A mitjan dècada de 1990, després de treballar 15 anys com a artista, oriünd de San Francisco Bryan Harrington va caure en el negoci de la restauració. En un moment donat, va treballar per cinc establiments diferents només per pagar la hipoteca.

'El vi va ser realment un respir per a moltes de les tensions d'aquesta època', diu. Aviat es convertiria en la seva vocació.

El 2002, Harrington feia una varietat de Pinot Noirs, que continua avui. Uns anys més tard, va començar a explorar varietats de raïm més poc freqüents, des de Nebbiolo i Corvina fins a Mission i Charbono.

Amb set de més, va demanar als vivers que importessin altres raïms del sud d’Itàlia. Van declinar.

De manera que Harrington va connectar amb el Serveis de plantes de fundació (FPS) a UC-Davis, un departament de gairebé 60 anys que recull, neteja i gestiona diverses espècies de fruites i verdures per a ús dels agricultors de tot el país. La seva sòlida biblioteca de raïm de vi sempre està a la recerca de varietats de nova importació i el grup es va mostrar feliç de fer que Harrington s’unís a la caça.

El 2015 va iniciar la seva primera missió oficial a Itàlia per recollir esqueixos de Nerello Mascalese, Carricante i Frappato. Cada any torna a la recerca de Rossese Bianco, Malvasia Instriana, Pecorino i altres raïms que són completament aliens a molts dels nord-americans amb més experiència en el vi. Ha contractat cultivadors valents per plantar aquestes varietats i cada vegada hi ha més obert a la idea.

Harrington va parlar amb ell Entusiasta del vi sobre les seves grans aventures de raïm.

Què us va servir per fer varietats menys conegudes a Califòrnia?

No vaig fer res més que Pinot del 2002 al 2008. Va ser llavors quan vaig començar a treballar amb Nebbiolo i després em vaig posar a abordar totes aquelles varietats estranyes amb el mateix amor i cura que es produeix a Pinot normalment. Vaig intentar lliurar la mateixa quantitat d’amor que li vaig donar a Pinot a coses com Charbono.

He parlat amb molta gent que maleta i hi ha alguna cosa fonamentalment malament. No volia ser la Maria tifoide del món vitivinícola que propagés tot aquest virus potencialment perjudicial.

Per tant, algunes d’aquestes varietats no reben prou atenció?

A l'exemple de Charbono, hi ha algunes persones que realment ho fan amb molta atenció i cura, sens dubte a Napa.

Però prenem Missió, per exemple. La missió s’ha cultivat a la vall central i es ven per 400 dòlars la tona. Quan vaig començar a treballar-hi, vaig dir [a un cultivador]: “És massa poc. Et pagaré més, però vull que facis una feina molt bona '. Va respondre realment a això i hem estat elaborant un vi interessant de Mission, no només Angelica [una versió fortificada], sinó una inspiració carbònica que em sembla deliciosa.

Un altre és Corvina. Això no s’ha plantat realment a Califòrnia i respon molt bé als sòls sorrencs de Lodi. Acabem de plantar-lo de nou al comtat de San Benito en pedra calcària. Proporcionarà un perfil de sabor completament diferent. Aquest és el primer any que tinc raïm d’aquella vinya.

Un sacerdot del Vèneto beneeix els esqueixos de vinya Lacrima di Morro d’Alba abans d’enviar

Com vau començar a importar els esqueixos vosaltres mateixos?

He parlat amb molta gent que maleta i hi ha alguna cosa fonamentalment malament. No volia ser la Maria tifoide del món vitivinícola que propagés tot aquest virus potencialment perjudicial.

Un cop vaig conèixer la gent de FPS, em va fascinar el compromís de fer grans coses. El que em va empènyer a fer-ho legalment va ser que, si el porto com a codi obert, pagaran tota la quarantena per netejar-la. Es tracta d’un compromís de 10.000 dòlars per la seva part, de manera que tenen un gran interès perquè les persones aportin aquestes altres varietats i, finalment, les proporcionin als productors.

És de codi obert, de manera que quan el porto, tothom el pot aconseguir. Pagueu una petita quota a FPS, però quan [intenteu] comprar-la a una guarderia o empresa, us la poden vendre o no. És possible que hagueu de signar tot tipus d’acords per no propagar ni vendre a ningú més. És aleshores quan s’hi impliquen merdes corporatives.

Hi ha molts sicilians i italoamericans a Califòrnia. Penses que algú ho hauria portat. Vaig pensar que potser era perquè la gent no volia renunciar-hi realment.

Hi ha un altre avantatge en treballar amb FPS?

Com que posem aquestes coses a l’abast de tothom, això és bo per al mercat. És fantàstic que altres productors treballin amb aquestes coses. Acabo de portar Nerello Mascalese i Carricante, i el donaré un cop tinguem prou brollador. Construirem el mercat junts.

Parla’m del teu primer viatge el 2015.

El primer viatge va ser una mica aterridor, perquè anava darrere de Nerello Mascalese, Frappato i Carricante. Es tracta de varietats sicilianes i es va convertir en un malson / somni perquè em vaig començar a preguntar: 'Per què Nerello no ha arribat mai a Amèrica?' Hi ha molts sicilians i italoamericans a Califòrnia. Penses que algú ho hauria portat. Vaig pensar que potser era perquè la gent no volia renunciar-hi realment.

A més, havia conegut una dona aquí a San Francisco que és de Sicília i em va connectar amb diverses persones allà. Un era un individu que deia que estava molt bé, ehem, 'connectat'. Només havia estat als Estats Units un parell de mesos, així que no sé si sabia el que això significava per a mi.

Mons de diferència. D’esquerra a dreta: fulles Nebbiolo, Charbono i Trousseau.

Ens vam trobar a un restaurant al costat de l’Etna. Era un dels millors restaurants de Sicília, i vaig entrar dissabte a la nit, vaig anar al noi del podi davanter i em va dir: 'És vostè el senyor Harrington?' Em va sorprendre que em coneixés. El vaig seguir a la sala principal, i estava completament buit, excepte un noi al cantó. Estic en els pantalons. Això estava fora de creença.

Però quan em vaig asseure a la taula, van començar a arribar ampolles i ell era el noi més simpàtic. Van treure anyades velles i molt boniques de Nerello Mascalese i Carricante, coses que mai no hauria tingut l’oportunitat de tastar a Amèrica. L’endemà, som a la seva vinya de Nerello Mascalese i Carricante de 150 anys. Eren vinyes mixtes, de manera que era difícil saber en ple hivern què era què, però el gerent de la vinya coneixia totes les vinyes.

Aquí va ser l’increïble: es tractava de vinyes de 150 anys i van passar la quarantena en dos anys, cosa que significa que no tenien virus. Va ser absolutament miraculós.

És una gran aventura recuperar aquestes coses i ajuntar les peces del trencaclosques i trobar el lloc adequat per al raïm adequat. Això és el que haurien de fer els enòlegs a Califòrnia. Hauríem de continuar amb l’experimentació.

Entenc que el procés pot exigir molta mà d'obra i que pot trigar anys a treure el raïm de la quarantena.

Quina és una de les raons per les quals és realment important connectar-se amb algú que tingui bona reputació, ja que pots sortir per allà i conèixer un productor que només agafa un parell d’esqueixos d’una vinya i no saps què ets aconseguir ... És una altra cosa que fa vi horrible.

És realment important que passeu temps amb persones que saben de què parlen, i el lloc d’on prové és el que diu. Heu de fer els deures, saber què busqueu i saber en qui confiar.

On vas plantar aquells ceps del 2015?

L’acabem de plantar a Vinya de Sumu Kaw , a sobre de Placerville. Es troba a 3.000 peus, la mateixa elevació des d’on l’he aconseguit a l’Etna i es troba a menys de 40 milles [de latitud], de manera que obté gairebé la mateixa inclinació cap al sol i la humitat i temperatura estacionals.

He estat rastrejant al meu iPhone per la ciutat siciliana que hi ha a prop i és com si fossin portals de llibres. A més, és un sòl volcànic. No hi podia haver un lloc més perfecte.

Era un dels millors restaurants de Sicília, i vaig entrar dissabte a la nit, vaig anar al noi del podi davanter i em va dir: 'És vostè el senyor Harrington?' Em va sorprendre que em coneixés. El vaig seguir a la sala principal, i estava completament buit, excepte un noi al cantó. Estic en els pantalons. Això estava fora de creença.

Els propietaris de vinyes estan oberts a noves varietats?

No al principi, però ara, a mesura que les coses comencen a obrir-se, la gent comença a adonar-se que ara hi ha un mercat per a ells. Fa cinc o sis anys, era bastant difícil que altres persones s’hi interessessin. Cal ser una mica venedor i signar contractes. Cal fer-los sentir que seran atesos. És un compromís plantar una nova vinya per a coses que realment no es coneixen o tenir una serra del vostre flux d’ingressos existent i perdre un o dos anys d’ingressos.

El primer Nerello Mascalese en brot a Sumu Kaw Vineyard

Esteu fent d’aquesta aventura anual?

És viatjar, però amb un propòsit. Et submerges en la cultura molt més que ser turista en algun lloc. Trobaré a faltar anar al sud-est asiàtic, a l’Índia i la Xina, però, durant els propers anys, això és realment el que vull fer. Espanya, Creta ... M’encantaria anar a Armènia.

Per què és important per a Califòrnia?

Part d’això és ajudar a construir la reputació de Califòrnia com a no només ser Cab, Pinot i Chardonnay, demostrant que aquí podem fer tantes coses molt i molt bé.

Teniu tots aquests microclimes, tots aquests tipus de sòls diferents. És un goig formar part del càlcul ara mateix. És una gran aventura recuperar aquestes coses i ajuntar les peces del trencaclosques i trobar el lloc adequat per al raïm adequat. Això és el que haurien de fer els enòlegs a Califòrnia. Hauríem de continuar amb l’experimentació. Som grans tècnics per al canvi. D’aquí a 500 anys la tindrem més avall i la gent tindrà les seves tradicions. Però ara mateix, es tracta d’innovar i treure a la llum coses noves.

D’on surt realment el vi?

Aquest estat és un acordió a causa de tota l'activitat tectònica. Té volcans al nord, taques de pedra calcària a Monterey i Paso Robles i a través de les muntanyes de Santa Cruz. Només hi ha una cornucòpia.

Hi ha història d’aquestes varietats obscures aquí?

Sí. També trobo moltes coses de vinya velles com Trousseau. Hi ha una pregunta de si es tracta de Trousseau o no, però ho fa molt bé en determinades àrees i té una llarga història. I solien cultivar Poulsard, un altre raïm del Jura, arreu de les muntanyes de Santa Cruz. Va acabar amb la fil·loxera, però el raïm de Califòrnia no és només el que coneixem ara. Les varietats espanyola, italiana i grega probablement funcionarien millor que les varietats franceses, de manera que aquest és un altre motiu per seguir preguntant.

Mai no passarà a Napa, per raons òbvies, i jo també sóc fora de Sonoma, perquè allà passa el mateix. Els cultivadors es tornen massa llaminers.

Els productors estan interessats a tot arreu?

Mai no passarà a Napa, per raons òbvies, i jo també sóc fora de Sonoma, perquè allà passa el mateix. Els cultivadors es tornen massa llaminers. Aquests són vins que vull vendre al voltant de 25 dòlars per ampolla com a màxim. Això em limita quant a on i amb qui puc treballar. M’agrada fer vi assequible. Posem-ho així. No vull fer vins només per a uns pocs. Vull que siguin vins interessants per a tothom.