Tot i que la regió del Médoc de Bordeus sempre ha mostrat l’essència de l’estabilitat i la tradició, Saint-Émilion ha estat el fill de flors d’esperit lliure d’aquesta regió vitivinícola de fama mundial.

El viticultors de Saint-Émilion van esperar fins al 1955 abans d’instituir un sistema de classificació, i després en van crear un de tan flexible —i litigiós— com el del Médoc era rígid. I durant l’última dècada, l’altiplà calcari de Saint-Émilion va ser el centre del mecànica moviment, les innovacions del qual van fer a la vinya i al celler van canviar la manera com tot Bordeus cultivava raïm i elaborava vi.

Ara, la il·lusió a la riba dreta és l'afluència de nous nens a la quadra, o millor dit, 'a l'altiplà', durant els darrers anys. Enòlegs famosos que han fet la seva marques en altres regions vitivinícoles ara semblen irresistiblement atrets per les propietats de la famosa dorsal calcària de Saint-Émilion com el personatge de Richard Dreyfus va ser atret per la Torre del Diable Trobades properes del tercer tipus .

Els primers a venir van ser l’actual empresari vitivinícola de Califòrnia, Jess Jackson, i el seu enòleg de llarga data, Pierre Seillan, que compraven el Château Lassègue, just al costat del Château Pavie.

En els darrers dos anys, Peter Sisseck, de Dominio de Pingus a la Ribera del Duero, va comprar el castell de Rocheyron i Jacques Thienpont de Le Pin a Pomerol va arribar unes quantes milles a l'est per establir la seva nova finca, L'If, a Saint- Émilion.

I l’estiu passat, Domaine Clarence Dillon, l’empresa propietària del primer creixement de la riba esquerra Château Haut-Brion, va comprar Château Tertre Daugay, una propietat una mica descuidada a l’extrem occidental de l’altiplà, i el va canviar com a Château Quintus.

Per descomptat, els viticultors amb èxit sovint s’expandeixen fora de les seves denominacions, però generalment a territoris menys coneguts on les vinyes noves o existents són relativament econòmiques. Per contra, Saint-Émilion té un fort patrimoni de grans vins, i la terra no és certament barata.

Castell de Quint

Els empresaris de Jean-Philippe Delmas a Clarence Dillon no només li van donar drets addicionals de viticultura quan van comprar Tertre Daugay el juny del 2011, sinó que també li van donar un desplaçament de 25 milles. Delmas, que va succeir el seu pare, Jean-Bernard, ja era director tècnic de Haut-Brion i les seves tres marques germanes.

'Feia temps que buscàvem una propietat nova', diu Delmas. “Creiem que hem trobat el terrer adequat. La casa de les tines és nova, es va construir fa uns tres anys, però les vinyes necessiten molta feina '.

Com Tertre Daugay, la finca Quintus, de 40 acres, era bastant famosa a mitjans del segle XIX, però en bona part ha estat considerada com una llitera. Es planta amb un 60% de merlot i un 40% de cabernet franc.

Amb ganes de mostrar els nous vins del castell, Delmas i el seu equip van treballar diligentment durant l’estiu del 2011 per produir una anyada acceptable. Es van sentir prou segurs de presentar-lo en quantitats limitades aquest any a Haut-Brion durant el i primícia tastos: 65 barrils de vi de la finca i 66 del segon vi de nova marca, Le Dragon de Quintus.

Quintus està oficialment tancat als visitants durant les reformes, però vaig passar-hi per fer-hi una ullada ràpida i, de fet, tenia aquell aspecte angoixat que sovint presenten les propietats adjudicades i els 'especials de manetes'.

'Els romans sovint anomenaven Quintus al seu cinquè fill', diu Delmas, explicant que era el cinquè 'fill' del Domaine Dillon, seguint els vins negres i blancs de Haut-Brion i La Mission.

Chateau L’If

Truqueu a qualsevol porta del celler del marge dret i és probable que Thienpont l’obri. Tot i que no és tan prolífic com els Lurtons, la xarxa de germans i cosins de Thienpont —entre ells Alexandre, Nicolas i François— posseeix, gestiona o consulta més d’una dotzena de propietats a Saint-Émilion, Pomerol i denominacions adjacents. La família també té presència al comerciant negocis.

Entre els membres de la família més interessants hi ha Jacques Thienpont, que es va convertir en un dels primers mecànica quan va establir Le Pin el 1979 al garatge de terra de la seva petita casa de camp a Pomerol (la seva residència principal és Bèlgica). Tot i que Le Pin continua essent una petita finca emblemàtica, Jacques i la seva dona, periodista i mestra del vi Fiona Morrison, van construir-hi un celler modern fa un parell d’anys.

Hi va haver alguna sorpresa localment el 2010 quan els Thienpont van comprar el Château Le Haut-Plantey, una mica més gran (aproximadament 15 acres), a Saint-Émilion, a l'est de la ciutat.

'És al costat de [Château] Troplong Mondot, a prop de la torre de l'aigua', diu Morrison, 'i estem intentant adaptar la vinificació de Pomerol a Saint-Émilion'.

El nom “L’If” és un joc de paraules amb la paraula francesa if, que significa teix, i la paraula anglesa que indica opcions i possibilitats, i L’If coincideix amb la finca germana Le Pin (el pi) a Pomerol.

L’If està gestionat per la propera generació en la persona de Cyrille Thienpont, fill de Nicolas Thienpont, cosí de Jacques.

En una visita a finals del mes de març a la finca, que té una mica de celler degradat, Cyrille va explicar que cinc hectàrees es troben a aproximadament una milla de distància del celler, al costat del Château Lassègue. S’afegeix més nutrició a algunes parts de les vinyes i s’associa millor a les vinyes amb els terrers.

'Hem llaurat alguns Cabernet Franc i els hem posat a Merlot', diu.

Quan vaig tastar L’If del 2011 durant els primers dies, Jacques Thienpont va dir que el vi probablement es vendria al detall entre 22 i 23 dòlars per ampolla.

'Si el meu nom figura a l'etiqueta, la gent esperarà molt', diu. 'Però han de saber ara mateix, no estan rebent Le Pin'.

Chateau Lassègue

Aproximadament un any abans de morir l’abril de 2011, Jess Jackson estava xerrant mentre el sol del vespre desapareixia darrere de la serralada costanera a l’oest de Vérité, la finca del comtat de Sonoma que va construir amb l’enòleg i soci de negocis Pierre Seillan.

Kendall-Jackson Chardonnay pot haver portat fama i riquesa a Jess, un antic advocat i a la seva dona, Barbara Banke, però va ser el treball del francès a Vérité el que li havia guanyat el respecte de Jackson.

'Pierre i jo tenim el mateix somni i passió per la terra i el raïm', va dir Jackson, 'i va aportar les habilitats tècniques necessàries'.

Aleshores, Jackson va començar una història sobre com gairebé no se li permetia treballar a Pierre als Estats Units.

'Vaig escriure State, vaig escriure Immigration, vaig escriure al president i vaig dir:' Si no deixeu entrar Pierre als Estats Units, cometeu un gran error! ', Va riure.

Com a amics i parelles, Jess, Barbara i Pierre i la seva dona, Monique, van fundar Vérité el 1998, Tenuta di Arceno a la Toscana el 2002 i, el 2003, van comprar el Château Lassègue, de 60 acres, i la seva propietat acompanyant, Château Vignot.

Junts han invertit molt per mantenir Lassègue igual o superior grand cru designació. Utilitzen fermentacions en lots petits o micro-cru, tantes tècniques orgàniques com sigui possible, la seva pròpia empresa de barrils i un tractor gegantí que llaura tres files simultàniament.

Durant en primeurs la primavera passada, Hélène Seillan i Julia Jackson, filles de Pierre i Jess, van dirigir excursions i tastos, mentre que el fill de Pierre, Nicolas, va explicar el seu paper d’enòleg emergent a la finca, del qual va guanyant el control del seu pare a poc a poc.

'Hi ha feina per fer aquí', diu Pierre, encara movent-se amb el vigor del jugador de rugbi que va ser. 'No es pot fer en una generació'.

Chateau Rocheyron

Peter Sisseck va fer el seu nom amb Pingus a Espanya, però les seves arrels sempre han estat a Bordeus.

Sisseck havia anat a la Ribera del Duero a buscar vinyes per al seu oncle, que tenia una propietat a Graves on treballava Sisseck. Mentre feia consultes a l’Hacienda Monasterio, Sisseck va trobar algunes velles vinyes arbustives de Tinto Fino, que es van convertir en la gènesi de Pingus, la sensació que va llançar durant la nit el 1995.

Com explica mentre em feia de gira per Rocheyron —que va comprar el 2010 en col·laboració amb Silvio Denz, propietari del Château Faugères a Saint-Émilion—, Bordeus va ser en part responsable del seu èxit a Pingus.

'Vaig portar el meu primer Pingus aquí durant els primers dies', diu, reconeixent la pràctica generalitzada que els productors de vi no locals i els comerciants de vi es reunien fora de les degustacions oficials de barrils de Bordeus, 'i quan va acabar, tenia 34 clients [importadors i distribuïdors] de tot el món! ”

Mentre estava a Espanya, Sisseck també gestionava Clos d’Agon, una propietat parcial de Denz. Quan Rocheyron va estar disponible al costat de Château Faugères, ell i Denz el van comprar.

'Aquesta és l'última propietat del costat est de l'altiplà abans que canviï', diu Sisseck. “Són set hectàrees [aproximadament 17 acres], una de les quals és Cabernet Franc de 60 anys, que és difícil de trobar a Bordeus. En general, és un 80% de Merlot '.

A Pingus, Sisseck barreja agricultura orgànica i biodinàmica i li agradaria utilitzar mètodes orgànics a Saint-Émilion.

'Però sempre tens un ideal que has d'adaptar a la realitat', diu. 'Intento fer un' vell vi modern 'modern'.

Comptant amb l’equip vitivinícola de Faugères, Sisseck utilitza un règim de tines de formigó per a la fermentació, “molt poc” bombeig, fermentació malolàctica simultània i només un 20% de nova boteria (“Odio els barrils nous!”).

'Ara mateix', diu, 'estic fent massa cuvées, però intento aprendre el terrer. De vegades és un autèntic repte logísticament '.