La Côte des Bar és Champagne’s laboratori. Sempre que mireu, els productors experimenten amb noves mescles i tècniques, sovint per pura curiositat i sempre amb molta convicció.

La reactivació de les varietats de raïm històriques, les pràctiques orgàniques i biodinàmiques, els vins d’una sola vinya, els dipòsits en forma d’ou, les àmfores, les soleres ... tot és aquí. Fins i tot les grans empreses es dediquen a la diversió.

La Côte des Bar es troba al departament d’Aube, que és la regió més meridional per a la producció de xampany i el major productor de cànem d’Europa. Els raïms són el cultiu número 2 de l’Aube i han estat durant molt de temps una font important per als productors de Reims i Epernay, especialment Pinot Noir . No obstant això, cada vegada més, els productors publiquen les seves pròpies etiquetes de Champagne.

Bar-sur-Aube i Bar-sur-Seine, incloent-hi el cor de Les Riceys, són paisatges de valls fluvials i forts pendents que suporten vinyes plantades al mateix sòl kimmeridgià que Chablis . Podria formar-ne part Borgonya , i, de fet, Chablis és més a prop que Epernay i Reims. Però això és Champagne. Confiats en el que fan i sense por de superar els límits, aquests productors amb ratlles rebels estan fora per crear emoció. Ho tenen èxit.

Arnaud Gallimard / Photo by Patrick Desgraupes

Arnaud Gallimard

Celebrant el Pinot Noir

El pinot negre és la clau Champagnes Gallimard , segons Arnaud Gallimard. Fill de 28 anys del vinicultor Didier Gallimard, Arnaud recorre el món per promocionar i vendre les 150.000 ampolles que la casa produeix cada any a partir de les 29 hectàrees de la família.

Les Riceys de Bar-sur-Seine, on els Gallimards criden a casa, són el centre de Pinot Noir. La barreja d’argila i guix al sòl dels turons amb vores de fusta al voltant del poble s’adapta bé a la varietat.

'Estem envoltats de Pinot Noir', diu Arnaud. 'És el 90% del que cultivem. Ho hem pogut perfeccionar '.

Per descomptat, subjectes a l’experimentació que sembla endèmica a l’Aube, els Gallimards tenen quatre àmfores que van portar de la Toscana el 2014.

Fins i tot les cuvées no vintage de la casa no són del tot el que semblen; Gallimard renuncia al típic sistema de mescla i en lloc d’això fa dos Cuvée Réserves.

'No teníem present un estil de vi', diu. 'Només volíem veure què passaria'.

El resultat va ser Cuvée Amphoressence Brut Nature . Sec a l’os i envellit durant sis mesos en àmfora, omple la frescor del Pinot Noir amb una riquesa oxidativa.

A l’hora de crear un fitxer Champagne rosat , la casa no va triar entre els dos mètodes de producció típics de l’estil. Normalment, els productors guanyen color a través de l’addició de vi negre o de les pells del raïm negre mitjançant un procés conegut com sagnat .

En lloc d'això, combinen les dues tècniques i afegeixen un 20% Chardonnay plantat en llocs de guix pur de la vinya, que Arnaud diu, 'ens dóna una qualitat aromàtica meravellosa'.

Fins i tot les cuvées estàndard no vintage de la casa no són el que semblen. Champagne Gallimard renuncia al típic sistema de mescla i, en canvi, fabrica dos Cuvée Réserves, un 100% Chardonnay i un 100% Pinot Noir.

'Volem treure el terrer de cada varietat de raïm', diu.

Olivier Horiot / Photo by Patrick Desgraupes

Olivier Horiot

Experimentador en cap

Olivier Horiot té 45 anys, però a l’hora d’elaborar el vi és com un nen a una botiga de llaminadures. No pot deixar de provar coses noves.

'M'agraden els experiments', diu Horiot. “M’agrada provar coses. És molt divertit '.

Potser és a Champagne, però per Horiot, els vins encara són els primers.

'Quan vaig prendre el relleu el 1999 del meu pare, Serge, només elaborava vins tranquils, Coteaux Champenois i Rosé des Riceys', diu. 'No vaig fer xampanys fins al 2004'.

Ara Horiot fabrica xampanys, inclosos alguns de varietats rares que han desaparegut, com Arbane. El seu Champagne 100% Arbane s’anomena, adequadament, Cuvée Arbane. L’any que ve, destacarà Pinot Gris .

Un altre dels seus xampanys, 5 Sens, és una barreja de pinot negre, Pinot Meunier , Chardonnay, Pinot Blanc i Arbane.

Mentre que els vins encara eren els primers, Horiot fabrica ara xampanys, inclosos alguns de varietats rares que han desaparegut gairebé.

'Intento entendre les meves vinyes, així que faig vins monovarietals per veure com es relacionen amb la terra', diu Horiot. 'Si fos comercial, només faria tres vins'. Per fi compta, en fa vuit.

Però és el Rosé des Riceys el que més el fascina. Aquest rosat de color fosc elaborat amb Pinot Noir, gairebé com un vi negre clar, té la seva pròpia denominació des de fa poc més de 70 anys.

'Vinifiquem el raïm a les pells fins que els tanins comencin a tastar', diu. 'Aleshores parem perquè volem un vi suau'. Malgrat això, també pot envellir. Actualment, Horiot ven la verema 2013.

Per descomptat, hi ha més plans per al futur de la casa. Vol que la finca es converteixi en policultiu, amb altres plantes i vaques per a les mescles biodinàmiques que utilitza.

La propera vegada que trobeu una ampolla de vins d’Horiot, potser la Sève d’una sola vinya, el seu Métisse o el Soléra, només tingueu en compte quina meravella meravellosa que podria crear després.

Nathalie Falmet / Foto de Patrick Desgraupes

Nathalie Falmet

Fusionant passió i ciència

'No puc parlar fins passades les quatre', diu Nathalie Falmet quan se’m pregunta quan serà un bon moment. 'Estaré fora de la vinya'.

Falmet, de 50 anys, és una química formada que no només gestiona la seva homònima casa de xampany, sinó que també dirigeix ​​el seu propi laboratori com a enòleg consultor. Tot i que els seus antecedents aporten informació sobre tota la gamma de tècniques vitivinícoles, la seva veritable passió és la seva vinya de vuit acres.

Després d’heretar la trama dels seus pares que venien raïm a la cooperativa local, va llançar els seus primers xampanys el 2009. Ara passa el 90% del seu temps en els seus vins.

Però el químic de Falmet no ha desaparegut. Al petit celler que hi ha darrere de la seva casa a Rouvres-les-Vignes, a Bar-sur-Aube, té una àmfora perquè “volia entendre l’efecte vòrtex sobre les mares dins d’una forma tradicional d’àmfora”.

Falmet diu que explica per què els vins fermentats amb àmfora tenen tanta riquesa i intensitat i com obtenen l’efecte oxidatiu de la fermentació de la fusta.

Una gran atenció als detalls coincideix amb el seu estil vitivinícola, que consisteix a expressar millor el terroir als seus xampanys.

Aquesta atenció als detalls coincideix amb el seu estil vitivinícola, que consisteix a expressar millor el terroir als seus xampanys.

'Vull posar l'any, la varietat de raïm i el terrer als meus vins', diu. 'Vull posar l'intercanvi entre el sòl de guix de Kimmeridgian i el raïm en el que produeixo, i després vull celebrar la diferència que aporta l'any'.

Tot i que, segons l’opinió de Falmet, una etiqueta de verema és “només una declaració burocràtica”, molts dels seus vins, com ara la seva vinya única La Val Cornet , provenen d’un sol any.

Per a aquells que no ho fan, Falmet utilitza un sistema de solera, operat des del 2008. És una reserva perpètua que es reposa cada any i es retira per a la seva no antiguitat. Brut , que representa la major part de la seva producció anual de 30.000 ampolles.

Però sempre hi haurà ofertes de tirada més petita, com les seves versions monovarietals, que arriben a aproximadament 100 ampolles.

'M'encanta fer coses diferents', diu. 'M'encanta fer vins nous'.

Michel Drappier / Foto de Patrick Desgraupes

Michel Drappier

Protegir el futur

Champagne Drappier és el fort batedor de la Côte des Bar. Fundada el 1808, la firma té la seu a Bar-sur-Aube.

Ara, amb 60 anys, el conseller delegat i enòleg Michel Drappier treballa des dels 15 anys. Els seus tres fills, Charline, Hugo i Antoine, representen la vuitena generació de la firma familiar. La família té aproximadament 135 acres de vinyes, amb unes 120 més sota contracte, a tot l'Aube i el Marne al nord.

La història és el que té en ment Drappier. Les vinyes d’Urville, el seu poble natal, daten del segle XII, quan Sant Bernat de Clairvaux va portar Pinot Noir de Borgonya .

Grande Sendrée de Drappier reflecteix l’equilibri entre la preservació de la història i el futur.

'Aquest era [el cor de] Champagne en aquell moment', diu Drappier. La capital de la regió d’aleshores era Troyes, no Reims. A uns 35 quilòmetres d’Urville, Troyes era on vivien els comtes de Champagne.

'L'Aube és la vinya de Champagne original', diu. 'I des de llavors ens hem mantingut fidels a Saint Bernard i el seu Pinot Noir'.

Drappier és conegut per les rares ampolles grans i les cuvées especials. quatre és una barreja d’Arbane, Petit Meslier, Blanc Vrai (altrament Pinot Blanc) i Chardonnay. Mentrestant, Cuvée Charles de Gaulle , elaborat amb un 80% de Pinot Noir i un 20% de Chardonnay, commemora la preferència de l’expresident francès per servir l’estil a casa seva a la propera Colombey-les-deux-Églises.

Drappier’s Grande Sendrée és una barreja de Pinot Noir i Chardonnay que reflecteix l’equilibri entre la preservació de la història i el futur.

Darrere dels vins tradicionals d’àmfores de Portugal

'Prové d'una vinya que es va plantar en un vessant orientat al sud després que un incendi massiu destruís tant el bosc local com el poble d'Urville', diu Drappier. Una part es fa ara en un fermentador de fusta en forma d’ou, introduït per a la verema del 2012.

De fet, el futur està en marxa aquí. El celler es va convertir en un 100% neutre en carboni el 2018, un esforç reforçat per l’energia solar i eòlica. Les vinyes biodinàmiques, l’ús limitat de sofre i fins i tot els tractors elèctrics funcionen al màxim del medi ambient.

'Quan vam tenir fills i després nets, volíem protegir la seva salut', diu Drappier. 'És la nostra inversió per a les properes generacions'.

Jean-Christophe Gremillet / Foto de Patrick Desgraupes

Jean-Christophe Gremillet

Creació d’una nova tradició

Quaranta anys no són molts anys en la història d’una casa de xampany que produeix mig milió d’ampolles a l’any. Tanmateix, l 'ascensió del Gremillet la família en aquest període ha estat impressionant.

I és un assumpte familiar. Jean-Christophe Gremillet, de 44 anys, és enòleg i president de la companyia. La seva germana Anne, de 38 anys, és la directora general de màrqueting, mentre que el seu pare, Jean-Michel, de 63 anys, té cura de les vinyes.

Per a Jean-Christophe, és una vinificació que li agrada. 'El meu moment preferit és quan treixo el vi dels dipòsits després de la fermentació', diu. 'Aleshores realment puc veure tot el potencial d'aquest any'.

Els Gremillets són planificadors, que van passar de petits propietaris de vinyes a negociadors en només unes dècades.

Tot i que la família té una història de cultiu de raïm, 'mirant enrere, sembla que el destí', diu Anne Gremillet. 'Quan la meva àvia, Lulu, va comprar poc menys d'un hectàrea de vinya el 1978 ... no es pensava que en tindríem 103 acres avui en dia'.

La família s’enorgulleix de l’herència de Lulu a la comunitat de Les Riceys de Bar-sur-Seine. La regió és capaç de produir vins sota tres denominacions: Champagne, vi tranquil Coteaux Champenois i l’especialitat local de Rosé des Riceys .

'Sempre busquem frescor', diu per descriure els Champagnes que produeix. L’única excepció de la gamma de set xampanys de la casa és Cuvée Evidence . És de bosc lleuger i té un caràcter llevat més pronunciat que els altres vins.

Importa el Terroir?

Després hi ha el nou nadó, la vinya única Clos Rocher. Plantada a tres hectàrees i mig de pinot negre, aquesta vinya de parets i de cultiu ecològic és la primera de Les Riceys. El 2013, batejat amb el nom d’un avantpassat, es va fabricar una nova cuvée d’una sola vinya que es llançarà aquest any.

Els Gremillets són planificadors, que van passar de petits propietaris de vinyes a negociadors en només unes dècades. Van plantar un arborètum amb arbres de molts dels països on la família ven xampanys i compren raïm de la resta de Xampany, inclòs el Chardonnay de la Côte des Blancs.

El futur sembla brillant per a aquesta jove superestrella de Champagne.