Alguns semblaven commocionats per l'anunci de Rémy Cointreau la setmana passada que les seves vendes als Estats Units s'havien caigut durant el primer semestre del 2023, amb una caiguda del 43% del benefici operatiu actual. D'acord amb Bloomberg , 'el productor de begudes espirituoses de gamma alta s'ha vist desviat per una forta caiguda de la demanda dels seus licors cars al mercat clau dels Estats Units i una guerra de preus promocional cruel amb rivals com [el productor de cognac Hennessy] LVMH'.

Francament, m'estranya que algú s'hagi sorprès. Si heu parat atenció a les tendències del mercat nord-americà de begudes espirituoses de gamma alta durant els últims anys, especialment a la categoria de brandy, els problemes de Rémy Cointreau són senzills.

També et pot agradar: Una guia de tot el cognac

Per començar, segons tots els indicis, el 2023 és un any de caiguda en tots els sectors de la indústria de begudes espirituoses, un cop de lat del boom dels anys de la pandèmia. Això s'ha sentit especialment als nivells premium i super premium. D'acord amb la Financial Times , molts consumidors que van comerciar amb begudes premium més cares durant la pandèmia ara comencen a baixar. Els nord-americans van gastar gairebé un terç més en begudes espirituoses el 2022 que abans de la pandèmia, però els indicadors clau suggereixen que el 2023 serà una correcció seriosa. Les vendes de begudes espirituoses que van costar més de 100 dòlars van baixar un 14% en els 12 mesos anteriors a l'agost.

La categoria Cognac sembla ser especialment afectada. El rival de Rémy Cointreau, LVMH, ja va informar la setmana passada 'que els ingressos del vi i els licors havien caigut un 10% en el que va d'any, enmig d'una gran caiguda de les vendes de cognac als Estats Units', segons el FT. Aleshores, què explica la baixada especialment pronunciada del conyac?

En el número imprès d'aquest mes, vaig escriure sobre què està passant al mercat de cognac de gamma alta . Durant anys, el conyac ha estat dominat per grans marques com Rémy Martin, Hennessy, Martell i Courvoisier, els anomenats Big Four, que venen gairebé el 90% del Cognac consumit a tot el món. Aquestes marques han utilitzat un cert estil de luxe brillant per comercialitzar les seves barreges tradicionals, amb classificacions d'edat vagues com VSOP, XO, Extra, Réserve, Hors d'Age i Napoleon, que poden confondre els consumidors nord-americans. A l'extrem més alt, gran part del preu d'aquestes ampolles de marca s'embolica en decantadors especialment dissenyats. Tot això se sent desfasat amb la generació actual de compradors de begudes espirituoses premium.

Als Estats Units, on el whisky ha estat el rei, els aficionats als begudes espirituoses de gamma alta volen singularitat, escassetat i números durs. Això significa ofertes especials de bótes individuals o declaracions d'edat directa a l'etiqueta, cap de les quals és habitual al Cognac. És per això que hi ha una tendència creixent en el brandi de bótes individuals (del qual també vaig escriure a la meva funció d'impressió) i números d'edat més clars a l'etiqueta.

Aquesta tendència és un fenomen relativament nou en el brandy, però és una cosa que ja ha tingut èxit per a Armagnac. L'Armagnac d'una bóta de négociants com L'Encantada s'acosta a la fantasia dels coneixedors del whisky nord-americans, cansats de pagar els preus del whisky. Alguns veuen Armagnac com 'el nou bourbon'. Hi ha un motiu que els agrada als emprenedors d'esperits Alexander Stein (fundador de Monkey 47) i Devot de Raj (abans de Whistle Pig) han adquirit tots dos cases tradicionals d'Armagnac. El tema en Armagnac és que l'existència de bótes velles és petita i es redueix.

Això obre la porta perquè el Cognac, que té grans estocs d'aiguardents envellits, segueixi un model similar amb potencial per convertir els coneixedors del whisky. Ja comença a passar. En aquests dies, a Cognac, hi ha molta més caça de barrils amb l'ull cap als llançaments d'un sol barril. Nombroses cases tradicionals, com Jean Fillioux, Frapin, Pasquet o Remi Landier, ofereixen ara seleccions de bótes individuals, moltes de les quals estan generant rebombori entre els col·leccionistes dels fòrums de brandy. L'any passat, Sazerac va alliberar un Cognac d'una finca que va comprar. El mes passat, productor de whisky de Tennessee L'oncle Nearest va anunciar l'adquisició d'una propietat de Cognac .

També et pot agradar: Caça de bótes al conyac: descobrint tresors amagats als cellers polsosos

Per ser clar, de moment, el cognac d'un sol barril segueix sent el domini dels aficionats, amb preus que superen els 100 i els 200 dòlars per ampolla. Però encara són una fracció del preu d'ofertes com Rémy Martin Louis XIII o Hennessy Paradis Imperial (que superen els 3.000 dòlars). Gran part del preu d'aquestes marques brillants s'embolica, com s'ha esmentat anteriorment, en decantadors especialment dissenyats. La nova onada d'ofertes d'un sol barril, però, és una cosa més rara i escassa.

'Això és per a persones que volen l'inesperat. És una filosofia diferent. Està fora del mercat actual', diu Alexandre Vingtier, un respectat crític de begudes espirituoses francès que edita Portes de l'habitació revista.

Aquella gent solia acudir a marques com les de Rémy Cointreau. Atesa la caiguda de les vendes entre els Quatre Grans de Cognac, em pregunto si aviat veurem més ofertes de bótes individuals de gegants com Rémy Martin i Hennessy.

---

Podeu seguir Jason Wilson a Wine Enthusiast i fer clic aquí per subscriure's al seu butlletí Everyday Drinking, on rebràs enviaments periòdics sobre menjar, viatges i cultura a través de la lent del vi i els licors.