Desplaceu-vos cap avall per veure un vídeo de l’editora italiana Monica Larner navegant pels canals de Venècia.

'Seré molt honest amb tu', va burlar Roberto Tagliapietra. 'Mai deixo que ningú toqui el meu telecabina de nou'. Aquesta va ser la valoració menys entusiasta que vaig rebre després de la primera lliçó de gondoler venecià. Després d’haver-me concedit accés especial per part de funcionaris de la ciutat, havia passat la major part d’aquest fred matí de març immers en el món insular del telecabina: aprenent la cultura que envolta l’embarcació tan singular i recollint consells d’un professional amb llicència per maniobrar-lo. Després d’una hora de navegació per la via fluvial al laberint interior de la ciutat de la llacuna, el meu instructor de gòndola va reconèixer vacil·lant que estava preparat per al rem.

Roberto va lliscar amb experiència el seu llarg i lacat vaixell per davant del Palau Ducal i del Gran Canal, on l’aigua era particularment picada, i es va ficar al petit canal que passava pel Ponte della Paglia. Va escollir un lloc tranquil directament sota el pont dels sospirs (suposo que és una opció metafòrica adequada, ja que és on els presos polítics van rebre la seva última visió de la bella ciutat abans de ser abocats a les cel·les de presons humides). Em va fer un senyal per pujar a la perxa del remer a la popa del telecabina. Jo també em vaig preguntar si aquesta seria la meva última visió de Venècia abans de submergir-me en les profunditats de sota.

Em vaig aixecar sobre unes cames tremoloses només per adonar-me que trobar un equilibri en aquest vaixell tan inestable no seria un objectiu realista. Em sentia com si estigués en l’equivalent flotant d’un cavall: la possibilitat de caure mai no es posa en dubte, l’única variable és la durada. Enmig del clic de càmeres turístiques atretes per l’enrenou sota el Pont dels Sospirs, vaig tornar a la seguretat de la meva cadira abans d’arribar poc a poc a caure a l’aigua tèrbola de Venècia.

Venècia consisteix principalment en aigua i les seves nombroses embarcacions: gòndoles, llanxes ràpides de polizia, barcasses de recollida d’escombraries, taxis aquàtics, ferris públics de “bus”, embarcacions de repartiment Federal Express, tot corrent pels canals com les cèl·lules sanguínies a les artèries de la ciutat. Antigament la més gran de les repúbliques marítimes italianes, Venècia va créixer en influència i prosperitat gràcies a la destresa i al talent dels seus gondolers. Podrien superar qualsevol enemic a les difícils aigües de la llacuna, malgrat les marees i els corrents. Van ajudar a configurar una de les potències comercials i militars més importants del Mediterrani amb una extensa flota de vaixells que controlava el comerç durant bona part de l’Edat Mitjana.

Venècia no s’assembla a cap altra ciutat del món: formada per 118 illes, amb 180 canals i 400 ponts, la millor acció aquí no es troba mai a un metre o dos de la superfície de l’aigua. El que segueix és una guia dels secrets més ben guardats de tres aspectes de la vida aquí: menjar, guanyar i fer gondolers.

Explorar els barris de Venècia
Venècia es divideix en sis sestieri, o barris, i els tres més viatjats són Santa Croce, San Polo i San Marco. (Si seguiu els cartells grocs des de l’estació de tren o Piazzale Roma fins a Rialto i San Marco, passegeu per aquests tres sestieri.) El camí us porta al centre comercial de Venècia al pont de Rialto amb els seus aparadors de colors i les seves botigues de luxe, al cor polític de la ciutat a San Marco i el Palau Ducal.

Rialto també alberga el principal mercat de peix i verdures de la ciutat, situat a Campo della Pescaria, darrere de Campo S. Giacomo. Pop fresc, calamar, marisc i peix pla s’exhibeixen tant per a compradors com per a admiradors. Gràcies al bullici del mercat, aquesta zona alberga una alta concentració de bacaris i cicchetteries. Aquests dos termes fan referència als restaurants tradicionals venecians que serveixen plats senzills i freds i una copa de vi refredat a partir de les 8 del matí fins a última hora de la tarda. El bacaro és una institució gastronòmica venerada en aquesta ciutat totalment peatonal i la idea és abastir-se de petits aperitius i vi durant tot el dia.

De fet, la paraula per a un got ràpid de Prosecco o el vi blanc a Venècia és ombra, que significa literalment 'ombra'. Els venecians diran: “Andemo bèver un ombra” (anem a beure una ombra). Es diu que aquesta tradició prové dels gondolers que una vegada esperaven els clients sota la fresca ombra del massís campanar de la plaça de Sant Marc. Quan el sol canviava de posició i l’ombra girava al voltant de la plaça, els gondolers movien les cadires en conseqüència i continuaven bevent.

El bacaro més tradicional, obert per primera vegada el 1462, és Cantina Do Mori al San Polo 429, carrer dei Do Mori. Les olles de coure pengen del sostre i els barmans animats ofereixen excel·lents sardines fregides i aperitius a mida dels dits amb salses i formatge. La recomanació de vi aquí és el spento, un vi blanc sec elaborat amb els mateixos raïms que el Prosecco però sense les bombolles. Una segona excel·lent opció de bacaro és Dolo antic al Ruga Rialto 778. Aquest restaurant històric serveix aperitius i àpats complets al restaurant i aprofita el peix i els productes frescos del mercat. El mantecato de bacalà és excel·lent i l’amable propietari de la taverna em diu que aquesta versió del bacallà en puré es va inventar a Venècia per apaivagar un doge famolenc que patia dolor crònic a les dents. Una tercera opció amb un públic alegre durant el dia és All’Arco al San Polo 436 Rialto. Aquí hi ha una bona selecció de vins amb proseccos, així com negres i blancs de la propera regió del Friül.

Uns pocs carrers enrere a Santa Croce, carrer della Regina 2262, Osteria Vecio Fritolin és un restaurant sofisticat amb una cuina completa especialitzada en menjars venecians: vieires fregides lleugerament amb crema d’espàrrecs de pasta multicolor amb cloïsses i peix fregit a la tempura amb verdures. Sens dubte, aquest és un dels cinc millors restaurants de Venècia.

Però potser és el restaurant número u De Fiore a San Polo, carrer del Scaleter, 2202. L'equip de marits i esposes Mara i Maurizio Martin han transformat el que abans era un punt de venda i celler d'emmagatzematge del vi Malvasia en un dels restaurants més elegants de Venècia. Si reserveu en mesos càlids, assegureu-vos de demanar la taula romàntica per a dues persones situada en un petit balcó orientat al canal. Maurzio subratlla la simplicitat i la filosofia alimentària “quilòmetre zero”. De fet, els seus millors plats estan elaborats amb ingredients venecians locals: Insalata di arance amb rossetti scottati (amanida amb larves de taronja i peix acabat de néixer) Castraure (o brots de carxofa violeta de l’illa de Sant'Erasmo) i Moeche di Burano fritte amb polenta ( crancs de closca tova de Burano amb farina de blat de moro).

No és estrany veure gondolers amb els barrets de palla i les samarretes de ratlles blanques i negres prenent una pausa ràpida entre el rem
treballs en qualsevol d'aquests bacaris. Tot el relacionat amb el gondolier, des del que porta fins on pot recollir clients, està dictat per l’estricte codi de conducta que s’aplica a aquest gremi professional. Actualment, hi ha uns 425 gondolers autoritzats que operen a Venècia i l’obtenció d’aquest permís requereix una rigorosa escolarització, exàmens i aprenentatges. El gondolier està provat en navegació, idiomes i història veneciana. (Els preus per als turistes solen oscil·lar entre els 100 i els 120 euros per hora de navegació.)

Per obtenir una sensació realment “fora de pista” de la ciutat, dirigiu-vos al Dorsoduro Sestiere, situat entre el Canal Grande i el carril de navegació molt més gran conegut com Canale della Giudecca. Aquí és on veureu la vida tal com la viuen les famílies venecianes: comprar peixos i verdures, portar els nens a l’escola, passejar els seus gossos. Gràcies, el món dels cicchetti sempre és acollidor i amable.

Al Bottegon (també conegut com Cantine del Vino Schiavi) a Dorsoduro 992, San Trovaso, està dirigit per la matronal Alessandra De Respinis i els seus fills. Aquest xef creatiu dóna un nou gir als dits venecians: gorgonzola amb ricotta de nous amb crema de carbassa de groselles negres amb robiola i formatge parmigiano i tàrtar de tonyina cobert amb pols de cacau amarg. Va publicar un llibre de cuina de butxaca amb les seves millors receptes i els seus fills es complau a recomanar un vi per a cadascuna.

Un altre aspecte destacat de Dorsoduro és el barri que envolta Campo Santa Margherita. Hi ha un altre matí mercat de peix aquí i les vores d’aquesta gran plaça hi ha diverses cafeteries exteriors i restaurants de gestió familiar. És un lloc ideal per assaborir l’autèntica Venècia que existeix més enllà de les rutes turístiques ben transitades.

El món secret de Squero
Dorsoduro és també el barri on es poden visitar botigues i artesans dedicats a l’art del telecabina. Un bon punt de partida és el Ponte dell’Accademia. Gireu a l'esquerra al costat de Dorsoduro del pont de fusta i passegeu uns cinc minuts fins a la part posterior de l'edifici que alberga la memorable col·lecció Peggy Guggenheim. A partir d’aquí, continueu fins arribar a la Fundació Soranzo delle Fornaci, més gran. La paraula fondamenta fa referència als fonaments dels edificis construïts a les illes individuals de la ciutat i el terme es tradueix literalment per 'vorera' pels venecians. A la meitat de la vorera a la dreta, veureu la botiga de fusta de Saverio Pastor a Dorsoduro 341, San Gregorio.

Saverio és un dels tres remèri encara actius a Venècia. Es tracta del gremi d’artesans especialitzats en la fabricació de molts dels accessoris de fusta que s’utilitzen a les gòndoles: rems, pals i decoracions tallades a mà que adornen aquestes embarcacions amb forma de plàtan. D’aquests articles, cap és tan distintiu com la forcola o rem. Tallada a partir d’un quart de tronc de noguera, la forcola és la que fa que el telecabina sigui diferent de qualsevol altre vaixell existent. Aquesta singular peça d’enginyeria nàutica realitza dues tasques importants: en primer lloc, permet al gondolier fer totes les maniobres amb un sol rem. En segon lloc, permet al gondoler mirar endavant en tot moment. 'La forcola representa una evolució de la necessitat', explica Saverio al seu taller que està cobert de serradures i ple de cisells, llimadores i serres. 'Va néixer aquí a Venècia perquè els nostres canals són molt prims, estrets i difícils de gestionar'.

La forcola és com un canvi de marxes i un motor d’arrencada. Depenent de les suaus ranures de la fusta i del lloc on el gondolier col·loca el rem, pot arrencar o parar el vaixell, accelerar o disminuir la velocitat, girar a l'esquerra o a la dreta i fins i tot canviar a la marxa enrere. Saverio fa 35 anys que fabrica forcole i els seus clients inclouen avui gondolers i entusiastes d’aquest tros de fusta bellament tallat que opten per exhibir-lo als restaurants o a casa seva.

Dirigiu-vos cap al Canale della Giudecca fins arribar al passeig marítim i l’ampli passeig marítim conegut com a Fondamenta Zattere. Aquest llarg tram de vorera pren la llum solar directa i acull una llarga successió de cafeteries i restaurants exteriors amb taules que surten sobre el paviment de pedra fins al front de l’aigua. Gireu a la dreta un minut o dos després de la parada de ferri Chiesa dei Gesuati i Zattere i seguiu el següent canal. Aproximadament a una quadra, veureu la drassana de gòndoles de Antic Squero San Trovaso a Dorsoduro 1097. Squero és un terme venecià per al lloc on es construeixen i es reparen les gòndoles. Lorenzo Della Toffola i el seu equip triguen aproximadament un any a construir una sola embarcació.

'No som la cadena de muntatge de Fiat', ironitza aquest constructor de gòndoles malhumorat. Les gòndoles s’elaboren acuradament a partir de fins a vuit tipus diferents de fusta (avet, roure, cirerer, noguera, om, làrix, llima i caoba) i inclouen 280 peces individuals. És difícil notar-ho a simple vista, però en realitat un costat de l’emblemàtic vaixell és més llarg que l’altre. Aquesta arquitectura asimètrica pretén compensar l’estirada natural del rem. El remer utilitza un cop endavant al costat esquerre del vaixell però continua endavant en línia recta. Les gòndoles fan aproximadament 36 peus de llarg i quatre peus d’amplada i el ferro, o ornament d’acer a la part davantera del vaixell, ajuda a compensar el pes del gondolier.

Hi ha una bona vista de l'esquero i les seves activitats des de l'altre costat del canal. Podeu provar sort per veure si hi esteu convidats, però no compteu amb això. Com que les professions relacionades amb la góndola es transmeten generalment de pare a fill i perquè només es pot obtenir una nova llicència si un gondoler anterior mor o es retira, el món de la góndola és certament una societat tancada. Fins i tot obtenir permís per visitar l’esquadró d’aquest article va resultar difícil i se’m va demanar que “fos discret” i que limités el meu nombre de preguntes.

És un món que molt pocs forasters han pogut penetrar. Per exemple, una jove de 23 anys anomenada Giorgia Boscolo va fer notícies el 2009 quan es va convertir en la primera dona a entrar en aquesta categoria exclusivament masculina i va acabar així amb nou segles de discriminació. Una altra dona d'Alemanya abans que ella havia intentat i fracassat. Quan vaig preguntar sobre l’èxit de Giorgia Boscolo, la resposta va ser invariablement un encongiment d’escèptics. Això només és política de Dorsoduro. Venècia, com tota Itàlia, dóna la benvinguda als visitants amb els braços oberts i dos petons. L’exploració de Venècia no s’acaba mai.

Per obtenir més informació sobre llocs i esdeveniments a Venècia, visiteu el lloc en anglès del oficina de turisme . Si voleu obtenir més informació sobre els artesans i manualitats associades al món del telecabina, visiteu elfelze.com.