Vins italians calents: el 15% és el 14% nou?
Ningú no pot negar que el vi italià s’hagi beneficiat d’una sèrie de grans anyades en els darrers 15 anys. Els estius calorosos i secs que s’estenen fins al setembre i escurcen el cicle de creixement han substituït, amb poques excepcions, com el 2013 i el 2014, les collites més fresques i humides que van assolar gran part del país fins a finals dels anys noranta.
Durant dècades, arribar a la maduració ideal del raïm va ser una preocupació important per als cultivadors, especialment al nord i al centre d’Itàlia. Però aquest desafiament que consumia gairebé s’ha convertit en passé.
Tot i que la qualitat a tot Itàlia és generalment més alta que mai, hi ha una advertència: l’augment dels nivells d’alcohol. I el canvi climàtic no és l’únic culpable.
A principis de la dècada de 1990, en reacció a una sèrie d’anyades desastroses, els productors van començar a revisar les pràctiques de vinya per combatre les temperatures fredes i humides i augmentar la qualitat general.
Entre les tècniques habituals destinades a afavorir la maduració s’inclouen les plantacions a densitats més altes amb clons de baix rendiment, la poda curta (tallant l’excés de canyes a l’hivern per controlar el nombre de cabdells), la recol·lecció verda (eliminant els raïms que no estan perfectament madurs aproximadament un mes abans) collita), defoliant completament el dosser de les fulles i amb temps de penjada més llargs.
Consulteu les darreres valoracions i ressenyes de l'editor italià Kerin O'Keefe >>>
Però la combinació d’aquestes pràctiques i el canvi climàtic està augmentant els nivells de sucre del raïm, que al seu torn produeixen vins amb nivells alcohòlics elevats que solien veure’s només en els embotellats del Nou Món i en l’Amarone, un vi elaborat amb raïm marcit.
La meva col·lecció d’ampolles de vins buides que he gaudit especialment mostra molts Barolos, Barbarescos i Brunellos dels anys vuitanta i noranta amb un 13,5% d’alcohol en volum. Algunes etiquetes dels anys seixanta i setanta van indicar entre un 12,5% i un 13,5%. Actualment, és estrany trobar els millors negres d’Itàlia per sota del 14%, sent el 14,5% més freqüent.
'Si fa 20 anys, els productors de Montalcino tenien dificultats per arribar al 12% d'alcohol, ara gairebé mai podem mantenir l'alcohol per sota del 14%', va dir Donatella Cinelli Colombini, productora líder a Montalcino, durant els tastos de premsa Brunello del 2013.
Tot i que el 14% i el 14,5% d’abvs eren la norma fa pocs anys, ara hi ha més Brunellos que reclamen un 15% (fins i tot un 15,5%) a les seves etiquetes. Tot i que encara és una minoria, és un fenomen creixent i que no està aïllat de Montalcino o la Toscana.
A Barolo, les anyades especialment calentes com el 2007 i el 2009 tenen els mateixos efectes i ja no és estrany veure blancs amb un 14% d’abv. Les regulacions italianes permeten un punt mig de flexibilitat, de manera que els vins etiquetats amb un 15% d'abv sovint són més propers al 15,5%, mentre que els que declaren el 15,5% probablement són a prop del 16%.
En el rar cas que un vi tingui prou riquesa en fruita i acidesa fresca per suportar nivells d’alcohol tan alts, no en tinc cap qüestió. Però quan l'alcohol és evident, dóna al vi un caràcter 'calent' a costa de la vitalitat i la frescor. També emmascara perfils aromàtics i de sabor, donant lloc a un vi amb un caràcter unidimensional i homogeni.
Els vins marcats per un alcohol notable no tenen equilibri. I l’equilibri entre la riquesa de fruites, l’estructura tànica i l’acidesa fresca és un referent per als vins de qualitat. Quan la calor de l’alcohol desborda un vi, perd aquest equilibri.
'Sens dubte, els nostres clients són conscients dels nivells alcohòlics més alts dels vins italians i sol·licitaran i seleccionaran vins amb menys alcohol', va dir Jamie Wolff, soci de Chambers Street Wines de la ciutat de Nova York, que compta amb una excel·lent selecció d'ofertes clàssiques. d’Itàlia.
Les autoritats italianes se n’han adonat. El 2013, el ministre d’Agricultura d’Itàlia va començar a permetre el reg d’emergència per combatre les onades de calor i la sequera, fins i tot en denominacions com Brunello i Barolo que, per llei, són de secà.
Segons Fabrizio Bindocci, president del Brunello consorzio, els productors han sol·licitat un decret que permeti el reg d'emergència per a les seves vinyes Brunello i Rosso.
Els productors tenen altres opcions per limitar els nivells d’alcohol, inclosa la gestió del dosser de les fulles per protegir el raïm del sol, reduir la collita verda i disminuir el temps de penjar. Altres diuen que l'eliminació de productes químics durs ajuda les plantes a trobar l'equilibri adequat.
Però alguns productors italians semblen contents de veure augmentar els nivells d’alcohol. Potser creuen que les ofertes robustes amb alcohol evident obtindran puntuacions de revisió més altes. Però es tracta dels mateixos vins que a la vida real sovint es deixen inacabats sobre la taula. Són una tasca per beure i impossible de combinar amb el menjar.
No premio els vins que tinguin sensacions d’alcohol. És una falla que els enòlegs hàbils eviten mitjançant els mètodes adequats a les vinyes i els cellers.