7 vinyes que mereixen el viatge
Tots hem sentit a dir que 'a la vinya es fa un gran vi'. Per cert que sigui, no obstant això, és un bromur avorrit repetit per aquells que elaboren vi, cosa que significa poc per a la majoria de qui el beu. Al cap i a la fi, quant sabem la majoria de nosaltres, fins i tot aquells que s’enorgulleixen d’escollir l’ampolla adequada per a l’ocasió, sobre les femelles de la gestió de les vinyes? Malgrat tota la reverència dels viticultors sobre els sòls, els climes i les exposicions específics que distingeixen els seus millors blocs, al consumidor / amant del vi, aquesta conversa serà gairebé sempre una abstracció.
És a dir, a no ser que aneu a veure la vinya vosaltres mateixos: l’única manera d’entendre un vi concret i, francament, el vi en general. Fins i tot per a aquells que no posseïm títols de postgrau en viticultura, és sorprenent el molt que un ull sense formació pot obtenir sobre un lloc simplement per estar-hi. És possible que vegeu la roca d’on brollen les vinyes o la humitat del sòl. És possible que sentiu el pes de la força del sol o noteu que es refreden les brises marines. És en aquests detalls que s’escriu el codi del vi.
Però veure una vinya no és només una manera d’il·luminar un vi concret. De vegades pot il·luminar una cultura. Hi ha vinyes a les vessants o als pisos? La gent viu entre les seves vinyes o està lluny? En quina pendent de pendent la gent està disposada a plantar? Les vinyes parlen de més de raïm. Parlen de les persones que els nodreixen (o descuiden).
Amb aquest esperit, hem seleccionat set vinyes que val la pena veure amb els vostres propis ulls. Alguns són eminentment accessibles, mentre que d'altres poden requerir una cita per fer una visita i degustació. Van ser seleccionats no necessàriament perquè produeixen el vi més sublim (encara que molts ho fan), sinó perquè són expressius d’altres maneres importants: història, cultura, context, bellesa estètica i, per descomptat, la glòria del seu vi. Per fer un viatge, hem inclòs alguns suggeriments sobre els millors llocs per allotjar-se, menjar i beure de la regió. I, per descomptat, esperem que aquest esperit us mogui a viatjar a les vinyes que produeixen els vostres propis vins preferits, perquè cada glop posterior es pugui assaborir amb una comprensió més profunda.
Corton / Corton-Charlemagne, Côte de Beaune, Borgonya, França
Per a molts, la sorpresa de Borgonya és que les vinyes individuals més grans poques vegades compleixen les expectatives visuals. Sovint no es veuen diferents de les trames menors al costat, la seva bellesa transcendent és visible, no a la vista, sinó només a la llengua.
El turó de Corton, però, és l’excepció. Produeix vins monumentals i sembla una part: un majestuós escarpament retirat de la resta del vessant, que emet com un far la seva grandíssima glòria. En aquest cas, els vins s’adapten a la imatge: els negres de Corton són els més grans de la Costa Blava en termes de profunditat, intensitat i longevitat. Durs en la seva joventut, triguen a venir. El mateix es pot dir de Corton-Carlemany, el gran gran cru blanc, que comença al voltant del revolt del turó quan els sòls es tornen blancs. 
Corton / Corton-Carlemany
Corton és a poca distància a peu de Beaune, llar del comerç de vins de Borgonya. El lloc ideal per allotjar-se aquí és l’Hôtel de Beaune, situat al cor del poble, a l’antiga seu de Louis Jadot. Això no només perquè la seva mitja dotzena d’habitacions estan designades de manera regular i el servei és de primera classe, sinó perquè el seu propietari, l’afable Johan Bjorklund (antic xef privat de l’ambaixador francès de Suècia), és un dels homes més connectats a Borgonya. Per a aquells que s’allotgen al seu hotel, és una font d’informació especialment útil i pot ser de gran ajuda per programar cites en dominis enrarits. També està connectat a l’escena gastronòmica i pot ajudar-vos a reservar en restaurants excel·lents com Ma Cuisine, el cafè informal amb menjar increïble dirigit per la jove parella Fabienne i Pierre Escoffier, o el Caveau des Arches, un restaurant tradicional amb cuina clàssica de Borgonya i una bona carta de vins.
A banda dels restaurants, una de les coses més grans de Borgonya és que a la part alta de Corton-Charlemagne, a la vora del bosc, hi ha un petit banc. Abans de caminar cap allà dalt, passeu per la botiga, després a la boulangerie i porteu una ampolla de bon vi de Borgonya. Aviat farem un pícnic al lloc perfecte des d’on contemplar el miracle de les vinyes. Per obtenir més informació, visiteu www.terroirfrance.com .
Clos Sainte-Hune, Rosacker Vineyard, Alsàcia, França
Algunes persones creuen que el Clos Sainte-Hune, un riesling de la casa de Trimbach, és el vi blanc més gran del planeta. Part de la vinya Rosacker grand cru més gran, es tracta d’un veritable clos tancat per un antic mur de pedra. El sòl calcari de margues amb pedra calcària proporciona les bases per a les vinyes Riesling de gairebé 50 anys. El lloc sembla contundent. Mirant-lo, s’esperava un vi d’origen monumental, i això és, per descomptat, el que produeix: un dels blancs amb més vida del món.
Si aquest és el riesling més perfecte i prototípic d’Alsàcia, l’Alsàcia és una regió vitivinícola com aquesta. A diferència de Borgonya, les seves grans crues s’anuncien clares i fortes; qualsevol vessant cobert de vinya i imponent amb una exposició sud que esclati des de les terres planes és probablement una gran vinya cru. Els pobles d’aquí, construïts amb pedra i fusta, són com si fossin un conte de fades i la cuina és tan somiadora: Alsàcia compta amb més de tres restaurants amb estrelles Michelin que qualsevol altra regió de França. Proveu la verge Auberge de l’Ill, a la ciutat d’Illhaeusern. El seu plàcid jardí, a la vora del riu Ill, és una delícia pastoral per als ulls mentre gaudeix dels altres sentits en un dinar diumenge de cuina clàssica alsaciana, la selecció de vins guiada per la mà del reconegut sommelier Serge Dubs. Però no us quedeu a Illhaeusern, aventureu-vos uns quilòmetres més enllà a Kaysersberg per una altra inspiradora escena alsaciana. L’encantador hotel Chambard està situat al peu de la famosa vinya Schlossberg grand cru, que s’alça com un gratacel des del jardí de l’hotel. A poca distància a peu de l’hotel hi ha un fort camí fins al castell en ruïnes del qual la vinya rep el seu nom. Una caminada i un viatge de tornada us han de deixar tenir gana de menjar al restaurant igualment bo de l’hotel, on podreu gaudir d’alta cuina o alguna cosa més senzillament alsacià, com el choucroute (xucrut acompanyat de qualsevol varietat de carns i verdures) amb un got fred de riesling. Per obtenir més informació, aneu a www.maison-trimbach.fr .
Russiz Superiore, Collio, Friuli, Itàlia
A diferència d’Alsàcia o Borgonya, el Friül no és famós per les seves vinyes individuals. Tot i això, és precisament aquesta modèstia la que fa que el Friuli sigui bell: és important la integració del vi, el menjar i la cultura, no l’elevació de l’un sobre l’altre.
Superior Russiz
Russiz Superiore és una finca increïblement bella, repartida per turons a la regió de Collio, al Friül. Tot i que va ser adquirit per Marco Felluga als anys seixanta, la història vitivinícola de Russiz Superiore es remunta al segle XIII. Equidistant de les aigües temperades de l’Adriàtic i dels contraforts dels Alps, aquesta elegant vinya produeix la gran quantitat de vins excel·lents pels quals el Collio és conegut: blancs com el Tocai Friulano, el Sauvignon Blanc i el Pinot Grigio i alguns negres, com el Merlot i el Cabernet Franc.
Però aquesta és una terra de pocs vins d’èxit i de molts, molts excel·lents: vins que no aspiren a ser famosos, sinó que són complements perfectes per al menjar. D’això, els vins intensament elegants i minerals de Russiz Superiore són exemples perfectes.
Per tant, per apreciar realment els vins Collio, cal menjar bé. Un menjar adequat comença amb un got de Tocai i un plat de prosciutto de San Daniele ric i nou. La cuina friulana és diversa, des dels més frescos escampis adriàtics (que, servits crus amb Russiz Sauvignon, és una combinació paradisíaca) fins a la caça salvatge dels boscos. Fora de la ciutat de Cormons hi ha el restaurant sagrat, La Subida. Dirigit amb una càlida hospitalitat per Josko i Loredana Sirk, la cuina de La Subida és tradicional austro-italiana, executada d’una manera supremament elegant. Els millors cellers de Friül recolzen plats com el carpaccio de cérvol fumat. Per allotjar-vos, La Subida ofereix alguns apartaments senzills o podeu endinsar-vos en el camí cap als quarts de l’excel·lent celler Venica & Venica. Aquí hi ha un altre bon restaurant, anomenat Arnold Pucher (pel seu famós xef austríac). Tot i que Pucher’s és l’equivalent experimental i d’avantguarda del tradicionalisme de La Subida, en tots dos llocs trobareu menjar adaptat al vi. Perquè d'això és el friül. Per obtenir més informació, visiteu www.initaly.com/regions/friuli/friuli.htm .
Clos Mogador, Priorat, Tarragona, Spain
Conduir des de Barcelona per una serra baixa i baixar a la regió del Priorat té la sensació de tornar enrere en el temps. Sembla que el pas dels minuts s’alenteix, l’olor de romaní salvatge omple l’aire i surten vessants rocosos, esquitxats d’antics ceps nodrits.
Són aquestes vinyes les que van cridar l’atenció de René Barbier, que va crear Clos Mogador a partir d’una vinya al voltant de la ciutat de Gratallops. El Priorat era ple de carinyena i garnatxa de vinya vella i una fascinant preponderància de pissarra. Durant un segle, tot i els rendiments naturalment parsimoniosos i els vins intensos i profunds, el vi aquí era un producte a granel, que el litre venia a l’aixeta a les botigues locals. Però Barbier i els seus companys, que van fundar simultàniament Clos Erasmus, L’Ermita i Clos Martinet (totes les vinyes dels quals esquitxen els vessants de Gratallops), van mostrar a la regió (i al planeta) que amb alguns equips i tècniques modernes podia produir el món. vins de classe que es vendrien a preus altament dissonants. Clos Mogador és un exemple de la col·lisió del Priorat entre el vell i el modern, barrejant les vinyes de garnatxa de 80 anys amb Cabernet Sauvignon i Syrah més joves per produir quelcom poderosament dens i mineral, i fent-ho mitjançant mètodes biodinàmics. El vi crida del seu lloc auster i pedregós. Gràcies a l'atenció que han rebut i la resta, la regió ja no té tanta son com abans, cosa bona per al viatger, ja que els allotjaments i els restaurants són molt més sofisticats que en el passat.
El pintoresc i medieval poble de Gratallops compta ara amb un encantador hotel anomenat Cal Llop (“cau del llop”), amb una decoració moderna que es combina amb antigues pedres per garantir una estètica deformada pel temps. A la ciutat, hi ha un parell de nous restaurants excel·lents, començant per Irreductibles, dirigit pel fill de Barbier. El menjar és espanyol contemporani, així que espereu sorprendre’s. A la propera ciutat de Falset hi ha un altre gran restaurant modern, El Celler de l’Aspic, que compta amb una carta de vins per reflexionar profundament. Per obtenir més informació, visiteu www.priorat.org .
Sanford i Benedict, comtat de Santa Bàrbara, Califòrnia
Actualment, el Santa Rita Hills AVA és una de les zones més calentes de producció de pinot negre del món. Aquesta reputació es deu a la vinya plantada pel geògraf Richard Sanford i el botànic Michael Benedict el 1971, quan ni el Pinot Noir ni el Santa Rita Hills AVA existien a la regió. Des de la primera anyada del 1976, els vins han demostrat ser excepcionals, captant la gràcia inherent del Pinot Noir, però dotant-lo d’una intensitat de fruita nascuda pel sol de Califòrnia. Fins al dia d’avui, la vinya subministra sucs no només per al celler Sanford (ara tots dos són propietat de Paterno Imports de Chicago), sinó per a altres marques de renom, com Au Bon Climat.
Sanford i Benedict
Situada a prop de l’oceà enmig de turons imponents, la vinya està sotmesa als freds vents oceànics que galopen a través de buits de les serralades. Des de les pacífiques fileres de vinya d’aquí, es pot contemplar les vinyes de Fiddlestix i Sea Smoke i adonar-se de l’essència del que la viticultura costanera de Califòrnia aporta al món: sol, vent i turons. La bellesa està en la senzillesa.
Penseu en els allotjaments propers a la luxosa posada victoriana Santa Ynez, amb jacuzzis i xemeneies. El sopar, però, és molt més a casa: el Hitching Post de Buellton és famós pel seu cameo a la pel·lícula Sideways, que va encendre el boom de Pinot a Califòrnia. Simples carns i costelles condimentades amb la 'pols màgica' del restaurant només clamen pel potent Pinot Noirs de Santa Rita. Per obtenir més informació, visiteu www.santabarbara.com .
To-Kalon, Rutherford, Napa, Califòrnia
Si us fixeu en conduir cap al nord per la carretera 29 de Califòrnia a través d’Oakville, és possible que noteu una certa vinya a l’esquerra. El contrast entre ell i els seus voltants és nítid: aquí la plantació és densa, gairebé impressionant. Per tant, ja sabeu que és la famosa vinya To-Kalon de Mondavi, un dels llocs més històrics de Napa i de Califòrnia.
Les seves primeres vinyes van ser establertes el 1868 pel pioner de Napa, H. W. Crabb, un home més tard aclamat pel Chicago Herald com 'el rei del vi del vessant occidental'. Més tard es va ampliar a 350 acres de vinya i els anys anteriors a la Prohibició, To-Kalon —que significa 'la més gran bellesa' en grec— es va convertir en la vinya que va situar Napa al mapa. Mancant el to vertiginós d’algunes vinyes de Napa, avui la bellesa de To-Kalon es nota menys. Tanmateix, la seva claredat és per això que és especial: el llit pla de To-Kalon i el suau pendent de l’Oakville Bench és una terrassa ideal per madurar el Cabernet Sauvignon, cosa clarament articulada pels vins, que mostren una fusió consistent d’intensitat estructural amb elegància sedosa.
Avui en dia la vinya és compartida pel celler Robert Mondavi, la Universitat de Califòrnia a Davis i el super-cultivador Andy Beckstoffer. No importa el propietari, tot i que sempre serà el cor de la vall.
Per descomptat, si aquesta vinya representa la bellesa més alta de la viticultura, la vall de Napa ofereix el mateix per a l’estil de vida. Això hauria d’incloure una estada al famós complex Auberge du Soleil de Rutherford. No hi ha cap millor lloc per relaxar-se en els plàcids ritmes de la vall. Yountville és el lloc on anar a buscar menjar. Aquí teniu la bugaderia francesa del xef Thomas Keller, que molts pensen que és un dels millors restaurants del món. (Truqueu amb un mes d’antelació per fer una reserva.) Al carrer hi ha el Bouchon, més accessible de Keller, que compta amb millors menjars de cafeteria que els que es poden trobar sovint a França. Més al carrer hi ha el nouvingut Redd, que rep el nom del seu xef Richard Reddington, un dels pilars principals de Napa. Per obtenir més informació, visiteu www.napavalley.com .
Klein Constantia Estate, Constantia, Ciutat del Cap, Sud-àfrica
Les vinyes plantades a Constantia van ser de les primeres plantades a l’hemisferi sud. El seu primer vi data del 1689. Situades en terrasses esculpides a les vessants de la muntanya de la Table, la dramàtica Ciutat del Cap, les vinyes de Klein Constantia van produir un famós vi dolç que, en el seu apogeu dels segles XVIII i XIX, podria haver estat el més buscat. després del vi al món. Al llarg dels anys, fou perseguit per Napoleó i immortalitzat a les pàgines d’Austen, Dickens i Baudelaire.
Amb la devastació de la fil·loxera a finals del segle XIX, els temps difícils van caure sobre la propietat i el vi va desaparèixer. No va ser fins al 1980 que, sota una nova propietat, la propietat es va revitalitzar. Es va considerar d’especial importància la revifació del famós vi dolç de Constantia, i es va reunir un equip vitivinícola per ressuscitar els morts. Mitjançant una intensa investigació, es va trobar i replantar un clon únic de Muscat de Frontignan, que es creia que es propagava a partir de l'estoc original de Constantia. El resultat és el poderós Vin de Constance, elaborat amb raïm ratllat i de collita tardana premsat i macerat de manera tradicional. Tot i que avui la vinya produeix una cartera completa de vins, la propietat cuidada, situada entre terrasses i arbres fruiters, té el mateix aspecte que en el passat.
La ciutat de Cape Town, però, se sent supremament contemporània: un centre cosmopolita en transició de vells camins a nous. Aquest esperit es palpa en la barreja de persones i cultures que poblen botigues i restaurants. Gaudiu de les vistes des de l’hotel Twelve Apostles, situat a un passeig costaner a l’ombra de Table Mountain. Des d’allà es fa una ràpida entrada a Ciutat del Cap i restaurants com The Codfather i Ginja. El primer no té menú, sinó un taulell ple de peix fresc. Amb la seva entrada al carreró, les parets vermelles escarlates i la cuina fusió asiàtica-mediterrània, aquesta última capta l’esperit poliglota de Ciutat del Cap actual. Tot aquí ens recorda que tot el que és vell pot tornar a ser nou. Per obtenir més informació, visiteu www.capetown.gov.za .
