Isabelle Legeron MW és la fundadora i organitzadora de Vi cru , una fira de vins naturals que se celebra anualment a Londres, Berlín, i per primera vegada, a Brooklyn, Nova York, del 6 al 7 de novembre.

Què va conduir al vostre descobriment i posterior amor pel vi natural? Va ser un moment (i una ampolla), o una recopilació d’experiències?

Em van criar a una granja de Cognac buscant bolets i criant porcs. Em va encantar, però vaig pensar que necessitava fer una altra cosa. Vaig anar a la universitat, vaig aconseguir feina a Londres, però després d’uns anys em vaig adonar que trobava a faltar casa i vi, excepte que no sabia res de vi. Així que vaig començar a treballar a la indústria, fent petites feines i viatjant. A mesura que estudiava cada cop més, em vaig adonar que això no és el que vull fer. Aquesta indústria, que pensava que seria genial i agrícola, plena de gent tranquil·la, era realment molt seriosa en puntuar i visitar cellers, no en vinyes. Estava completament desconnectat.

Després, el primer any d’estudis per a MW (Master of Wine), vaig viatjar a Hongria. Vaig tastar un cartell de 200 ampolles locals per poder decidir quins productors volia visitar. Vaig agafar dues ampolles i vaig dir: “Vaja, m’encanten aquestes dues. Puc anar a conèixer els seus productors? ' [A mi] em van dir: 'Bé, en realitat és només un productor'. Va ser Imre Kaló a Eger, que cultiva de manera ecològica, mai no s’ha format i va elaborar vi durant deu anys abans de mostrar-lo a ningú. Fa uns 150 vins en un diminut celler de dues habitacions sense equipament, només uns quants barrils i galledes i la seva intuïció, i ja està. Vaig pensar: 'Merda, en realitat no necessites res per fer vi'.

Aquests vins eren tan diferents del que havia estat tastant. Em va fer mirar la indústria vitivinícola d’una altra manera. Vaig pensar: 'En realitat, potser hi ha alguna cosa més que no he vist abans'. Un cop vaig acabar el MW, vaig tancar la porta del [vi convencional] i només em vaig centrar en el vi natural.

És més fàcil convertir-se en advocat que en mestre del vi?

Vostè és un defensor ferotge de la transparència al món del vi, que requereix que els viticultors interessats a exposar a RAW s’ajustin a Carta de Qualitat i proporcionar resultats de proves de laboratori. Alguns argumentarien que aquesta rigorositat va en contra de la naturalesa pròpia del moviment natural del vi, que va sorgir, en part, com a reacció contra la regulació excessiva. Què en diríeu?

Quan parlo amb els productors, són anals. La majoria d'ells són realment seriosos, pel que fa a l'agricultura i l'elaboració del vi; Són realment disciplinats. I ho has de ser. Si feu uns vins naturals realment excel·lents que no contenen sulfits, no podreu ser descuidats. Quan se’ls demana una anàlisi, alguns dels productors es queixen, però, al meu entendre, estan molt contents d’avançar cap a una definició del vi natural. Crec que els agrada que hi hagi una estructura. No crec que els productors siguin tan anarquistes. Fins i tot si de vegades poden fumar una articulació, encara tenen els microscopis i encara estan molt nets al celler.

He tingut productors que he vist en altres fires que afirmen elaborar un vi natural i que els consumidors creuen que sí i sol·liciten exposar a RAW. Els recordo que limitem els nivells de sofre a 70 ppm (parts per milió), que en realitat és bastant generós i em diuen: 'Sí, és clar, estem molt per sota d'això'. Després veig l’anàlisi que fan i els seus nivells oscil·len entre els 100 i els 130 ppm. Com a indústria, quan començarem a ser una mica més clars? Vosaltres organitzeu un esdeveniment i demaneu a la gent que compri una entrada, venen i pensen que estan tastant alguna cosa natural. Tenim una responsabilitat envers ells.

Què passa amb l’etiquetatge dels vins? A diferència dels aliments, no es requereix que el vi enumeri cap dels molts additius que hi poden haver, excepte el críptic que 'conté sofre'. Heu defensat uns requisits d’etiquetatge més estrictes, però hi ha qui considera que això provocaria confusió i massa preguntes logístiques.

Si afegiu 30 a 40 additius, realment no intenteu fer quelcom que sigui artístic. Es tracta de tenir un organisme regulador que digui: 'Heu de dir-me què heu posat al vostre vi'. Realment, del que parlem és demanar a les persones que afegeixen moltes coses que enumereu tots els seus ingredients. Això és necessari per a altres productes comercials. A mi em molesta que no sigui necessari per al vi.

Tot i que progressa, el món vitivinícola continua sent un espai molt dominat pels homes. Com a primera dona francesa mestra del vi i com a persona que ha experimentat moltes cultures vitivinícoles, creieu que el sexisme inherent, ja sigui subtil o evident, existeix en algunes societats vitivinícoles més que en altres?

Sí. Els països mediterranis i del sud d’Europa tendeixen a veure el vi com una feina d’home. Recordo que un cop a Espanya vaig portar un grup de gent a un restaurant i el vi es tapava. La vaig recuperar i [el propietari] va dir: “Què voleu dir que el vi estigui tapat? Què en sabeu del vi, que sou una dona? ' I es va negar a endur-se l’ampolla. Vaig sopar 20 persones, així que no volia lluitar amb ell. Acabo de demanar una altra ampolla. Però això era descaradament masclista.

Vés a Geòrgia. Amb prou feines se’t permet entrar a un celler perquè pensen que faràs el ridícul. He tingut moments en què la gent em deia: 'Hmm, no estic segur que hi hagis d'estar. Ens portaràs mala sort '.

Personalment, com més evoluciono i més desenvolupem la nostra marca i coneixem més gent gran, m’adono que, fonamentalment, el món és realment masclista. No hi ha el mateix pes si ets una dona que diu alguna cosa que si ho estàs dient un home. Però això passa per tot en les nostres vides.

Al lloc web de RAW, indiqueu que la fira 'Celebra vins amb emoció Vins que tenen una presència humana o viva'. Podeu descriure què voleu dir amb vins “vius”?

'Viure' per a mi és bastant literal. La feina del cultivador és preservar la microbiologia —la flora i la fauna— de la vinya. Literalment, per preservar la seva vida. Aquests vins canvien mentre els tastes. Seran diferents demà i diferents l’any vinent. En certa manera, la vinificació convencional no ho fa. Els vins naturals són una expressió de la vida en comparació amb els vins filtrats estèrilment i sulfurats fins a la mort. Ja no hi viu res.

D’una banda, la qualitat global dels vins naturals sembla augmentar. De l'altra, a mesura que un nombre creixent de vins naturals s'allibera jove (alguns dirien que és massa jove), sembla que els sabors primaris rugosos encara fermenten semblen ser habituals. Què has observat?

Crec que el motiu és purament pressió. Mai no he parlat amb cap productor que hagi dit: 'Vull alliberar els meus vins abans d'hora, perquè això és el que vull fer'. La pressió més freqüent són els diners. Els productors han d’alliberar els seus vins tan aviat com sigui possible per obtenir ingressos. També necessiten espai. Sovint tenen cellers petits i no necessàriament tenen la capacitat de conservar vins durant massa temps. O necessiten els barrils o les tines perquè no es poden permetre invertir en més. A més, quan es treballa de manera natural, hi ha un fenomen en què hi ha tanta energia al celler durant la verema que els vins tendeixen a refermentar-se, de manera que hi ha gent que està disposada a treure’n els vins.

RAW ha estat un pilar fonamental en el calendari vinícola de Londres des del 2012, Viena el 2013, Berlín des del 2015 i ara la ciutat de Nova York. Per què Nova York, i per què ara?

Vaig trigar dos anys a donar-li la volta al cap i, de sobte, vaig pensar: 'Fem-ho, ja que, en cas contrari, em penediré'. Però Nova York és una gran cosa. Estem terroritzats. És un mercat nou i comencem de zero. És una gran responsabilitat quan hi ha més de 120 cultivadors que paguen molts diners per les seves tarifes aèries, hotels, etc., i aleshores és un gran fracàs.

Però hem trigat un any a preparar-lo. Estem fent tot el possible perquè sigui un èxit. L’energia aquí ha estat increïble i us transporta. Tothom aquí és tan solidari i encantador.

Què ens depara el futur de RAW? Us expandireu a més ciutats?

Sempre penso: 'On més?' Vull solidificar les nostres tres ciutats actuals, però crec que RAW podria funcionar als països nòrdics. Tòquio podria ser divertit o Hong Kong. M’encantaria tenir un bar, probablement a Londres, una casa per als productors i els vins. Sempre m’ha passat pel cap. Però ara mateix estem al capdavant en termes de la nostra capacitat per organitzar les tres fires RAW.