Hi ha tantes raons per abastir-se’n Oregon vins ja que hi ha ampolles per recollir. A més de l’evident —una reputació mundial per als vins expressius—, l’Estat comptava amb una sèrie de collites excepcionals a partir del 2014. Això ha convertit els vins en un producte calent tant per a col·leccionistes amb amplis cellers com per als que acaben de començar.

Les converses amb alguns dels millors viticultors de l’Estat consoliden encara més per què aquests vins tenen un atractiu tan fort per als col·leccionistes. Per endavant, coneixeu els productors a qui els valgui la pena buscar les ampolles, perquè això no forma part de la diversió?

Tony Soter, Soter Vineyards

Amb l'objectiu de grandesa a nivell de Grand Cru

El currículum del viticultor Tony Soter abasta quatre dècades i inclou treballs de consultoria a Napa Stalwarts Cellers Stag’s Leap , Spring Mountain Vineyard i Spottswoode . La seva pròpia marca californiana, Estudiar , va saltar a la fama pel seu Pinot Noirs, que va portar Soter i la seva dona, Michelle, a canviar Napa per Oregon.

Van començar a plantar la vinya de Mineral Springs Ranch el 2002 i es van llançar Vinyes Soter a Oregon dos anys després. Va centrar el seu compromís amb l’agricultura ambiental i biodinàmica, així com va afinar la visió de Soter pel Pinot Noir de classe mundial.

Utilitzant els clàssics de Borgonya com a punt de referència, diu que es va proposar “elaborar vi a partir d’aquesta propietat tan convincentment gran com qualsevol Gran Cru de Borgonya. Aquesta és la nostra ambició: conèixer els grans llocs del Nou Món. Crec que en tenim alguns aquí a Oregon. No és una rèplica de Borgonya, sinó un vi que podeu triar entre una multitud '.

Enòlegs d’avantguarda d’Oregon

La raresa o l’escassetat sovint motiva la gent a col·leccionar, però Soter diu que depèn del celler i dels vins lliurar alguna cosa que faci que la caça valgui la pena. Segons ell, hi hauria d’haver “un historial demostrat de ser més del que eren vins joves amb el pas del temps”.

Soter està convençut que els Pinot Noirs d'Oregon són més vells que els de Califòrnia.

'Crec que té a veure amb un grau de maduresa', diu. “Quan el raïm pren massa sol, perd els seus productes aromàtics. S’assemblen més a les panses que al raïm. Però quan estan a punt de ser poc madurs, alguns es converteixen en vins amb bells rams. De vegades, les collites d'espatlla, les que es troben a l'ombra de les grans collites, són les que es desenvolupen '.

Per aconseguir aquests objectius i com a regal per a aquells que busquen alguna cosa rara, els vins de la sèrie Origin (marca blanca) de Soter són un experiment continu en l’estudi del terrer. Eviten el raïm massa madur i els tractaments amb roure pesat i cada un se centra en una sola denominació.

Soter diu que el 'vi de col·leccionista' és el Pinot Noir de l'etiqueta blanca de Mineral Springs. Cultivat biodinàmicament a la vinya de la finca, és un vi fosc i potent, ple de fruits negres, grafit i complexos sabors de terra.

Jim Anderson de Patricia Green Cellars / Foto de Melissa Jones

Jim Anderson, Patricia Green Cellars

Una bonança assequible de Pinot Noirs

'This Is Not A Corporate Winery — Real People, Real Wines' diu una samarreta a la venda a la sala de tast de Patricia Green Cellers . No us equivoqueu, aquest productor treu molts vins: el celler va llançar 27 embotellats diferents de Pinot Noir just el 2017. Però no és només la quantitat ni la qualitat que inspiren Jim Anderson, el cofundador i enòleg.

'Patty i jo no vam néixer amb culleres de plata a la boca', diu, en referència al cofundador Patty Green, que va morir a finals del 2017. 'Hem hagut de construir-ho de la manera més difícil. A Oregon, hi ha molt de respecte. Volíem que la gent que volia que els vins pogués pagar-se els vins ”.

Anderson assenyala amb orgull el Balcombe Vineyard Pinot Noir , 36 dòlars quan es va llançar per primera vegada i va augmentar només un dòlar a 37 dòlars en 18 anyades.

El gran nombre d’embotellats, molts limitats a uns pocs centenars de casos, fa que els visitants de les sales de tast i els membres del club de vins tinguin una àmplia gamma d’opcions.

'Només hi ha un grapat de negociadors de Borgonya que elaboren més vi que nosaltres', diu Anderson. 'Tenim vins ultraespecials, però també excel·lents vins individuals de vinya inferior a 40 dòlars i, encara menys, si sou al club de vins'.

Tot i que algunes seleccions costen 75 dòlars o més, hi ha moltes opcions menys costoses que es prenen amb la mateixa cura i els membres del club poden escollir què comprar. Anderson opera el que ell anomena un 'primer club de dret de negativa', cosa que significa que els membres reben el primer crack a ampolles com el bloc Bonshaw, el preu de la qual es va mantenir constant a 60 dòlars després que la verema del 2016 es convertís en el primer Pinot Noir d'Oregon a obtenir 100 punts per Entusiasta del vi . Els vins del club que no s’esgoten s’ofereixen a la gent de la llista d’espera com a recompensa per la seva paciència.

El celler ha tingut un seguiment fidel. Alguns fans es remunten als anys noranta, quan Patty i Jim treballaven junts Celler Torii Mor .

'La gent estava molt atreta per ella', diu Anderson amb afecte. 'Va ser una de les primeres enòleges a temps complet a Oregon, que va passar de treballar en un celler a posseir la seva pròpia empresa'.

Però, tan reals com la gent i els vins han estat sempre, el negoci en si té una mica de naturalesa. 'Cap altre celler miraria el nostre model de negoci i pensaria que' és una bona idea! ', Diu amb una rialla.

Clare Carver i Brian Marcy de Big Table Farm / Foto de Melissa Jones

Clare Carver i Brian Marcy, Big Table Farm

Art a l'etiqueta i a l'ampolla

No seràs la primera persona atret pels vins de Granja de gran taula quan fixeu els vostres ulls en les etiquetes il·lustrades i tipogràfiques que representen la vida de la seva propietat.

Clare Carver, que dissenya les etiquetes i gestiona la granja de 70 acres, diu que la pintura va ser la seva primera passió, seguida de prop per la 'gran alegria' de treballar amb el seu equip de cavalls de tir.

El seu marit, l’enòleg Brian Marcy, crea aquí una selecció de Chardonnays i Pinot Noirs que s’han guanyat ràpidament la condició de culte.

'Les etiquetes són més col·leccionables que els vins d'alguna manera', diu Marcy. 'Són tan singulars i la resposta que rebem de la gent: potser no saben res del vi, però els encanten les etiquetes'.

'Reflecteixen el que està passant a la granja i aquella verema', diu Carver. “De la mateixa manera que els vins de Brian reflecteixen, optimitzen i il·lustren la verema. Per tant, hi ha una connexió molt agradable amb l’art com a expressió de la verema igual que el vi ... Per això col·lecciones coses perquè vols recordar alguna cosa especial. Voleu aferrar-vos a una cosa única que va passar en aquell moment '.

Carver i Marcy treballen molt junts. Marcy té l’última paraula en el disseny d’etiquetes i Carver s’uneix a la barreja dels vins. 'Ens afirmem mútuament en el nostre procés creatiu', diu.

La parella es va traslladar a Oregon des de la vall de Napa, on Marcy va treballar i va aprendre Cellers de Turley , Vinyes de Neyers i Marcassin , entre altres.

Començant per la seva primera anyada a Oregon el 2006, han construït un seguiment fidel, no només pels vins, sinó també pels productes de la granja, porcs, ous i mel de cria de pastura. Juntament amb els seus segells premiats, les pintures a l’oli de Carver s’han exposat a tota la zona de San Francisco, el nord-oest i Austràlia. Molts estan disponibles per comprar al seu lloc web. I aquestes fabuloses etiquetes? Són gratuïts a cada ampolla.

Christophe Baron of Cayuse Vineyards / Foto de Melissa Jones

Christophe Baron, Vinyes de Cayuse

Vins dignes d'edat que no deixen pedra

Vinyes de Cayuse marca totes les caixes que poden atraure els col·leccionistes: puntuacions altes, vins únics, escassetat i agilitat suprema. Aquesta darrera afirmació ha estat una mica controvertida, a causa de l’acidesa i del contingut alcohòlic de Syrahs, Cabernets i Tempranillos de Christophe Baron. Seieu i degusteu una selecció d’anyades posteriors amb Baron, fundador de Cayuse i autodenominat vigneron, i Elizabeth Bourcier , el seu ajudant vigneronne, però, i és clar que aquests vins estan construïts per envellir. Fins i tot aquells que tenen gairebé dues dècades d’edat no han arribat als seus límits.

El baró, el seu pèl rebel i trossejat que presenta ratlles de color gris acer, es torna encara més animat de l’habitual quan se li pregunta sobre la importància de fer vins dignes de la vellesa.

'L'agilitat sempre ha estat crucial, fonamental en el projecte des del principi', diu. “Dit això, quan es parteix de zero, la primera vinya a les pedres [plantada el març de 1997], es tracta de vinyes joves.

“El potencial hi és, però encara cal obrir totes les portes del terrer una per una, experimentant, centrant-se en l’estil de vi que es vol crear. És el llegat de cada projecte. Cal tenir vins que siguin millors amb l’edat ”.

Connexió ibèrica d'Oregon

Tot i que els vins Cayuse tenen una llista d’espera aproximada de vuit anys, estan disponibles al mercat secundari i hi ha diversos projectes més recents que mereixen l’esforç de trobar.

Baró Potència els vins, per exemple, provenen de diverses vinyes d'alta densitat treballades amb cavalls de tir. Tot i que el seu nou projecte, Excepte categoria , continua l'exploració de Baró de llocs fora del radar de l'est de l'Oregon. Aquest arriba a la bifurcació nord del riu Walla Walla, amb pendents de fins a 60 graus que cal collir amb un cabrestant.

Mentrestant, el projecte de mascotes de Bourcier, La rata , és una altra empresa a tenir en compte. Està inspirat en una ampolla de Clos Erasmus a l’hora de dinar i amb el model del Priorat. I la Sense noies els vins, que ella també supervisa, es construeixen a partir d’una vinya més nova, La Paciencia, amb terrenys descrits com a sòls de 'paper de vidre'.

Tots els vins es conreen i vinifiquen a Oregon i porten la denominació Walla Walla.

'Parlem dels vins que perden greix infantil amb el temps', diu Bourcier. 'No es tracta només del que és el millor vi en aquest moment, sinó de com construirem aquest vi ara per al futur. Es tracta de gestionar el taní, el tractament del roure, la presa de decisions. Aquí som a una regió calenta, elaborant vins equilibrats i frescos, però amb tanins suficients per envellir '.

Dick i Deirdre Shea of ​​Shea Wine Cellers / Foto de Melissa Jones

Dick i Deirdre Shea, cellers de vins de karité

Vins de finca d'una vinya emblemàtica

Des de la seva primera collita el 1989, Shea Vineyard podria tenir els raïms més buscats a Oregon, fins i tot si Dick Shea mai no faria aquesta afirmació. Però entre els 21 cellers amb la sort d’obtenir aquesta fruita, gairebé tots presenten el nom de Shea de manera destacada a les seves etiquetes, alguns des de mitjans dels anys noranta.

Els recol·lectors experimentats entenen que aquests raïms han estat identificats com a excepcionals per nombrosos viticultors. Llavors, per què no recórrer al celler de la finca per trobar les joies més col·leccionables?

Fundada el 1996 per Dick i la seva dona, Deirdre, Cellers de vins de karité ara utilitza aproximadament el 25% de la producció de Shea Vineyard per a vins exclusius.

'La nostra filosofia fonamental és maximitzar l'expressió de la fruita de karité', diu Dick, que també era el viticultor original. 'Sembla que vol arribar a madurar, exuberant i opulent aquí, de manera que funcionem amb això d'una manera que aporti capes de sabors i complexitat. Aquests sòls de sediment marí són austers i drenen increïblement ràpidament.

“A Dundee, els encanten els sòls que retenen l'aigua. Aquí ens encanta que no ho facin. Madurem aviat, sovint superem les pluges. Tenim clons diferents, elevacions diferents, vinyes d’edat diferents i portaempelts diferents. Així doncs, hi ha cinc o sis punts únics a la vinya, cosa que marca una gran diferència en el vi acabat ”.

L'estat d'Oregon Pinot Noir

Shea els coneix tots, i el celler de la finca ofereix una interessant gamma de vins d’un sol bloc i monoclons, a més d’una reserva anomenada Homer.

Els col·leccionistes poden muntar vols d’una sola anyada de vins Shea Vineyard de molts productors diferents. Il·lustra com la fruita pot servir diferents estils i tècniques d’elaboració del vi.

Tot i que el celler no té cap club, el seu fill Peter Shea diu que els membres de la llista de correu tenen primer accés a vins especials com Neli, una barreja de quatre barrils ( quatre és la paraula estoniana de 'quatre'). Deirdre apunta a altres especials puntuals com el Last Hurray del 2008, elaborat a partir de l’últim dels ceps autoarrelats just abans de sucumbir a la fil·loxera.

Shea celebra aquest any el seu 30è aniversari, cosa que pot inspirar una altra llista de distribució especial a principis del 2020.