Una regió on els prínceps i els pobres poden trobar la seva ampolla de somni, el comtat de Monterey juga tant a la qualitat com a la quantitat extrema de l’elaboració del vi.

Les terres altes de Santa Llúcia, influenciades pel Pacífic, produeixen alguns dels millors i més cars Pinot Noirs i Chardonnays de Califòrnia. Tot i així, del sòl de la vall de Salinas surten una infinitat de vins etiquetats simplement com a 'Costa Central', que normalment es venen per menys de 20 dòlars.

S’amaguen a la vista de les regions d’Arroyo Seco, Chalone i Carmel Valley, tres zones vitícoles nord-americanes (AVA) que ofereixen un ampli terreny entre ampolles distintivament costoses i relativa assequibilitat. Després d’anys impressionant-me amb els vins d’aquests AVA, aquest estiu els vaig explorar amb més profunditat.

rierol Sec

Cementiris de vent i granit implacables

L'Arroyo Seco, afluent del riu Salinas, esculpeix un ampli barranc a través de les escarpades muntanyes de Santa Llúcia, els flancs costaners del qual emmarquen Big Sur a només 20 milles a l'oest. A continuació, vessa roques de totes les mides a les terres planes properes a les ciutats agrícoles de Greenfield i Soledad.

Fundat el 1983, l'Arroyo Seco AVA és anterior a les terres altes de Santa Llúcia per una dècada, i va estar històricament dominat per operacions de creixement a gran escala. És un lloc especialment prometedor per al Pinot Noir, el Chardonnay i el Sauvignon Blanc, però la seva variada topografia ofereix oportunitats per als blancs aromàtics, així com per als negres inspirats en el Roine i el Bordeus.

Mike Kohne, el currículum del qual inclou molts anys, fa sonar el tambor Arroyo Seco més fort Celler Rosenblum .

'Vaig veure molta Califòrnia', diu Kohne. “Volíem tallar el nostre propi nínxol i fer alguna cosa que realment ningú feia. I no hi havia res com l’Arroyo Seco. Era només aquella roca ”.

Seva Vins de Misericòrdia label, una de les primeres de la regió a promoure vinyes individuals, va començar amb la collita del 2008.

El La família de Wente implantació a la regió, que avui suposa gairebé 1.000 acres de vinya, va començar als anys seixanta. Mentre el vinyer de cinquena generació Karl Wente em condueix a través de la propietat dominada per Chardonnay però que inclou Pinot Gris, Gewürztraminer, Syrah i Pinot Noir, parla de 'cultivar sabors'.

Vinyes Pinot Noir a Wente Vineyards / Foto de Michael Housewright

Sacsejant la regió

Wente, llicenciat a Stanford i a la Universitat de Califòrnia (Davis), canta amb les melodies de la seva banda de rock, The Front Porch, que toca a l’estèreo del camió. Wente esmenta que acaba de ser nomenat director general d’operacions de la companyia, tot i que prefereix que no hi hagi molts canvis.

'Vull estar el més a prop possible de tenir botes brutes a la vinya i una llengua morada al celler', diu, finalitzant el nostre recorregut dalt d'una cresta que domina tota la denominació, la boira de la badia de Monterey visible fins al al nord.

Per què veure les regions vinícoles emergents?

Després de creuar el riu per un pont verd sobre les famílies que jugaven a les piscines de sota, arribo a la vinya de Luis Zabala, un californià de vuitena generació que els avantpassats espanyols van arribar a Santa Bàrbara el 1793 i es van establir aquí el 1862. conduir a través de les vinyes plantades per primera vegada el 1972, un coiot que va cap a la llera del riu. Tot i que el seu tram del riu és sec com un os en aquest dia, pot inundar-se a l’hivern.

Luis i Leslie Zabala / Foto de Michael Housewright

A diferència de gran part de Califòrnia afectada per la sequera, els aqüífers de l’Arroyo Seco estan plens d’aigua dolça i neta que es frega amb aquest filtre de pedra natural. Però aquestes roques són un desastre quan es planten, cosa que provoca piles i fileres de 'cementiris de granit' a tota la regió. Zabala ven raïm a aproximadament dues dotzenes de productors, però només uns pocs han cotitzat Vinya de Zabala a l’etiqueta.

'Aquest nombre comença a créixer', diu.

Aire calent

Les roques i l’aigua neta són només una part de la història. També hi ha un vent constant, que xiula a través d’un taronger proper mentre m’assec amb Jeffrey Blair de Blair Vineyards .

La seva família es va establir a la regió als anys vint. Blair assenyala per sobre de l'espatlla la casa on, de petit, feia vi amb el seu avi al soterrani. La ramaderia i la cria va ser el seu focus principal fins al 2007, quan va plantar vinya i va començar a aprendre a elaborar Pinot Noir i Chardonnay.

Jeffrey Blair / Foto de Michael Housewright

Creu que el vent afegeix tensió a les vinyes, redueix la producció de sucre i fa que pugin els nivells d’àcid. 'Avui deixo el refractòmetre a casa', diu, referint-se al dispositiu de prova de sucre. 'Decidim quan agafar el gust'.

El seu enòleg, David Coventry, està emocionat de veure més gent com Blair aixecar la reputació d’Arroyo Seco.

'La regió ha patit tenir molts cellers molt grans i no molts petits', diu Coventry. 'Els grans criden l'atenció, però els petits aporten grandesa.'

'Aquí hi ha una curiositat interminable'. —Kristen Barnhisel

Si hi ha un home que va ajudar a salvar la distància entre quantitat i qualitat a l’Arroyo Seco, és Jerry Lohr. Em saluda amb un ampli somriure i una encaixada de mans ferma fora de la gran instal·lació de vi blanc que va construir el 2014 per celebrar la seva J. Lohr 40è aniversari de la marca. Recorda haver saltat a les excavadores el 1972 quan jugava plantant raïm aquí.

'Em sento feliç de despertar-me cada matí i saber que la meva creença s'ha demostrat', diu Lohr.

D’esquerra a dreta: Kristen Barnhisel, Jeff Meier i Jerry Lohr / Foto de Michael Housewright

A l’interior, enòleg Kristen Barnhisel, mostra totes les campanes i xiulets de la instal·lació, que s’esperava aixafar més de 5.000 tones aquesta anyada. Malgrat aquest volum, Barnhisel diu: 'Tenim l'oportunitat de provar-ho tot'.

També se l’anima a experimentar.

'Aquí hi ha una curiositat interminable', diu.

De sopa a fruits secs

Pocs minuts després, vaig amb ell Michael Griva al seu Buick Country Club Coupe de 1928, un cotxe antic que manté tan meticulosament com les seves vinyes. Des de 1868, la seva família ha dut a terme diverses explotacions agrícoles i ramaderes, que van des del bestiar i el gra fins al blat de moro per al berenar popular, Nuts de blat de moro i pebrots per als xocolates Ortega. Griva va plantar vinyes el 1997 i es va convertir ràpidament en una font de fruites d’alta qualitat, inclòs el clon Musqué de Sauvignon Blanc, que els productors d’Arroyo Seco van ajudar a salvar de l’extinció.

Michael Griva / Foto de Michael Housewright

'M'encanta cultivar el Sauvignon Blanc', diu Griva, l'actual president del Rierol Sec Wine Growers Association . «És com un cavall de carreres. És tard en el trencament del brot i després va ràpid, de manera que tenim un objectiu molt reduït per a la collita '.

Quan es pon el sol, Griva s’apropa al seu graner renovat, on esperen enllaços a la brasa de la fàbrica de salsitxes de Roy, a la propera zona de Greenfield, de formatge de Schoch Family Farmstead a Salinas i de més enòlegs.

Tastem a través d'una sèrie de Pinot Noirs a la recerca de la tipicitat. Potser és tot això que parla de roca, però detecto pedra triturada en cadascun dels vins, un caràcter agradablement rústic que uneix la regió.

A la cuina remodelada de la casa principal, construïda per un senador estatal el 1936, Ann Hougham, propietària, revolta els ous mentre faig un passeig pels pollastres responsables de l’esmorzar i després per la seva vinya de Syrah, Sangiovese i Zinfandel de 14 acres.

Més endavant, realitzo una degustació similar amb el Chardonnay, que pot ser un tauler de busseig per als amants de l'estil californià cap a la Borgonya. Els vins estan prou madurs i arrodonits com per a la familiaritat amb Golden State, però amb frescor, sal salada i tensió calcària que deixa entreveure el millor del Vell Món.

L’endemà al matí, la llum del sol embolicada amb boira entra a la finestra del meu dormitori Taula De el Sol Vineyards , una de les poques opcions de pernoctació a la zona. Situada dràsticament a sobre de la llera del riu Arroyo Seco, la propietat va ser una vegada una parada de diligències i un spa de salut freqüentat per Teddy Roosevelt.

A la cuina remodelada de la casa principal, construïda per un senador estatal el 1936, Ann Hougham, propietària, revolta els ous mentre faig un passeig pels pollastres responsables de l’esmorzar i després per la seva vinya de Syrah, Sangiovese i Zinfandel de 14 acres.

Ann Hougham / Foto de Michael Housewright

Els vermells ho fan bé aquí

Com que Mesa Del Sol es troba més amunt del canó, està protegida d’aquest vent ferotge, que permet que les varietats de clima càlid com Zinfandel funcionin bé. El mateix passa a pocs quilòmetres de distància a Wiley Ranch, on es planten Merlot, Cabernet Sauvignon, Malbec, Petite Verdot i altres raïms entre els seus més de 500 acres.

'Aquest és el cop de força aquí mateix', diu el productor del ranxo Roger Moitoso, que també cultiva Chardonnay per a la Scott Family Estate a la zona més freda.

Acabo la meva expedició a finestra Vineyards , la marca més coneguda d’Arroyo Seco, amb uns 20.000 estoigs venuts a 36 estats. És un dels únics llocs amb sala de tast, que és un graner de lleteres reconvertit. Allà és on conec Sabrine Rodem, l’enòleg i Bruce Sterten, un productor de televisió retirat. Sterten es va fer càrrec de la marca el 2005 amb els reconeguts agricultors Steve McIntyre i Randy Pura.

'No tenim molts d'aquests artesans. Arriben, però encara no són del tot aquí. La nostra premissa és: ‘Construeix-lo i vindran.’ ”—Bruce Sterten

Jackbits i guatlles s’escampen mentre circulem per la vinya Ventana, on es troben els raïms que s’utilitzen en els seus quatre vins principals, Chardonnay, Pinot Noir, Sauvignon Blanc i Rubystone, una barreja de garnatxa-Syrah. Continuem fins al Mission Ranch Vineyard, un potent jaciment de Pinot Noir que es troba a l'altra banda de la carretera de Santa Lucia Highlands.

Rodem i Sterten tenen moltes esperances a la regió i tenen previst construir una instal·lació personalitzada per atraure productors boutique. Alguns ja comencen a prestar atenció, cosa que s’evidencia millor en els meus tastos de blancs alternatius, on marques com Lepe, Harrington, Scratch i Chesebro destaquen en varietats com el Riesling i el Vermentino.

'No tenim molts d'aquests artesans', diu Sterten. 'Venen, però encara no són del tot aquí. La nostra premissa és: ‘Construeix-lo i vindran”. ”

Chalone Vineyards / Foto de Michael Housewright

Chalone

Robust i remot

Igual que les agulles volcàniques fora de lloc del proper Parc Nacional Pinnacles que disparen cap al cel, el remot i accidentat Chalone AVA és una anomalia. Malgrat l’aigua escassa, el sòl gairebé impermeable i el traidor caparral al voltant, al voltant de 300 acres de vinya sobreviuen a contracorrent. També produeix els que podrien ser els vins més distintius de Califòrnia.

El difunt pioner de la regió, Dick Graff, va construir el Chalone marca en un dels primers cellers americans respectats a nivell mundial, gràcies a l’èxit històric Judici de París tast el 1976. El Pinot Noir i el Chardonnay de la regió segueixen sent increïblement resistents a l’edat i reflecteixen el terrer.

Avui dia, el Chalone AVA està sent descobert per una generació de viticultors que està tenint èxit amb raïms varietals més obscurs com Mourvèdre. Després d’anys d’aïllament relatiu, degut en part a la propietat de Diageo de la marca Chalone des del 2004 fins a principis d’aquest any, es torna a convidar el públic, amb sales de tast que s’obren lentament a la zona.

'Aquí hi ha un element salvatge als vins', diu Michael Michaud , que va treballar amb Graff als anys setanta.

Michael Michaud / Foto de Michael Housewright

Michaud va comprar la seva pròpia propietat a principis dels anys vuitanta per produir els seus vins homònims, que ara es poden tastar al lloc. També torna a consultar amb Chalone, un moviment que va fer Bill Foley quan va comprar la marca al gener a Diageo.

Massa bona cosa?

'El que estàs lluitant és el taní', diu Michaud. “Hi ha tanta llum solar que obtens els sabors de manera natural, però també t’obtenes tanins. Els vins envelleixen molt bé ”.

El Boer Vineyard, de cinc acres, s’està popularitzant entre els fabricants de pinot negre, garnatxa i mourvèdre, inclosos Ed Kurtzman (Sandler) i David Rossi (Fulcrum). Mentrestant, Antle Vineyard, de 20 acres, està de moda amb marques atractives per a mil·lenaris com Dirty & Rowdy, Birichino, Enfield i Hobo.

Antle Vineyards / Foto de Michael Housewright

'Hi ha molta tensió en aquest sòl', diu Bill Brosseau . Tendeix a Antle, els sòls granítics del qual estan envoltats de sàlvia blanca, camisa, saüc, blat sarraí i farigola.

'El que estàs lluitant és el taní. Hi ha tanta llum solar que s’obtenen els sabors de forma natural, però també s’obtenen tanins. Els vins envelleixen molt bé ”. —Michael Michaud

El focus principal de Brosseau, però, és la vinya de 42 acres de la seva família. Envolta el Hostal als Pinnacles , un allotjament i esmorzar propietat i gestionat pels seus pares.

Convocat per una ampolla de vinya vella de Chenin Blanc als anys setanta, el seu pare va plantar la vinya el 1978 i va haver de carregar amb aigua per mantenir-la viva. Avui és un altaveu per a la regió, amb enòlegs de tot l’estat que utilitzen el Pinot Noir i el Chardonnay.

Bill Brosseau / Foto de Michael Housewright

'No hi ha cap altra vinya com aquesta', diu Brosseau mentre tastem 37 vins de diferents anyades i marques al seu menjador. 'Fins i tot dins de la denominació, tots són diferents'.

'Per a la gent que coneix la Borgonya i la aconsegueix, aquesta és la manera més propera d'arribar-hi'.

Vall del Carmel

Costa fins al canó

A diferència del caseriu costaner embolicat amb boira del mateix nom, la vall del Carmel es banya al sol la major part de l'any. Dels 19.000 acres aproximadament de la denominació, només uns quants centenars són plantats a vinya. Els seus voltants varien àmpliament, des de vinyes vistes a l’oceà, a la part alta d’un turó, fins a propietats més amunt del canó, on la calor és implacable.

Aquí hi ha molts llocs on tastar els vins, des de la dotzena de sales de tast que voregen la carretera 16 fins a restaurants de tota la vall. La meva presentació va ser a gingebre , un restaurant obert per Fabrice Roux el 2015.

Xef Fabrice Roux / Foto de Michael Housewright

Vinyes petites, potencial gegant

Allà, enòlegs per Albatross Ridge , Chesebro i Joyce van compartir els seus últims vins, des de pet-nats zippy fins a mescles romànticament robustes i resistents. Expliquen que aquí hi ha tres tipus de terra: roca de guix, granit descompost i gres, i que una vinya de 30 acres es considera gran, ja que la topografia és severa.

Albatross Vineyard / Foto de Michael Housewright

'És la verticalitat', diu Mark Chesebro.

Garrett Bowlus, d’Albatross Ridge, em condueix fins al capdamunt d’una corda que mira fixament a la badia de Monterey, on la seva família va plantar recentment 25 acres de Pinot Noir i Chardonnay. En terrenys propers on el seu avi va provar els avions Albatross fa dècades, és una de les vinyes més dramàtiques que he vist mai, però presenta molts desafiaments.

'No som dogmàtics sobre res, excepte en deixar que es mostri el lloc', diu.

Garrett Bowlus / Foto de Michael Housewright

Un parell de crestes superades, el veterà viticultor Dan Karlsen, s'enfronta a la vinya Diamond T, plantada per la família Talbott en un lloc destrossat pel vent el 1982. Mentre un falcó de cua vermella s'eleva per sobre, elogia els Chardonnays i Pinot àcids del lloc. Noirs.

'Mai no vaig haver d'aprendre la idiosincràsia de l'elaboració del vi, perquè mai fèiem vi', diu Karlsen, que té 37 collites a la cintura. 'Estàvem creixent'.

A prop Carmel Valley Ranch , Tasto una àmplia varietat de vins, des de pinot gris cruixent fins a fortes mescles a l’estil bordeus, des d’instal·lats de Carmel Valley com Bernardus i Joullian, fins a jugadors més nous com Holman Ranch i Figge Cellers .

El respectat productor del comtat de Monterey, Peter Figge, propietari de Figge Cellars, va iniciar recentment una instal·lació personalitzada a la propera ciutat costanera de Marina. Entre altres productors d’Arroyo Seco i Carmel Valley, és on Mike Kohne elabora els seus Mercy Wines.

Mark Drickson i Mike Kohne / Foto de Michael Housewright

Tots dos s’acompanyen a sopar a la Balena a Carmel-by-the-Sea, juntament amb Hougham de Mesa del Sol i Heather Brand, l’amor del vi va portar al seu marit, Ian, a iniciar el El petit camperol marca.

Gaudim d’una cuina italiana moderna i creativa amb gots de La Marea Albariño de Brand, que és una bona làmina per a tota la regió.

'Aquesta és una gran expressió de Monterey', diu Brand. 'Només el portem i el mantenim fred'.