Si Zeus celebrés les seves alegries terrenals en qualsevol lloc, segurament ho seria.

Encaixades en una butxaca de vessants del Mont Olympus, assolellades pel sol, fileres robustes de Xinomavro capturen una brisa fresca de la muntanya, amb un xiuxiueig suau que crea un cant xiulant a 1.640 peus sobre el nivell del mar. Després d’un passeig obert i obert 4 × 4 pujant per la muntanya històrica, recorrem la trama Rapsani en silenci, sentint-nos al corrent d’un jardí secret conegut per pocs.

Especial de fet, però singular no ho és. Com un dels països més muntanyosos d’Europa, Grècia és un brollador d’excel·lents vins d’altitud. Un gran percentatge dels fets aquí es produeixen a partir de vinyes cultivades a altures de mandíbula. L’elegància, l’acidesa i l’equilibri resultants, gràcies també al coneixement vitivinícola que requereix el cultiu d’una vinya a aquestes elevacions, s’afegeix a la reputació del país d’embotellar de classe mundial i impulsat per terrers.

Fins a quin punt pots arribar? Seguiu llegint per descobrir algunes de les vinyes més vertiginoses del país, amb vins que mereixen la màxima facturació a la vostra taula.

Tsililis

Meteora, Tessàlia

El paisatge surrealista de Meteora, amb les seves massives columnes de roca natural que sobresurten a milers de metres de la plana de Tessàlia, és només un dels seus atractius. Els monjos ortodoxos orientals van començar a establir-se aquí al voltant del segle XI, construint habitatges precipitades en terres gairebé impracticables. Els visitants encara poden recórrer els milers de passos per recórrer els sis monestirs restants del Patrimoni Mundial de la UNESCO Penya-segats de Meteora .

El vi es fa a la regió des de fa milers d’anys, però per als bevedors de vi moderns, productors ecològics Tsililis a la denominació Indicació Geogràfica Protegida (IGP) de Meteora hi ha una àmplia gamma de varietats als turons entre les formacions rocoses Meteora i Theopetra. Les vinyes del celler oscil·len entre 918 i 1.100 peus, amb un 10-30% d’inclinacions. Tot, des de l’antiga varietat Limniona fins a Malagousia i Xinomavro, es beneficia dels llargs dies assolellats i de les fresques nits de muntanya, afirma Ioanna Tsilili, enòloga en cap i mestra destil·ladora. La sequera, els rendiments baixos, el sòl poc profund i el subsòl rocós són només alguns dels seus obstacles, però Tsilili diu que la batalla és precisament el que dóna als seus vins el seu caràcter verbo i concentrat. Les primeres vinyes de la família es van plantar el 1996, però Tsililis ha estat fent Tsipouro , un destil·lat d'alambic originari de Tessàlia, des dels anys quaranta.

Vinyes de Tsantali a l'Olimp a Rapsani / Foto cedida per Tsantali Vineyards & Wineries

Vinyes i cellers de Tsantali

Muntanya de l’Olimp, Tessàlia

Tant si creieu o no els contes de déus antics que vivien i inventaven complots travessers contra els seus homòlegs humans, una història és certa: la primera menció sobre el vi que es feia a la muntanya de l’Olimp es va escriure el 300 a.C. El Tsantali La família ha invertit i sembrat raïm als vessants increïblement pintorescos de la Denominació d’Origen Protegida Rapsani (DOP) des dels anys vuitanta i ha guanyat una reputació internacional pels seus negres Rapsani (una barreja de parts iguals Xinomavro, Krassato i Stavroto, el dos darrers dels quals només es conreen en aquesta designació). Flanquejats per boscos, terres arbustives i rius, les vinyes a les seves petites parcel·les daten de fins a 35 anys i, amb algunes ubicacions a 2.625 peus, ofereixen les condicions dramàtiques que se sumen a la vitalitat i la singularitat dels vins. Els pendents oscil·len entre el 2-20% de les inclinacions i les temperatures oscil·len dràsticament tant durant el dia com entre el dia i la nit, de vegades gairebé 30 ° F.

Aquestes condicions requereixen un manteniment expert, dirigit pel doctor George Salpingidis, cap del departament de viticultura de Tsantali. La família està àmpliament acreditada per la reactivació de la regió, que va ser gairebé abandonada a principis dels anys noranta, mitjançant l'educació sobre la vinya per als agricultors locals. Avui en dia, els vins de Tsantali ofereixen una elegància sòlida però mineral, per als col·leccionistes de seleccions realment úniques i dignes de la edat.

El paisatge d’Amyndeon i el llac Vegoritida / Foto d’Alex Grymanis de Kir-Yianni

Kir-Yianni

Amyndeon, Macedònia

Tot i una llarga associació amb la seva illa volcànica natal de Santorini, Assyrtiko històricament ha tingut una llar en altres regions de Grècia. Gràcies als intrèpids Yiannis i Mihalis Boutaris de Kir Yianni , que inclou una situació envejable a la DOP Amyndeon del nord de Grècia. Plantat el 2003 a uns 2.000 peus prop dels quatre llacs de Florina, els 30 acres de Samaropetra Vineyard contenir malgaix, Sauvign o n Blanc , Chardonnay i Gewürztraminer, juntament amb Assyrtiko. Els hiverns freds de la regió, els estius càlids i el clima induït pel llac donen lloc a blancs nítids però florals i una expressió d’Assyrtiko que presenta una mineralitat menys atractiva i més aromàtica que la seva cosina de les Cíclades.

Tot i així, els sòls pobres donen al Kir-Yianni Assyrtiko una acidesa equilibrada i una salinitat regional que ofereix tipicitat alhora que parla del seu terroir de muntanya únic. El propietari Stellios Boutaris assenyala el repte general d'Amyndeon com 'aconseguir la maduresa', ja que una collita molt tardana 'crea tot tipus de problemes per a les vinyes', però diu que les dates de maduració anteriors de blancs com Assyrtiko, a més d'un hàbil aprofitament de negres com Xinomavro, Merlot i Syrah a cotes més baixes, ajuden el viticultor Vassilis Mylonas a 'produir resultats fantàstics' i 'vins d'elegància, finor i alta acidesa'.

Tetramythos Vineyards amb vistes al golf de Corint / Foto cedida per Tetramythos Winery

Celler Tetramythos

Ano Diakopto, Peloponès

Entollat ​​al seu laboratori de muntanya o ficant-se al voltant de les vinyes amb un pensament profund i murmurador, l’enòleg i enòleg Panagiotis Papagiannopoulos evoca una combinació de científic boig, naturalista i poeta. El viticultor experimental es troba al cim d’una àmplia selecció varietal autòctona en gran part produïda en vinyes altes amb vistes al golf de Corint, i és només l’home que disputa aquestes parcel·les i raïm en vins orgànics guanyadors de premis. Els 34 acres totals de Tetramythos les parcel·les es planten entre 1.968 i 3.444 peus i van des de poc menys d'un acre fins a una mica més de quatre acres de mida. Varietats com Malagousia, Roditis, Muscat Mikrorago, Agiorgitiko i Black Kalavrytino representen més del 85% de la producció global. El cultiu del raïm aquí requereix una gestió orgànica d’alta acidesa natural, així com una gran varietat de sòls que van des de les roques a les calcàries fins a l’argila, diu Papagiannopoulos. Més enllà de vistes increïbles, insisteix que la ubicació ofereix més triomf que prova.

'El golf proporciona una bona salinitat als vins i les principals muntanyes del Peloponès que hi ha al darrere protegeixen dels vents càlids del sud de l'estiu provinents d'Àfrica'. Els vins més destacats són el Retsina, un 40% del qual es fermenta en àmfores d'argila Mavro Kalavrytino , elaborat a partir d’una sola varietat de raïm i l’únic d’aquest tipus a Grècia i Malagousia.

Vinyes Katogi Averoff a la collita / Foto de Dimitris Ziannis del celler Katogi Averoff

Celler Katogi Averoff

Metsovo, Epir

Neix d’una visió de crear vins d’inspiració francesa a partir de terres de muntanya de Grècia, aquest intrèpid celler va ser fundada per Evangelos Averoff-Tossizza a finals dels anys 50 i encara compta amb una de les vinyes amb més altitud de Grècia, a més de 3.100 peus. La primera plantació de cabernet al país, avui el celler de 12 acres Vinya Yiniets també conté Merlot, Pinot Noir, Traminer i varietats autòctones com Vlachiko. La seva situació extrema desafia l’enòleg principal Dimitris Ziannis amb el tipus de plagues angoixants que podríeu esperar en aquest lloc, inclosos els óssos marrons (que “no perden l’oportunitat de collir tants [raïms] com puguin”, diu Ziannis), la gelada (l’altitud també resulta en una de les collites més recents a Grècia) i entre les precipitacions més fortes de l’any, afortunadament temperada per la intensa inclinació.

Cada parcel·la també requereix una meticulosa personalització en el seu cultiu, gràcies a una diferència de més de 300 peus entre les parts més baixes i altes de la vinya. La gamma completa de vins del celler inclou alguns d’altres regions del nord de Grècia, com ara Naoussa i Macedònia , però els seus embotellaments de Metsovo són el resultat de tècniques tradicionals de vinya de la regió de l’Epir que ofereixen rendiments més baixos, amb aromes concentrats i contingut fenòlic.

'Al celler, el nostre objectiu principal és mantenir els aromes primaris de fruita, millorar les dures condicions de l'entorn on es conreen les vinyes i respectar la qualitat del raïm', diu Ziannis. 'En general, la nostra filosofia és elaborar vins de terrer en lloc de vins tecnològics'.