Quan dic als enòlegs de la costa central que també tasto vins de més al sud, inclòs el Vall de Temecula —Una regió de turons al sud del comtat de Riverside on es conrea raïm des dels anys seixanta— gairebé sempre diuen: 'Oh, ho sento'.

No podeu culpar els viticultors disculpats, ja que normalment ofereixo aquesta informació amb un to lleugerament negatiu. És com si fins i tot hagués estat entrenat per acomiadar llocs del sud, així que en tinc la culpa. Però les seves reaccions em van fer preguntar-me per què la indústria vitivinícola s’inclina per denigrar regions emergents com Temecula o, de fet, llocs com Michigan, Texas i Virgínia, normalment sense haver tastat mai els vins que mengen. Certament, Napa va fer això una vegada amb Paso Robles i Sonoma amb Santa Bàrbara, etc.

Des de fa més de dos anys que treballo actualment, he tastat molts vins Temecula. Com tots els llocs que repasso, no tots els vins són fantàstics, però molts m’han sorprès feliçment, de blancs cruixents com Família Palumbo Garnatxa blanca a negres abundants però equilibrats com els produïts per Leoness , Lorenzi , i Gershon Bachus . És clar que hi ha diversos cellers que es dediquen a la qualitat, centrant-se intensament en les seves vinyes i produint embotellaments destacats que podrien mantenir-se contra les regions més establertes de Califòrnia.

Fa unes setmanes, un dilluns al matí plujós després del World of Pinot Noir esdeveniment a Santa Bàrbara, on vaig trobar un munt de dolors d’aquest tipus, vaig fer el meu primer viatge a la regió i vaig visitar una mitja dotzena de cellers amb ampolles que m’havien impressionat. El viatge va obrir els ulls en diversos fronts, ja que vaig aprendre sobre el clima de la regió (refredat per l’aire de l’oceà que bufa cada dia a través del Rainbow Gap) i la seva història, en què les ranxeres de 20 acres es van convertir en la llar d’enòlegs enòlegs abans. Callaway Winery va començar a dominar l’escena a mitjan anys setanta.

Plat de xarcuteria a Renzoni, Foto cedida per Justin Hulse

El creixement va ser constant a més de 35 cellers actuals, però la trajectòria de Temecula va tenir un èxit a finals dels anys noranta quan la malaltia de Pierce va delmar les seves vinyes. Tot i això, va venir amb un revestiment de plata: des del 2000, els viticultors que s’encarreguen de concentrar-se en la replantació de vinyes amb varietats i clons que funcionen bé als estius força calorosos de la regió i amb precipitacions baixes. A més de comú Roine i Bordeus varietals, algunes, com Celler Robert Renzoni estan trobant un saborós èxit amb Sangiovese , Mescles de raïm, Montepulciano i italià, cosa que té sentit ja que el terreny muntanyós s’assembla molt Toscana . (Renzoni també serveix un dinar excel·lent, igual que ho fa Celler Falkner de fet, el servei d'alimentació és força comú, a diferència de moltes altres regions de l'estat on està regulat).

Però mentiria si no admetés que hi ha una mica de veritat en els estereotips 'Ho sento'. En estar a menys de 90 minuts dels 23 milions de persones que viuen a la zona del sud de Califòrnia, els cellers sempre han venut la majoria de tot el que fabriquen, de manera que mai no hi ha hagut un impuls econòmic real per millorar la qualitat. Això ha deixat a molts per centrar-se simplement en la quantitat i l'statu quo. També vol dir que molts d’aquests vins no es distribueixen, de manera que, tret que visiteu, no els tastareu enlloc.

Frankie Sinatra, gos del celler de Gershon Bachus, foto cortesia Visiteu la vall de Temecula

A més, moltes de les bodegues, algunes de les quals són una mica vistoses segons els estàndards més modestos de la Costa Central, han aconseguit convertir-se en una de les destinacions principals per a les noces del país vitivinícola i, sí, per a les famoses festes de soltera. Amb la multitud de SoCal que s’interposa a les sales de tast cada cap de setmana i pren un vi escumós força popular amb sabor a ametlla, la majoria dels enòlegs que vaig visitar van admetre obertament que els bevedors seriosos només haurien de venir entre setmana.

Un d’aquests honrats viticultors era Phil Baily . El seu va ser l’únic celler que vaig visitar que no havia tastat prèviament, però va ser molt recomanable i es va saber ràpidament per què. Viner a Temecula des del 1986, Baily va compartir un vol vertical seu Cabernet Sauvignon -basada Meritage estirament de mescles del 2005 al 2011. He viscut moltes verticalitats, però la consistència dels vins de Baily va ser impressionant.

'No n'hi ha cap que destaqui, i això em fa sentir orgullós', va dir Baily, que també és sincer que els vins de Temecula han recorregut un llarg camí, tant si la resta del món del vi californià ho sap com si no. 'En la nostra fase d'aprenentatge, vam ser inconsistents', va admetre. «Però és com la nit i el dia de quan vam començar. Ara som una denominació establerta '.

És a dir, tastem abans d’odiem.