Terrer. És una paraula molt lligada al món del vi. Un cop relegats als racons més frikis de Borgonya, el terroir i la recerca interminable de captar un sentit únic del lloc en un vi s’han convertit en un fenomen global, ja que les converses sobre el concepte són força habituals.

Tot i que el tema és més poètic i esotèric que científic, molts amants del vi coincideixen a saber-lo quan el tasten. És la sensació que un vi és viu, mutable i singular, com una transmissió d’ones de ràdio que comunica el lloc on es va cultivar.

Les filosofies minimalistes de l’elaboració natural del vi reflecteixen aquest enfocament, així com la popularitat dels embotellats d’una sola vinya. Qualsevol celler que valgui la seva sal produeix almenys un parell de vins d’un sol lloc amb l’esperança d’expressar els seus terroirs encara més clarament.

Per tant, en aquesta època d’autenticitat, encara hi ha lloc per a grans mescles multiregionals?

Un vi pot ser realment bo si no pot envellir?

És una qüestió que vaig reflexionar durant un tast recent de diverses anyades de Penfolds Grange , un luxe vocacional que m’adono que tinc el privilegi d’experimentar. A diferència de les seleccions d’una sola parcel·la de molts dels vins més emblemàtics del món, l’embotellament més famós d’Austràlia s’elabora amb raïm procedent de tot el sud d’Austràlia. La barreja precisa de Shiraz predominant amb alguns cabernet sauvignon canvia d’any en any. Els col·leccionistes no busquen Grange com a terrer, sinó per la seva qualitat i sentit de la història.

I, històricament, pel que fa al vi australià, les mescles han tingut un paper protagonista. Max Schubert, el creador de Grange, va ajudar a 'transformar la imatge del vi internacional d'Austràlia de la de productor de vi a granel barat a la de productor de vi de qualitat', escriu Campbell Mattinson al seu llibre, El Caçador de Vins . 'Aquesta transformació crítica i increïblement difícil de la imatge del vi d'Austràlia potser mai no s'hagués produït sense el profund impacte de Penfolds Grange'.

Abans de Schubert, Maurice O'Shea és àmpliament considerat el primer fabricant de vins fins a Austràlia. Va produir alguns dels seus vins més lloats i de llarga vida juntament amb la família McWilliams a partir de raïm procedent de tot el sud d’Austràlia i la seva llar a la vall de Hunter, una regió de Nova Gal·les del Sud.

La noció de terroir és romàntica i, certament, m’atrauen aquells vins més espolsats, que expressen el lloc. Però també tinc un gran respecte pels enòlegs qualificats i estic intrigat i atret per la història i la tradició.

Penfolds Grange, amb tota la seva glòria potent, barrejada i vella escola, pot no ser el que la majoria anomenaria reflectir el terroir. Però Grange sí que reflecteix la història i la tradició, i honorar el passat segurament també val la pena valorar-ho.

Tu decideixes

Aquí hi ha quatre vins que podeu provar ara, dues seleccions d’un sol lloc i dues mescles, per dur a terme el vostre propi experiment de tast de terrer.

Frankland Estate 2016 Isolation Ridge Single Vineyard Riesling (riu Frankland) $ 40 . El mató de llimona, la poma i els delicats florals estan guarnits per un paladar espinós en aquesta expressió mineral.

Henschke 2012 Hill of Grace Shiraz (Eden Valley) 817 dòlars . Una expressió sedosa, salada i terrosa del famós solar d’una sola vinya.

John Duval Wines 2014 Eligo Shiraz (Barossa Valley) $ 100 . Procedent de vinyes de les valls d’Eden i de Barossa, aquest complex, musculós i fortament enrotllat Shiraz demana ser celler.

Ochota Barrels 2017 Texture Like Sun (Adelaide Hills) 35 $ . Aquest negre gluggable és un fermentat multisite de nou (sí, nou) varietats de raïm que està perfectament en tendència amb la generació més nova d’enòlegs d’Austràlia.