No tinc vergonya admetre la meva edat. Acabo de complir 50 anys i, per celebrar aquest aniversari de fites, la meva dona i jo vam anar a la bogeria de menjar a Copenhaguen, Dinamarca, que s’ha convertit en una de les ciutats de restaurants més avantguardistes d’Europa.

La força impulsora de l’augment de Copenhaguen cap al cim mundial d’aliments ha estat Noma del xef René Redzepi, que ja arriba als 12^thany de funcionament i pràcticament impossible d’entrar-hi per molt que estigueu connectat. Truqueu amb antelació tres mesos a la data en què vulgueu sopar Lloguer , i hi ha una petita oportunitat de fer una reserva i l’oportunitat de provar un dels menús de tast de 18 plats de Redzepi. Però, molt probablement, quedaràs tancat, ja que altres mavens alimentaris que trepitgen el món et guanyen el cop.

Però en lloc de plorar per mató de llet vessada, pèsols dolços i algas, somriu sabent que tens un grapat d’opcions per menjar un fantàstic menjar inspirat en Noma a Copenhaguen ... o dos, tres, o fins i tot quatre si agafes un tren Pont d'Oresund fins a Malmö, la tercera ciutat més gran de Suècia.

En aquesta estada escandinava impulsada per la cuina, va sortir el nostre sopar preferit cuinat per un antic xef de Noma Amass . Situat en una antiga illa de construcció de vaixells situada a l'altra banda del port de l'estàtua de la Sireneta i dirigida per Matt Orlando, nascut a San Diego, Amass es troba en un über espai industrial ple de cadires Gubi, una paret coberta de grafits i cançons pesades de casa. El menú degustació de sis plats d’Orlando va ser destacat per dos plats en particular: verat salat amb pèsols dolços i fermentats i llimona cremada i porc de criança seca (o vedella) sofregit en orpines, prunes verdes acres i llet d’avellana. Els vins naturals de França i Itàlia, provinents principalment de doble magnum, eren ben escollits i intrigants.

A GERMAN ('Germà' en danès), els xefs Victor Wågman i Samuel Nutter també són ex-cuiners de Noma, i el seu lloc informal a dos nivells a l'ombra de l'església de Sankt Petri és un guanyador que no trencarà el banc. Vam optar per no tastar les boles de bou amb salsa tàrtar o el cap de porc fregit, però el menú de BROR de dos entrants, un plat de peix principal i unes postres per uns 55 dòlars va incloure totes les notes agudes nòrdiques noves: ingredients frescos en vinagre i sabors salats no excessivament farcit deliciós.

Malauradament, no ho vam aconseguir reportat al barri de Nørrebro, que ara era gentilitzat, ara, però, per tot el que he escoltat, Christian Puglisi, antic sous xef de Noma, està fent una cuina nòrdica nova “orientada al terroir”. Vam prendre una copa de rosat natural funky a la vinoteca de Puglisi, Manfred i Vin i, tot i que aquest nuvolós número rosa no era fantàstic, el lloc era acollidor i és conegut per servir el millor tàrtar de vedella de la ciutat.

A quaranta minuts amb tren des de Copenhaguen es troba Malmö, situada a l’extrem sud de Suècia. Malmö és una ciutat petita encantadora, perfecta per anar en bicicleta i no està malament per menjar. A B.A.R , Robert Jacobsson, ex-alumne de Noma, s'ha unit amb el cociner Besnik Gashi, format per Arzak, i el sommelier Philip Kjellson, per servir cuina que envolta els embolcalls juntament amb una interessant oferta de vins naturals. El nostre sopar eclèctic va incloure escorces de porc fregides casolanes cobertes de pols d’anxova, rodanxes fumades d’ancs i un plat nòrdic nou més familiar, verat servit amb cebes en vinagre picants, espàrrecs i crostons de pa de sègol.

De tornada a Copenhaguen, vam concloure la nostra tempesta de menjar Filla de Sánchez , un estand de tacos acabat d’obrir a Torvehallerne, la sala d’alimentació saltant de la ciutat. Tenint en compte que sou a Dinamarca, podríeu esperar xips i guacamole rudimentaris o un intent fallit de tacs de carn asada. Tot i això, Rosio Sánchez, ex pastisser de Noma, està convertint en alguns dels tacs més autèntics d’aquesta banda del Distrito Federal. Amb la benedicció de Redzepi (i diners en efectiu), Hija de Sánchez dibuixa llargues línies diàriament. Aquells prou intel·ligents com per esperar les coses es veuen recompensats amb carnitas nocturnes o tacs de talpa cuinats cuidadosament per un altre refugiat de l’anomenat millor restaurant del món, aquell lloc on no es podia entrar, però que no t’importa molt.

Guia de viatges de Copenhaguen