Tonya Pitts , el sommelier i director de vins de Un mercat a San Francisco, es va enamorar del vi per la història. 'Hi ha història darrere del menjar, hi ha història darrere d'una ampolla de vi [i] hi ha història sobre com serveix les coses', diu. 'I és tota la seva història, i és una història. Tot.'

Però l'exitosa carrera de 30 anys de Pitts a la indústria del vi, alimentada en part pel seu amor per la història, no va estar exempta d'obstacles. Va afrontar reptes únics en virtut de ser una persona de color, i no està sola. Ara, Pitts i altres estan elaborant una nova narrativa al voltant del que significa ser un professional del vi negre i creant un nou futur en el procés.

Elaboració del vi negre a Amèrica

Per apreciar el paper que tenen els individus negres en el paisatge vitivinícola modern, primer cal entendre el seu paper en el passat. La comunitat negra, en particular, té una història complexa pel que fa a l'elaboració del vi. Encara que registres escrits demostren que les comunitats negres tenien una estreta connexió amb l'elaboració del vi en la tradició occidental, les primeres circumstàncies els van deixar sense l'oportunitat de perseguir lliurement aquestes passions.

Això no va ser més cert que a l'Amèrica colonial. Els africans esclaus treballaven a les primeres vinyes, proporcionant una gran part de la mà d'obra gratuïta. En Una història del vi a Amèrica , l'autor Thomas Pinney comparteix el relat Relat de la dècada de 1850 d'un entusiasta del vi del sud , qui afirma, “amb totes les instal·lacions que tenim al Sud, amb el nostre sòl, el nostre clima i, més concretament, els nostres esclaus, res pot evitar que el nostre es converteixi en el país vinícola més gran que mai ha estat”.

No és sorprenent que les barreres sistèmiques van limitar efectivament la capacitat de molts negres americans d'unir-se al món del vi. El més destacat, el American Homestead Act de 1862 va donar terra barata només als destinataris blancs. Tot i que la llei va ser derogada el 1976, va continuar fent una llarga ombra. Estadístiques des del 2002 mostren que els blancs posseïen el 98% de les terres agrícoles privades dels Estats Units.

De fet, les contribucions dels negres al vi van romandre en gran part sense registrar durant dècades fins al 1940, quan John June Lewis, Sr. va fundar Woburn Winery, el primer celler de propietat negra de la història. L'any 1995, David, Deneen i Coral Brown va establir el seu negoci vinícola a Finca Brown , que es va convertir en el primer celler de propietat negra a Napa. Més tard, Iris Rideau va fundar Rideau Vineyards el 1997, el primer celler d'Amèrica propietat de dones negres.

Tot i que el progrés es va avançar bastant lentament durant dècades, sembla que ha agafat velocitat des de principis del segle passat. El Associació de viticultors afroamericans (AAAV) es va fundar a 2002 per Ernie Bates, Vance Sharp i Mac McDonald. Entre el 2019 i el 2020, AAAV va tenir un augment del 500% de membres. Avui l'organització compta més de 50 vinyes de propietat negra, cellers i cellers en els seus membres. Però queda molta feina per fer: a partir del 2020, menys 1% dels viticultors són negres, amb aproximadament just 70 cellers de propietat negra arreu d'Amèrica.

Els obstacles d'un professional del vi negre

Els moderns sommeliers i enòlegs negres han fet grans avenços per canviar la narrativa i avançar la història del vi negre. Al començament de la carrera de Pitts fa tres dècades, hi havia una representació negra significativament menor a la indústria del vi en comparació amb l'actual. Explica la mentoria d'un sommelier negre que la va ajudar a exposar-la al vi i perfeccionar les seves habilitats.

'Es va fer més fàcil perquè tenia mentors, tenia gent que estava allà per guiar-me, creure en mi i animar-me', explica Pitts. No tothom té tanta sort. Avui, pretén donar el mateix suport als altres. 'No vull que algú hagi de passar pel que vaig passar jo, que va ser aquesta sensació d'aïllament, fins i tot dins d'estar en una habitació plena de gent'.

Pitts creu que els professionals del vi negre que treballen avui dia poden traçar els seus propis camins. 'Fa deu anys, probablement no hauríem pogut dir això', diu.

Però malgrat els avenços, encara persisteixen grans reptes, com l'accés al capital. Gairebé la meitat de les empreses de propietat blanca van rebre préstecs bancaris durant la darrera meitat del 2019, però menys d'un quart de les empreses de propietat negra van rebre finançament.

'Crec que el que ens frena en determinats aspectes és l'accés als fons, a la terra, als recursos, al raïm, l'accés a l'oportunitat', explica Pitts.

'El que estic intentant de fer és crear un ecosistema': l'excel·lència culinaria negra el dia de juny i més enllà

Marlo Richardson, fundador de Vins Braymar a Califòrnia, està d'acord. 'Sistemàticament parlant, mai existim realment en condicions de tenir els recursos i les connexions adequats, el camí correcte a seguir', diu. 'Intentar aconseguir aquestes connexions i aquesta xarxa ha estat un repte perquè no vinc d'una formació vitivinícola corporativa'.

Richardson afegeix que la manca d'accés al capital també pot afectar la capacitat d'escala d'una marca de vi negre. Si una empresa no té prou diners, no pot adquirir inventari per associar-se amb grans botigues o grans venedors de vins.

Algunes oportunitats de finançament com ara El Fons Arrels i les beques AAAV s'han creat per pal·liar les desigualtats de finançament, mentre que altres organitzacions han aparegut a donar suport als professionals de les begudes negres . Però encara queda molta feina per fer.

Diversificar la indústria vitivinícola

L'era moderna ha aportat una gran quantitat d'oportunitats per als membres negres de la indústria del vi. Entre ells? Vi híbrid. Les cultures negres d'arreu del món han utilitzat històricament altres fruites per als vins, en contrast amb la tradició europea, que gira al voltant dels vins de raïm.

'Els Gullah Geechee [un grup de descendents d'africans esclaus amb seu a Carolina del Sud] fan vins amb nabius i baies de saüc. No obstant això, això està mal vist perquè [no és] eurocèntric', explica Tahiirah Habibi, fundador de The Hue Society i un Entusiasta del vi 40 menors de 40 homenatjat. Marques com Vins de Calx , però, estan ajudant a traslladar aquestes ofertes al corrent principal amb vins híbrids que incorporen ingredients i mètodes autòctons que no es veuen als vins tradicionals d'estil europeu.

L'escena dels sommeliers moderns també continua fent espai per als fabricants de canvis negres. Inclouen Mason Washington , un sommelier de 25 anys amb seu a Atlanta. Un dels moments més destacats de la seva carrera encara incipient? La creació d'un Grand Cru Riesling molt esperat sota la marca que es llançarà aviat LELIYG, una col·laboració amb el productor de vi alemany Celler Riffel . El focus de Washington en un Riesling marca una col·laboració única entre un sommelier negre i un enòleg alemany.

'De vegades sento que els vins de propietat negra poden ser encasillats, així que espero que això pugui ajudar a canviar aquesta narrativa', diu Washington.

I, de fet, la narrativa està canviant. Avui, una riquesa de Etiquetes de vi de propietat negra , Empreses d'alimentació i begudes de propietat negra , Botigues de vins de propietat negra , Marques de begudes alcohòliques de propietat negra i Cerveseries de propietat negra continuar innovant i produint productes extraordinaris. Han florit malgrat una història complicada que mai sembla romandre completament en el passat. Omple gent com Washington d'un optimisme prudent.

'Al final del dia, aplanes el teu propi viatge en el vi, i el viatge de cadascú és diferent', diu. 'Tothom no veurà la teva visió d'hora, però si hi creus i hi poses la feina al darrere, això és tot el que importa. Una vinya no creix d'un dia per l'altre'.