Fa anys, que un xef famós servís hamburgueses, patates fregides i batuts, no hagués estat res menys que un assassí professional.

Però avui en dia, els reis de la cuina d’elit llancen els seus propis plats de menjar ràpid (no per casualitat, el sector de menjador més rendible) més ràpid del que es pot dir “Quarter Pounder”. Sovint, oberts a grans fanfarrons, aquests cuiners exclusivament antics utilitzen el seu talent, juntament amb els millors ingredients, per crear una tarifa de confort econòmica per a les masses.

Xef Danny Meyer 's Shake Shack continua sent el portador d’aquest model. Una cadena d’hamburgueses i patates fregides, nascuda a Nova York, les seves línies constants, un fenomen que molts pensen que és intencionat per ajudar a guanyar buzz, són tan conegudes com el seu fundador. La Gran Poma també compta amb la de Bobby Flay Bobby’s Burger Palace i la de Tom Colicchio ’Wichcraft , l’oda del jutge Top Chef als entrepans.

A Chicago, Rick Bayless sí Xoco taqueria, i a Washington D.C. i Filadèlfia, Spike Mendelsohn dirigeix ​​les seves meces d'hamburgueses i sacsejades Bon material .

La pizza és l’últim aliment bàsic per atraure sang blava culinària. Pizzeria local —Executat per Bobby Stuckey i Lachlan Mackinnon-Patterson, de la fama de Frasca—, ha creat una associació amb Chipotle per obrir una pizzeria a Denver que promet pastissos en menys de dos minuts.

De la mateixa manera, Bradford Kent, més conegut per les seves creacions a Olio Pizzeria & Café a Los Angeles, va començar Blaze Pizza a Pasadena, Califòrnia, creant pastissos personalitzables. Un gran èxit, les cadenes Blaze apareixen a tot el país.

'Utilitzem molts dels mateixos ingredients que jo quan feia de cuiner personal de celebritats de Hollywood, gent que havia menjat als millors restaurants del món', diu. 'Prefereixo la naturalesa més inclusiva'.

Franklin Becker, el xef de Nova York que treballava a Abe & Arthur’s i Brasserie, va obrir la salut La remolatxa l’any passat, amb sucs premsats recentment, entrepans d’ous i bitlles de pollastre.

'El menjar ràpid era un gènere considerat inferior per la majoria dels cuiners', diu. “Però vaig veure un mercat poc servit i que necessitava el mateix amor i l'atenció que es prestava als establiments gastronòmics elegants i moderns. Per això, cada dia hi ha una línia a la porta per dinar '.