No són dies fàcils per als enòlegs australians. Assetjats per una tempesta perfecta (anys de sequera, una gran oferta de raïm i vi, una moda canviant i un dòlar que puja constantment) podrien esperar-se. Però això no és una actitud australiana. No són uns quitters: no a les batalles de Gallipoli o Tobruk, i segur que no ara.

És cert que, en general, les vendes de vins de marca han baixat, mentre que les vendes a granel de vins han augmentat. Les estimacions àmpliament difoses són d’un excedent de vi de 100 milions de litres, que té un efecte depressiu sobre els preus del vi. Tot i això, enmig de tots els esforços de mà, es sembren les llavors de l’èxit futur. I fins i tot ara, segons informa The Advertiser, a Austràlia del Sud, els cellers familiars guanyen quota de mercat.

Aquest any, l’estiu va arribar aviat al sud d’Austràlia. Quan vaig baixar d’un avió a Adelaida amb una jaqueta sota el braç el novembre passat, la ciutat era la tercera setmana d’una onada de calor que va veure com les temperatures pujaven fins als 109 ° F. La calor i la tensió eren palpables. L’amenaça dels focs d’arbustos era molt real, els records dels incendis de l’any anterior a Victòria que van suposar 173 vides massa a prop per a la comoditat.

Les persistents condicions caloroses i seques han fet que la vida dels productors de la riera de Langhorne Creek sigui difícil durant els darrers anys. Antigament depenia de l’aigua del llac Alexandrina per satisfer les seves necessitats de reg i, amb la seva creixent salinitat que amenaça els seus mitjans de subsistència, un oleoducte autofinançat recentment acabat de 10 milions de dòlars per portar l’aigua del riu Murray més amunt els ha donat un optimisme renovat.

Famós a la indústria per produir la fruita darrere dels vins de Black Label guanyadors de trofeus de Wolf Blass, gran part de la producció de Langhorne Creek s’ha barrejat amb vins multirregionals dels nois grans durant dècades. Però la disminució de la demanda d’aquests vins i les limitacions d’aigua han deixat abandonades grans franges de vinya. Arran de la devastació, les empreses familiars multigeneracionals han intervingut per omplir el buit. Proveu els vins de qualitat de Bleasdale, Bremerton, Brothers in Arms i Lake Breeze.

El químic gris, David Bruer, em crida l’atenció amb la seva barreja única de zel prosletic i pragmatisme australià. Conreu les seves vinyes de manera ecològica, promociona un fungicida a base de sèrum de llet més eficaç que el sofre i ofereix una gamma de vins elaborats sense conservants. Tot i això, utilitza habitualment llevats de cultiu i desalcoholitza parcialment alguns vins per equilibrar-los. Ell és
forjant el seu propi camí, un explorador a la selva —emblemàtic de l’escena vinícola australiana.

La tendència cap a productes orgànics i biodinàmics s’accelera constantment a Austràlia i té un sentit eminent donat el clima generalment benigne del continent. Els èxits comercials i vitivinícoles de grans productors com Castagna, Cullen i Henschke només s’afegeixen a l’atractiu. A Padthaway, Kim Longbottom reflexiona sobre la decisió d’aconseguir que les seves vinyes de Henry’s Drive siguin orgàniques i culpa la leucèmia del seu difunt marit a la vida exposada als productes agrícoles.

A la vall de Clare, molta gent es lamenta de la decisió de Constellation de tancar el celler Leasingham. Tot i que els vins de Leasingham continuaran portant el nom Clare al món, d’ara endavant s’elaboraran a McLaren Vale. Com un dels productors més visibles de la regió, l’impacte va molt més enllà de la pèrdua de llocs de treball locals: representa una distància creixent entre el lloc i el producte. I molts viticultors no tenen contractes per a la seva fruita del 2010.

D’altra banda, l’enèrgic enòleg Kerri Thompson veu oportunitats a la vall i augmenta constantment la seva petita producció de vins Clare d’una sola vinya sota el seu segell KT i l’etiqueta Falcon. Per a cada multinacional que lluita al mercat actual, hi ha dotzenes de negocis vitivinícoles embrionaris que brollen, que s’uneixen a vinicultors ambiciosos i productors de raïm que busquen cases per a la seva fruita.

A la vall de Hunter, on una vegada van governar marques emblemàtiques, el paisatge bucòlic ha estat superat per un munt de cellers boutique. Rosemount i Lindemans comparteixen una modesta porta de celler (els vins es fan a altres llocs), els vins de Wyndham Estate es fan a Barossa. Tot i això, la família Tulloch va tornar a comprar la seva marca homònima a Southcorp el 2001 i l’han reanimat amb èxit, mentre que l’empresari Michael Hope va comprar el celler Rothbury Estate de Fosters el 2006 per allotjar la creixent producció de la seva Hope Estate.

Aquesta energia es trasllada a la investigació pionera que s’està duent a terme a l’Australian Wine Research Institute (AWRI). Mentre era a Adelaida, l’institut va fer un tast per il·lustrar alguns dels seus treballs actuals, que van des dels tancaments (en què es tapa el cargol).
el clar favorit), fins a nivells d’eucaliptol (d’arbres de goma properes), guiacol (contaminació de fum) i rotundona (el compost responsable de l’espècia picant a Shiraz) en vins acabats.

La ciència només pot arribar tan lluny, però, i les vinyes encara necessiten aigua. La continuada escassetat d’aigua significa que només sobreviuran les vinyes capaces de generar els millors rendiments, cosa que fa inevitable un allunyament dels vins de producció massiva. Pot passar una generació, però les persones apassionades que cultiven els millors llocs, combinades amb investigacions d’avantguarda, conduiran a una nova Edat d’Or dels vins australians.