Tant si es tracta del negoci del vi com si només es tracta de beure vi, és inevitable que caigui en una rutina. És fàcil predeterminar el reconeixement de marca, la familiaritat de la varietat de raïm o llocs coneguts com Bordeus i Borgonya , Barolo o bé Rioja .

Com algú que ha tingut el privilegi de viatjar àmpliament, mai no he rebutjat l’oportunitat d’explorar regions vitivinícoles poc conegudes. I mentre aquelles carreteres menys transitades han tingut els ressalts (literalment, com en les 'carreteres' de terra a través de pastures de vaques a Romania en què ens trobàvem regularment amb vagons tirats per cavalls o, un dia, amb un petit cotxe amb un fèretre lligat a sostre), també han tingut aspectes destacats.

Mentre l’altre escriptor que m’acompanyava en aquesta travessa lateral estava consternat davant la naturalesa de la vinya, em va quedar encantat.

Fa uns anys vaig fer un recorregut per petites regions del sud i sud-oest de França. Alguns dels vins eren fantàstics: blancs acre i cruixents de Gaillac i Côtes de Gascogne, rics i únics Malbecs des de Cahors i negres fumadors i seductors fets de Négrette a Fronton.

Sovint, les històries dels enòlegs eren tan convincents, tant si es tractava de la recuperació romàntica d’una finca abandonada i de les varietats de raïm perdudes com de la pràctica lluita per aconseguir el reconeixement d’una regió petita que no té, com em va dir un productor malbec: 'El tango i el sexe de l'Argentina'.

Fins i tot en regions més conegudes, existeixen aquestes petites històries. En una visita al St-Emilion de Bordeus, vaig deixar de visitar una finca Premier Grand Cru Classé per passar la tarda a Chateau Coutet , un celler la peculiaritat del qual es reflecteix en la seva llarga història i en la seva actual administració.

M’havien dit que la vinya era 'Un dels terroirs més emocionants del món'. Tot i que el propietari Xavier David Beaulieu ignora aquests títols, així com les normes.

Margaret River viatjant en un Bentley de 1955

La seva trama de 32 acres sense programar enmig d’algunes de les finques més prestigioses de la denominació —Angelus, Beauséjour i Canon, entre elles— és biodinàmica per defecte. Ha atret a aus i insectes rars que provenen de la flora encara més rara, com la gladiola salvatge i les tulipes romanes que han prosperat aquí durant segles.

Mentre l’altre escriptor de vins que m’acompanyava en aquesta excursió lateral estava consternat de la naturalesa de la vinya, em vaig quedar encantat.

Com a recompensa per la meva intrèpida, Beaulieu va treure una rara ampolla de la seva cova, feta per la seva àvia, com a brindis als aventurers. No sé on va acabar aquell altre escriptor aquella tarda, però em vaig quedar fins a la nit i fins que les estranyes aus nocturnes van sortir i van picar el raïm, amb una protesta de Beaulieu.

Per molt que sàpiga que els futurs viatges amb vi inclouran les finques cuidades de les regions del marquès, també espero que incloguin aquests petits tresors estranys. I la propera vegada que estigueu a punt de beure, proveu alguna cosa semblant fora de la pista.