Estat de Washington ha experimentat un creixement explosiu en els darrers 15 anys, passant de 200 cellers a més de 940 actualment. Amb aquest creixement ha arribat una afluència de viticultors amb talent, tots amb idees pròpies sobre què és i com s’hauria d’elaborar el vi de Washington.

Tot i que són joves, molts d’ells han diversificat l’estil i han augmentat la qualitat general a tot l’estat. Els cinc enòlegs que s’expliquen aquí es troben entre els que tenen un impacte excessiu en els vins de Washington.

Victor Palència

Palència Wines / Monarca Wines

'La meva educació va ser a les vinyes', diu Victor Palencia.

Nascut a Mèxic , Palència va arribar a l'est de Washington amb la seva família quan tenia dos anys. El seu pare va començar a treballar a les vinyes de l’Estat i, un cop tingués 13 anys, Palència s’uniria a ell després de l’escola. 'Va ser molt intensiu en mà d'obra', diu.

Veniu a l’institut, va passar a treballar al celler del seu veí, Cresta de salze . “Em vaig enamorar de [l'elaboració del vi]. Quan era gran, tenia la ment decidida que això era el que volia fer plenament '.

Palencia va rebre una beca per Walla Walla Community College’s programa de viticultura i enologia. Tot i que encara era menor d’edat, se li va permetre participar al programa, sempre que no el tastés. 'Al principi va ser una mica un handicap', diu Palencia.

Va fer pràctiques internes a cellers locals durant el programa i, en acabar els 20 anys, es va convertir en enòleg a Willow Crest.

Des de llavors, Palència ha pujat a les files de la indústria vitivinícola estatal. Actualment treballa com a director d’elaboració de vins en una instal·lació de trituració personalitzada que supervisa la producció de més d’un milió de casos de vi, cosa que la converteix en una de les instal·lacions més grans de l’Estat.

'Molta gent pensa que la gran producció és una cadena de muntatge, però hi ha molt d'art', diu. 'Tant si el fermentador és d'1,5 tones com de 100 tones, l'atenció que necessita és molt similar'.

El 2013, Palència va llançar les seves pròpies marques, Palència Wine s i monarca Wines .

'Vaig fer un salt de fe', diu. 'Els cellers són una celebració dels meus somnis i fer alguna cosa que pensava que mai seria capaç de fer'. Palenia, un dels dos viticultors llatins en un estat de més de 940 cellers, diu: “El somni és possible. Hi ha moltes oportunitats '.

Palencia, que ara té 33 anys, ja té tretze anys d’elaboració de vi. 'És realment humiliant que la gent pensi en mi com un dels veterans ara', diu. 'Jo dic:' No, no, no. Acabo d’escalfar-me! ’'

Kerry Shiels de Côte Bonneville / Foto de Grant Gunderson

Kerry Shiels

Costa de Bonneville

Kerry Shiels va elaborar el seu primer vi a l'escola secundària. Formava part d’un projecte científic.

'Ni tan sols recordo què era', diu. “Era vermell. Va ser horrible '.

Els pares de Shiels havien plantat Vinya DuBrul dins Vall de Yakima el 1992, posteriorment fundador Costa de Bonneville celler. Al principi, però, no estava interessada a unir-se a la indústria vitivinícola.

'Com qualsevol que tingui 17 anys, volia sortir de casa i anar a experimentar un món més gran', diu Shiels.

Per tant, va optar per estudiar enginyeria mecànica a la universitat i després es va unir a la companyia d'automòbils Fiat a Torí, Itàlia , treballant en prototips. Després de passar a un paper més empresarial, Shiels va decidir que era hora de fer un canvi.

'Washington és un dels llocs més frescos del món per fer vi ara mateix.' - Kerry Shiels, enòleg de Côte Bonneville

“Feia fulls de càlcul i Powerpoints. Vaig decidir que no volia fer-ho durant la resta de la meva vida '.

En lloc d'això, va decidir centrar-se en l'elaboració del vi. 'M'agrada fer coses', diu Shiels. 'Si t'agrada fer coses, el vi és força fresc'.

Després de treballar la collita a Joseph Phelps Vines i després una estona Austràlia , Shiels va entrar al Universitat de Califòrnia, Davis programa de vins, crush de treball i internat a Folio Fine Wine Partners mentre estudiava. “Anava a l’escola tres dies a la setmana i després passava quatre dies a la setmana viatjant a Carneros ,' ella diu. 'Estava corrent bastant desordenat'.

Menjar i beure a Walla Walla i Woodinville, Washington

Després de graduar-se, va treballar la collita a Argentina abans de tornar finalment a casa per unir-se al celler de la seva família com a enòleg. 'Volia guanyar la meva posició al celler', diu. 'No volia entrar-hi només perquè era la meva família'.

Shiels, que ara té 39 anys, creu fermament en el vi de Washington. Assenyala la capacitat de l’Estat per cultivar amb èxit una varietat de varietats. “A la nostra vinya, ho tenim Riesling i Cabernet , i creixen un al costat de l’altre ”, diu. 'No es pot fer això a Napa . No ho podeu fer a Bordeus . No ho podeu fer a Alemanya . És una cosa que és molt Washington '.

Mike Macmorran de Mark Ryan Winery i Manu Propria Winery / Foto de Grant Gunderson

Mike Macmorran

Celler Mark Ryan i Celler Manu Propria

'Un dels meus primers records és estar assegut en un banc amb la meva besàvia, observant-la fermentar cogombres i cols', diu Mike Macmorran de Mark Ryan i Mà pròpia cellers a Woodinville. “Li encantava fermentar les coses. Va despertar el meu interès '.

La fascinació de Macmorran per la fermentació el va portar a estudiar ciències i cursar una llicenciatura en medicina Seattle . Al final del segon any d’escola, la seva dona li va plantejar una pregunta que li canviaria la vida.

'Em va preguntar què volia fer quan vaig acabar de ser metge', diu Macmorran. “Li vaig dir que volia obrir un petit celler. Ella va dir: «Així que aneu a l’escola de medicina per algun dia tenir un celler? Per què no acabes de tallar 30 anys del procés? ''

'Un dels meus primers records és estar assegut en un banc amb la meva besàvia, observant-la fermentar cogombres i cols'. - Mike Macmorran, enòleg, el celler Mark Ryan i el celler Manu Propria

En suspendre la seva carrera mèdica, Macmorran, que ara té 40 anys, va començar a ser voluntari a Celler DeLille a Woodinville el 2005. El 2006 va ser contractat a jornada completa com a treballador de celler i, a partir d’aquí, va treballar fins a assistent d’enòleg. Es va unir a Mark Ryan Winery el 2008, convertint-se en enòleg l'any següent.

'Intento mantenir-me fidel a l'estil de Mark McNeilly de quan va començar el celler el 1999', diu Macmorran sobre el seu enfocament. 'Els vins són més grans i d'espatlles més amples, amb un perfil afruitat'.

Això contrasta amb la seva pròpia marca, Manu Propria. Es centra en la producció de cabernet sauvignon a partir de Red Willow Vineyard , plantada el 1972 per Mike Sauer.

'[Amb] els vins de Red Willow, la fruita hi és, però està embolicada en aquests elements que no són fruiters que em recorden a un clima una mica més fresc', diu.

En definitiva, la intenció de Macmorran amb Manu Propria és més gran que el propi vi.

'Crec que és important reconèixer les persones que han contribuït tant a aquesta indústria', diu. 'D'això es tracta realment de Manu Propria: homenatjar Mike Sauer i la seva família i el que han fet per aquesta indústria'.

Andrew Latta de Latta Wines / Foto de Grant Gunderson

Andrew Latta

Llauna de vins

Andrew Latta tenia només 13 anys quan es va despertar el seu interès pel vi. 'Un dels amics del meu pare em va explicar com detectar una falsificació Chianti ', Diu Latta. 'Vaig pensar:' Oh, hi ha alguna cosa més que algunes coses que no crec que tinguin un bon gust! '

Mentre assistia a la universitat al nord Kentucky , Latta va esperar a les taules per pagar les factures, aprenent tot el que podia sobre el vi. Va estudiar per ser sommelier i va passar un any com a director de vins en un complex de cinc estrelles de Phuket, Tailàndia , després es va traslladar a Walla Walla per estudiar viticultura i enologia.

'Vaig veure molt de potencial a Washington i a Walla Walla', diu.

Latta va començar a treballar a Cellers Dunham i, el 2006, va entrevistar-se amb enòleg Charles Smith (K Vintners, Wines of Substance, Sixto, ViNO, CasaSmith), l’estrella de la qual estava pujant ràpidament. No va anar bé.

'Vaig veure molt de potencial a Washington i a Walla Walla'. —Andrew Latta, enòleg, Latta Wines

'Vam tenir l'entrevista més polèmica que he tingut mai a la meva vida', diu Latta. Smith el va fer a la brasa sobre raïm, productors i vins. 'Em preguntava quins eren els cinc primers creixements i, mentre responia, començava a mencionar súper segons per deixar-me fora'.

I després, Smith va oferir a Latta una feina.

Va treballar com a enòleg de Smith del 2006 al 2014, supervisant un programa que va arribar a incloure més de 750.000 caixes de vi en sis marques diferents.

'Charles em va donar una enorme responsabilitat, confiança i marge de maniobra', diu Latta. 'No estaria on estic sense ell'.

El 2011 va començar Latta Llauna de vins com a projecte paral·lel. Va deixar Charles Smith Wines el 2014 per convertir-lo en un esforç a temps complet.

Ara, 39 anys, Latta se centra en això Garnatxa , malbec i Roussanne . 'És 100% varietal i basat en el lloc', diu Latta sobre el seu objectiu al celler.

'Estic tractant de fer els vins que Washington vulgui fer', diu. “Aquí tens concentració i riquesa, però també tens equilibri. És un lloc fantàstic per fer vi '.

Ryan Crane Kerloo Cellers / Foto de Grant Gunderson

Ryan Crane

Kerloo Cellers

Ryan Crane es va interessar pel vi mentre esperava les taules a la universitat. Després de vendre breument vi per a un distribuïdor i treballar en una empresa de pintura industrial, el 2005 es va traslladar a Walla Walla per estudiar viticultura i enologia.

'Vaig donar el pas', diu Crane. 'Sincerament, no era res més que voler provar la meva mà en l'elaboració de vins de l'estat de Washington'.

Va treballar en estades Celler Ferrer i va Piano , llavors va llançar el seu propi celler, Kerloo Cellers , en un nivell de calçada el 2007.

'Volia crear una cartera de vins que us fessin sentir alguna cosa i simplement tastar alguna cosa'. —Ryan Crane, enòleg, Kerloo Cellers

'No tenia diners', diu. 'Tenia com a 10.000 dòlars, així que vaig dir:' Quanta fruita puc obtenir per 10.000 dòlars? '' Així, Kerloo Cellers, batejat amb el nom de la grua, havia començat.

A Kerloo, Crane se centra en vins que provenen de blocs específics de vinyes específiques, cadascun dels quals apareix a la contraetiqueta.

'Estava tastant molts vins que em semblaven que no tenien sentit del lloc', diu Crane. 'Volia crear una cartera de vins que us fessin sentir alguna cosa i simplement tastar alguna cosa'.

La diversitat del vi de Washington

Kerloo està especialitzat en Syrah , Mourvèdre i Garnatxa , però també es dedica a altres varietats com malbec i Ull de llebre .

'Sobretot som una botiga de Roine, amb la resta de varietats divertides que crec que són pròximes a Washington', diu.

Independentment del raïm, Crane, de 41 anys, es centra en l'elaboració de vins a l'antiga. 'Som molt suaus amb la fruita', diu. “Trepitgem tot el Syrah i la Garnatxa. No passa per cap tipus de desrapallador ni res. Vull que els cúmuls sencers aportin una mica de textura, longitud i restricció terrosa als vins '.

En definitiva, l’èmfasi de Kerloo es posa en la creació de vins de caràcter.

'Per a mi, cada lot explica una història diferent', diu Crane. 'L'objectiu és crear vins que desafien els paladars de la gent i se centrin en la cruesa de la fruita que tenim a Washington'.

'Volia crear una cartera de vins que us fessin sentir alguna cosa i simplement tastar alguna cosa'.