És lògic que alguns dels nostres nous esperits preferits es fabriquin al mig oest americà. Al cap i a la fi, aquí és on es cultiva gran part del gra del país. Llavors, per què no destil·lar aquest gra al whisky de Kansas City o a la ginebra de primer nivell? Això és exactament el que fa la creixent legió de destil·leries innovadores de la regió, i després algunes.

'Al Midwest, hi ha molta emoció creixent sobre les embarcacions', diu Emily Vikre, de Vikre Distillery a Duluth, Minnesota. 'Va començar amb la cervesa artesana, ara també són destil·leries'.

El que crida l’atenció és el nombre d’excel·lents i diversos esperits que s’estan produint a la regió, des de grans sègols sota l’etiqueta OYO a Columbus, Ohio, fins al famós Malört amarg de Chicago i molts més. Conegueu la gent que hi ha darrere de quatre esperits fets al Midwest que mereixen un lloc al vostre got.

Jeff Wuslich i Adam Quirk de Cardinal Spirits / Foto de Nathan Kirkman

Adam Quirk, cofundador de Cardinal Spirits, Bloomington, Indiana

L'ampolla: Tiki Rum

'La tendència dels còctels artesans i espirituosos va trigar una mica a sortir al Heartland', diu Adam Quirk. 'Però definitivament s'ha apoderat'.

Quirk i el seu soci comercial Jeff Wuslich estan fent tot el possible per alimentar la revolució dels còctels que encara creix a Indiana i més enllà amb una àmplia gamma de begudes espirituoses, inclòs Bramble, un vodka a base de raïm aromatitzat amb gerds negres i hibisc i Flora, un gerd, flor de saüc , licor de gessamí i hibisc.

'Jeff i jo tots dos volíem fer alguna cosa amb les nostres mans ... per sortir de darrere de l'ordinador i fer un producte físic'. —Adam Quirk

Quirk, natural d’Indiana, va viure diversos anys a Brooklyn, Nova York, on va ser testimoni de la florida indústria de l’aiguardent artesanal. Es va traslladar de nou a Bloomington el 2010, on es van conèixer ell i Wuslich.

'Jeff i jo tots dos volíem fer alguna cosa amb les nostres mans', diu Quirk. 'Volíem sortir de darrere de l'ordinador i fer un producte físic'.

Es van adonar que Bloomington no posseïa destil·leries artesanes. Els dos van convertir aquesta oportunitat de mercat en realitat quan van obrir Cardenal el febrer del 2015.

El Tiki Rum, anomenat adequadament pel seu perfil de sabor a fruites tropicals, va ser un dels primers productes de la destil·leria i es va desenvolupar pensant en els còctels.

Barman Alyvia Cain / Foto de Nathan Kirkman

'Tenim un bar aquí i tenim dos bàrmans realment excel·lents que han estat fent un dimarts Tiki aquí a la destil·leria', diu Quirk. “Feien totes aquestes begudes tiki complicades, però amb vodka i ginebra. Vam dir: ‘Si ens en parlarem seriosament, necessitarem un rom’ ”.

Van començar a treballar immediatament amb Matt Bochman, professor de bioquímica a la Universitat d’Indiana i, com descriu Quirk, “un friki de llevat boig”. Bochman també té un negoci, Wild Pitch Yeast, que subministra varietats salvatges a la fabricació de cervesa i altres indústries. Junts, van desenvolupar el llevat que crea aquests sabors de fruites divertits al rom tiki.

'Una fermentació enorme prové del llevat durant la fermentació', diu Quirk. 'Aquest és un secret que m'agradaria que en sortís més. Hi tindríem esperits més interessants '. Un rom addicional al prestatge també és una bona notícia per als entusiastes dels còctels d’Indiana.

'A la gent acostuma a agradar-li les obres de teatre al daiquiri', diu Quirk.

Brian Ellison Jason Veal of Deaths Door / Foto de Nathan Kirkman

Brian Ellison, Death’s Door Spirits, Door County, Wisconsin

L’ampolla: Death’s Door Gin

Porta de la Mort , un dels pioners en el moviment dels licors artesans, va produir la seva ginebra insígnia el 2006.

L’origen de la destil·leria va sorgir d’un experiment per restaurar l’agricultura a l’illa de Washington de Wisconsin, on el fundador / CEO Brian Ellison va treballar com a consultor de desenvolupament econòmic. Ellison va treballar amb agricultors i els va animar a cultivar blat.

“Diu alguna cosa interessant quan el Regne Unit és el vostre tercer mercat més gran. Aquí tothom vol tenir 100 whiskies. Allà, els bars volen tenir 100 ginebres i sempre n’hi ha un dels Estats Units ”. —Brian Ellison

Va buscar maneres d’ajudar a obtenir ingressos del cultiu. Les idees que Ellison va considerar van incloure brossa de gats a base de blat (una idea fugaç, però un 'no' dur), pa i productes de forn. Una cervesa, Island Wheat, va tenir cert èxit. A partir d’aquí va començar a investigar els aiguardents a base de blat.

El 2006, hi havia molt poques destil·leries artesanes.

'Hi havia 75 o 80 destil·leries als Estats Units en aquell moment', diu Ellison. 'No hi havia molta gent amb qui parlar'. Avui en dia n’hi ha més de 1.280, segons l’American Craft Spirits Association.

Al principi, feia vodka. 'En aquell moment, era la nació de Grey Goose', diu Ellison.

Gin aviat va seguir: 'El número u, molta savina creix salvatge a l'illa de Washington, així que vam pensar:' Ei, aquí hi ha un altre cultiu que podem obtenir de l'illa ', diu. “I el número dos, aleshores el meu cap va beure ginebra. Així que li vaig fer una ginebra ”.

Des de llavors, la categoria de ginebra ha explotat i ara representa el 75 per cent de les vendes de l’empresa. El 2009, Ellison va deixar la feina amb el cap amant de la ginebra per dirigir la porta de la mort a temps complet.

Foto de Nathan Kirkman

Ara, sobre aquell ginebre. Normalment, el ginebró no es cultiva, sinó que es cull silvestre. Tot i això, Death’s Door ara té una subvenció de l’USDA per construir producció de ginebró als Estats Units.

'Estem treballant amb diverses fonts, inclosa la Universitat de Wisconsin i els productors de nabius, per veure si podem construir un cultiu comercial de ginebre específicament per a ginebra', diu Ellison.

Gin Botanicals, descodificat

Aquest enfocament làser a la ginebra ha estat útil per captar quota de mercat internacional.

'Diu alguna cosa interessant quan el Regne Unit és el vostre tercer mercat més gran', diu Ellison. (Els números 1 i 2 són Wisconsin i Illinois.) “Aquí, tothom vol tenir 100 whiskies. Allà, els bars volen tenir 100 ginebres, i sempre n’hi ha un dels Estats Units i ens hem convertit en el gran gin americà '.

Andy Rieger i Ryan Maybee / Foto de Nathan Kirkman

Ryan Maybee, J. Rieger & Co., Kansas City, Missouri

L'ampolla: Whisky de Kansas City

Ryan Maybee tenia previst barrejar whisky, no fer-ne. Però quan el barman de llarga data va obrir Manifest, un espai d’estil parlant sota l’hotel Rieger de Kansas City, el 2009, va ser el començament d’un viatge de diversos anys que el portaria a produir 'whisky de Kansas City' i molt més J. Rieger & Co. . etiqueta.

'He viscut a Kansas City tota la meva vida i, tanmateix, no tenia ni idea que existís aquesta destil·leria. Un whisky fet a Kansas City? Vaig dir: ‘L’he de tornar”. —Ryan Maybee

Quan es va disposar d'un restaurant a la primera planta de l'hotel, Maybee va licitar la plaça i també va començar a aprofundir en la història de l'hotel del 1915. Es va sorprendre al descobrir que la família Rieger dirigia un imperi del whisky, que va desaparèixer durant la Prohibició.

'He viscut a Kansas City tota la meva vida i, tanmateix, no tenia ni idea que existís aquesta destil·leria', diu Maybee. “Un whisky fet a Kansas City? Vaig dir: ‘L’he de tornar”. ”

Quan el restaurant, The Rieger, va obrir-se el 2010, es va produir un altre esdeveniment serendipitari. Andy Rieger, descendent del fundador de l'hotel Jacob Rieger, va passar per desitjar sort a Maybee. 'Vaig dir:' Fem parella i recuperem la destil·leria de la vostra família ', diu Maybee. Rieger, que aleshores vivia a Dallas i treballava a la indústria de la banca d’inversions, no estava interessat inicialment.

'Andy em pensava que era boig, però estava molt greu', diu Maybee.

Els dos es van mantenir en contacte i tres anys més tard, Rieger va deixar la feina i es va traslladar a Kansas City, on Maybee ja havia començat a construir la marca.

Foto de Nathan Kirkman

Potser diu que el whisky a l’estil de Kansas City inclou Sherry com a part de la barreja. És una pràctica que data del 1800, una època en què el whisky recte era difícil de trobar i la barreja era una necessitat. El seu whisky és una barreja de borbó, sègol i un whisky de blat de moro lleuger de deu anys, procedent d’un altre lloc, però barrejat al magatzem de Kansas City amb una petita quantitat de xerès olorós de 15 anys (aproximadament el 2% de la barreja final) .

Altres productes de la cartera de Rieger inclouen Caffé Amaro, un inusual amaro elaborat amb cafè i Midwestern Dry Gin, un estil London Dry desenvolupat pensant en els cambrers i elaborat en col·laboració amb la llegenda de la ginebra Tom Nichol, anteriorment de Tanqueray. Potser també treballa en un nou whisky d’edició limitada anomenat Monogram, acabat en culates de Sherry.

'Hi va haver molts, molts reptes en el camí', diu Maybee, però 'tenir l'oportunitat de recuperar una empresa que va morir amb la prohibició és fenomenal'.

Joel i Emily Vikre / Foto de Nathan Kirkman

Emily Vikre, Vikre Distillery, Duluth, Minnesota

L'ampolla: Øvrevann Aquavit

'Quan vius a Duluth, tot està orientat al voltant del llac', diu Emily Vikre, cofundadora de Duluth's Destil·leria Vikre juntament amb el marit (i destil·lador) Joel Vikre. Es refereix al llac Superior, el més gran dels Grans Llacs i una inspiració per llançar la destil·leria.

Natural de Duluth, Vikre i el seu marit van viure a Boston durant diversos anys i van treballar en camps que no estaven relacionats amb l'alcohol. Però es va produir una epifania durant una visita familiar a casa.

'Com que tota la inspiració provenia del llac, vam començar a pensar en el sentit del lloc i intentar transmetre un fort sentiment de terrer en tots els nostres esperits'. —Emily Vikre

'El llac Superior té la millor aigua del món', diu Vikre sobre el seu pensament en aquell moment. «És perfecte per fer licors i cervesa. Algú hauria de començar una destil·leria a Duluth '.

Gairebé immediatament, la parella va decidir ser aquella persona. Nou mesos i molta investigació després, van tornar a la seva ciutat natal i van començar la destil·leria el 2013. El seu primer producte va ser la ginebra.

'Com que tota la inspiració provenia del llac, vam començar a pensar en el sentit del lloc i a intentar transmetre una forta sensació de terrer a tots els nostres sprits', diu Vikre. La naturalesa semblant al pi de la ginebra evocava la verge Northwoods de Minnesota. Aviat va seguir un trio de ginebres (ginebre tradicional, cedre llenyós i avet de sabor a pi), elaborades amb botànics salvatges farrats del bosc.

Tot i que la ginebra ha estat reconeguda (la Boreal Juniper Gin va fer la llista dels 100 millors licors de Wine Enthusiast el 2015), el Øvrevann Aquavit amb espècies torrades és potser l’esperit més distintiu de la destil·leria. És un dels pocs aquavits produïts a Amèrica del Nord. De nou en homenatge a l'aigua, el nom és en noruec per a 'llac superior'.

Foto de Nathan Kirkman

L’aquavit, un esperit escandinau tradicional, fa honor al patrimoni d’Emily (té doble ciutadania a Noruega i als Estats Units) i les generacions d’immigrants d’aquesta regió que s’establiren a Minnesota.

'Vaig créixer amb aquavit, amb els meus pares tenint aquavit a les celebracions de vacances', diu Vikre.

El perfil del sabor de Øvrevann —alcaraví, cardamom, blat de pebre, pell de cítrics— s’inspirava en els forns escandinaus. 'S'utilitzen alguns dels sabors de pa de la meva infància', diu.

A continuació, els Vikres planegen centrar-se en el whisky. El seu objectiu és incorporar grans procedents de pagesos locals, barrils fets de fusta de Minnesota i, per descomptat, l’aigua del llac Superior que ho va començar tot.