Recordo vivament el meu primer moment 'wow' amb Sangiovese. Se’m va concedir mitjançant un Brunello di Montalcino del 1990. Des d’aleshores, això s’ha convertit en el referent d’una sèrie complexa de sensacions i emocions que només he trobat en vins elaborats amb sangiovese cultivats en algunes de les butxaques més idíl·liques del centre d’Itàlia.

Els amants del vi italià utilitzen un terme per definir la singularitat del ram que vaig experimentar i no em sorprèn que no existeixi una traducció directa a l’anglès. Anomenen balsamiche a aquestes aromes, que fan referència a les sensacions etèries, gairebé mentolades, de cola, gingebre, arrel de regalèssia, eucaliptus, sàlvia, romaní o llavor d’anís. Recorden elements llunyans d’un fregament medicinal, però sense la congelació del nas.

Recentment he tastat el recentment estrenat Brunello di Montalcinos del 2007 i em va encantar descobrir que els vins estan plens de cirera brillant, espècies i balsamiche de notes excepcionals, formats en part gràcies a una temporada de creixement caracteritzada per temperatures més fresques i condicions seques.

La intensitat i la puresa d’aquestes aromes fan del 2007 una anyada de cinc estrelles, segons l’associació local de viticultors. Li vaig donar 95 punts excepcionals a l’escala de 100 punts Wine Enthusiast.

És un fet feliç que Sangiovese d’una anyada de primer nivell com el 2007 i un territori excel·lent com Montalcino pugui expressar-se en termes gairebé màgics. Tanmateix, també és un fet que el Sangiovese cultivat en condicions menys que ideals pot tenir un gust francament desagradable.

Per aquest motiu, cada cop sóc més crític amb un sentiment creixent a la Toscana que predica la filosofia de l’excepcionalisme sangiovès. Un grup de viticultors i experts en vi han elevat el sangiovès a estatus sagrat, més enllà de qualsevol retret, i ha pressionat els reguladors del vi per resistir els canvis que perjudicarien l'estatus sacrosant d'aquesta varietat autòctona.

Membres del Consorzio del Vino Brunello di Montalcino van proposar recentment aquests canvis. Van considerar permetre un petit percentatge d'altres raïms al Rosso di Montalcino, un vi elaborat amb 100% de sangiovese, per millorar la competitivitat del vi desafiat comercialment. Després d’una votació secreta, la proposta va ser rebutjada.

Perquè consti, crec que es va perdre una oportunitat. El Brunello di Montalcino, que té preus i prestigi elevats, hauria de ser, al meu entendre, 100% sangiovès, tal com promet el nom del vi. Però el fet de permetre que Rosso di Montalcino (o, potser, Montalcino Rosso) inclogués altres varietats hauria donat als viticultors una altra eina creativa que s’hauria d’utilitzar quan es tractés de veremes inferiors. Aquest canvi portaria la narrativa de nou al territori (Montalcino) en lloc de denominacions mal definides, com ara Sant’Antimo o IGT Toscana.

Permetre aquesta flexibilitat dins de la categoria Rosso també eliminaria Rosso di Montalcino del seu estat actual de “nadó Brunello”. Per què no donar vida a la germana petita que sovint es passa per alt de Brunello? Per què no donar-li la seva pròpia identitat única i distintiva?

Em converteix en un vençut sangiovesista? No ho crec. Si prometreu un vi 100% varietal, feu-ho bé. Borgonya —i la seva celebració del Pinot Noir— és un pal de mesura que mostra com pot funcionar l’excepcionalitat varietal.

Adherir-se a l’excepcionalitat del Sangiovese significa enganxar-se al raïm, fins i tot si segments importants del mercat prefereixen vins suaus, extrets i d’estil internacional. Significa mostrar confiança en el raïm tant en bones com en males anyades.

Segons els propis criteris d’avaluació de Montalcino, només 15 anyades en 65 anys van obtenir el màxim de cinc estrelles. S'esperava que els productors venguessin el seu Brunello a preus reduïts quan es publiquin les anyades d'una o dues estrelles, però una ullada ràpida a la base de dades de la Guia de compra de Wine Enthusiast mostra que poques vegades es produeix.

De fet, els recents ajustos de preus a la baixa semblen més lligats a les condicions del mercat (com l’inici de problemes financers mundials el 2008) i no a la qualitat general del vi. En aquelles rares ocasions en què totes les estrelles cauen en perfecta alineació, Sangiovese resulta excepcional. Però només es redueix fins al raïm? No ho crec.