Sembla que hi ha una festa que passa al celler envellit de Copper & Kings a Louisville, KY. Queen’s Coseta boja anomenada amor esclats dels altaveus col·locats entre els barrils d’aiguardent, alguns pintats de verd neó i rosa. És un fort contrast amb el cognac tradicional de França, on les bótes descansen en un silenci tranquil.

Tot i això, no es tracta de diversió i jocs. Copper & Kings forma part d'un grapat de destil·leries que utilitzen una tècnica anomenada 'envelliment sonor' per animar els esperits a envellir més ràpidament. En teoria, aquest baix intens permet que el líquid entri en contacte amb la fusta dins dels barrils amb més freqüència. Tant si creieu que la música marca la diferència com si no, és un senyal de com els productors d’aiguardent nord-americans apliquen la innovació a una de les categories d’esperits més antigues i, francament, més resistents.

Si alguna vegada hi va haver un moment per emocionar-se amb l’aiguardent de fabricació nord-americana, és ara. El que abans era una categoria relativament desagradable està aconseguint una nova tracció, amb destil·ladors que produeixen embotellaments meravellosos.

Per què ara?

L’aiguardent és un tipus de licor fet tradicionalment a partir de destil·lació de vi, tot i que es pot utilitzar qualsevol fruita fermentada. I, per ser justos, Amèrica ha produït aiguardent sempre que haguem tingut fruita per fermentar, destil·lar i enganxar en barrils. Tot i això, en comparació amb els llegendaris embotelladors polits d’Europa, com el Cognac, l’Armagnac i el Calvados, la majoria d’aiguardents nord-americans no han estat de la mateixa qualitat i han estat embolicats en la foscor durant anys.

Què ha canviat, doncs? La resposta breu: molts productors d’aiguardent s’han inspirat en l’èxit fugitiu de l’altre esperit marró d’Amèrica: el Borbó.

Applejack de Laird és un dels productors més visibles que ha liderat la càrrega, amb destil·lat de poma envellit en barrils borbònics antics, en comparació amb el roure francès més neutre, per afegir notes de caramel i espècies familiars als bevedors de whisky.

Joe Heron, fundador de Copper & Kings, també utilitza antics barrils borbònics (així com barrils que antigament contenien cervesa, vi i altres begudes espirituoses) per aconseguir la finor del cognac amb la robustesa dels productes americans. 'Estem relliscant Bourbon i flanquejant Cognac', diu.

La pressió sentida per afrontar l’èxit fugitiu dels whiskies americans és freqüent a tota la indústria, fins i tot amb els productors tradicionals d’aiguardent. Per exemple, la primera Cimera del Brandy de Califòrnia, prevista per a l’abril a Yosemite, Califòrnia, afirma que el seu objectiu és “ajudar a reconèixer l’aiguardent de Califòrnia com un dels millors licors marrons del món”.

Foto cedida per Copper and Kings American Brandy Company, Facebook

Que segueix?

Amb barrils borbònics o sense, la propera onada d’aiguardent nord-americà avança lentament des de fa un temps. Part d’ella es basa en el treball de pioners com Germain-Robin, Clear Creek i Osocalis, que han estat excel·lents brandis durant dècades. Més recentment, el moviment dels esperits artesans ha ajudat a impulsar els productors més petits.

A Germain-Robin de Mendocino, Califòrnia, Hubert Germain-Robin i Ansley Coale han estat fora del Cognac durant anys utilitzant mètodes del Vell Món i raïms de vi de Califòrnia per crear alguns dels brandis més deliciosos del voltant. La seva varietat de raïm únic i els seus experiments en barrica són particularment impressionants. Per exemple, el Chenin Blanc de Old & Rare de 1985 de Germain-Robin és exquisit, però a 600 dòlars és difícil de recomanar per al consumidor mitjà.

En una oferta per als consumidors més joves, Germain-Robin va llançar recentment el seu embotellament Millard Fillmore a 35 dòlars. També és força bo, demostrant que si algú pot portar consumidors americans a l’aiguardent, Germain-Robin és el cavall que s’ha de veure en aquesta cursa.

Borbó rar, ben fet

També és possible que un fabricant d’aiguardent amb bona fe borbònica pugui robar el programa. Estigueu atents a Chip Tate, que va ser pioner de malt i borbons fabricats a Texas sota l’etiqueta Balcones. Ara dirigeix ​​la destil·leria Tate & Co. a Waco, on està construint alambics (per a ell i per a altres) i experimenta amb raïm de Texas Hill Country, una regió vinícola emergent.

Tate no vol emular brandis francesos. Vol fer aiguardents específics de Texas. Està previst que es publiqui un primer tast del seu producte acabat a la tardor, un brandy d’edició molt limitada elaborat amb raïm Zinfandel de Texas. Tate diu que creen un esperit 'més complet' i més fructífer en comparació amb els estils d'aiguardent francès.

'No es tracta només de fer brandi a Amèrica', diu Tate. 'Es tracta de fer realment estils de brandi únicament americans'. Aquest és el tipus d’objectiu que val la pena fer una festa de ball al celler.

Quatre brandis americans a provar

Millard Fillmore Brandy (Germain-Robin, Mendocino, CA) 35 $, 40% abv. Elaborat amb raïm de Califòrnia madurat en roure francès i americà. Un soroll versàtil amb ametlla suau i vainilla i un acabat especiat al forn. Feu un xup o barregeu.

Osocalis Rare Brandy Alambic (Osocalis, Soquel, CA) 40 $, 40% abv. Els equips de destil·lació de raïm de Califòrnia i estil Cognac proporcionen un sabor robust a fruita seca i un glop suau i elegant.

A&G Reserve Michigan Brandy (St. Julian Wine Company, Paw Paw, MI) 46 $, 40% abv. Brandy de Michigan? Podria ser una sorpresa, però aquesta melosa ofrena demostra que pertany a una subtil barreja de vainilla, roure i canyella.

3 Marlenas Apple Brandy (Copper & Kings, Louisville, KY) 40 dòlars per 375 ml, 50% abv. Un aiguardent de poma de cinc anys acabat en bótes de Tequila, que dóna un perfil sorprenentment picant i picant. Afegiu aigua al gust ...