Aquests capítols de la saga en curs de Comtat de San Benito reflecteixen directament el llarg arc de Califòrnia viticultura, una història retorçada de proves, tendències, auges i bustos les pàgines de les quals continuen passant avui. Subjacent a tot això hi ha la creença que la ubicació de San Benito entre les brises refrescants del Badia de Monterey a l'oest, el sol fulgurant del Sant Joaquin Valley a l'est i els sòls excèntrics descoberts per la falla de San Andreas presenten una ubicació de classe mundial per al raïm de vi.

Per això van apostar els primers que van fer vi allà fa més de 150 anys quan van plantar vinyes fins i tot abans que els contemporanis que feien Sonoma i Napa molt més famós. Que aquestes terres al sud de Hollister i a l'est de Salinas encara no hagin caigut en un excés de desenvolupament, només endolceix l'entorn, fins i tot si aquest aïllament idíl·lic suposa molts reptes per a una popularitat generalitzada.

També et pot agradar: Els millors cellers de Napa Valley per visitar ara, segons experts de la indústria

Conec la regió des de petit, jugant al golf davant les serps de cascavell amb el meu pare i explorant les coves de ratpenats als Pinnacles, molt abans que es convertís en un parc nacional. Les meves visites més recents, com a revisor de WE per a aquesta part de Califòrnia, es solien esprémer entre cites a Santa Creu o Monterey. Però aquesta primavera, amb una ratxa constant de fascinants vins de San Benito que apareixen als meus tasts a cegues, vaig dedicar la major part d'una setmana a conèixer millor la gent que condueix aquest darrer capítol de la història de San Benito.

A mesura que les herbes verdes d'un hivern humit es van esvair en paisatges grocs torrats, vaig donar la mà als agricultors polsegosos que han cuidat les seves pròpies vinyes durant dècades i he tintinc copes amb enòlegs més grans de la ciutat, la il·lusió pel raïm com ara Cabernet Pfeffer , Atrevit i Esclau era infecciosa. La meva visita va culminar amb un sopar a Eden Rift , la finca recreada fa set anys en un terreny on un francès anomenat Théophile Vaché va plantar vinyes l'any 1849. El somni de Vaché es convertiria en una peça central del gerró-vi del segle XX. Vinyes d'Almaden , i ara Eden Rift està invertint més que ningú per elevar la reputació de San Benito pel bon vi i l'hospitalitat.

El fundador d'Eden Rift, Christian Pillsbury, va recordar als 20 que som a taula que aquí va ser on, en molts sentits, va començar el vi de Califòrnia i, tanmateix, com tants, no ho va saber mai fins fa molt poc.

'Em va agafar per sorpresa', va dir. 'Mai havia sentit a parlar del lloc i he estat estudiant vi de Califòrnia tota la meva carrera'. Quan va descriure l'experiència com 'ser trobat per un lloc', i no al revés, vaig mirar al voltant de la taula. Tothom assentia.

Arrelat

Aquesta sensació de meravella i oportunitat està atraient la propera generació de viticultors a San Benito.

Descendent d'immigrants xinesos que van venir a construir Califòrnia a la dècada de 1850, Nat Wong va deixar la seva carrera com a ornitòleg a l'aquari de la badia de Monterey —sí, va disputar pingüins— per provar la vida del vi fa cinc anys. Tot i que treballava per a Vall del Carmel celler, estava lluitant per trobar algú que li vengués fruita per llançar la seva pròpia etiqueta, Blade & Talon . Em va dir: 'Ningú em donaria l'hora del dia excepte en Ron Siletto'.

Venerat com a sant de la regió, Siletto, que va ser criat per immigrants italians a Boston i va morir el 2020 als 86 anys, va descobrir San Benito mentre era president d'Almaden Vineyards. Quan aquesta empresa va vendre el 1986, es va quedar, comprant propietats i es va convertir en agricultor. A mesura que els grans compradors de cellers es van fer més grans gràcies a la consolidació, Siletto va conrear clients boutique.

'El pare va conservar aquesta base de clients eclèctica d'uns quants productors', em va dir John Siletto poc després de la mort del seu pare. Això incloïa Ken Volk i Bryan Harrington, que tots dos van treballar amb Siletto per celebrar vinyes velles, animar varietats històriques com Cab Pfeffer i Négrette (històricament conegudes com a Pinot St. George) i plantar-ne de noves, especialment raïms italians com ara. Frappato i Corvina que s'alineava amb les arrels de Ron.

També et pot agradar: Els clons emblemàtics del patrimoni de Califòrnia continuen impulsant l'elaboració moderna del vi

'Quan vaig conèixer en Ron, em va atreure immediatament el seu esperit curiós, i el fet que va salvar aquestes vinyes de l'oblit va ser molt entranyable', va dir Harrington. 'Ens vam sentir germans des d'aquell moment'.

El gener passat, Nat Wong es va convertir en el director general de Vinyes de la família Siletto , supervisant quatre propietats d'agricultura ecològica les 100 hectàrees combinades de les quals inclouen 30 varietats de raïm diferents. 'Per a mi, es tracta de les relacions', va dir Wong, els més de 35 clients del qual inclouen Ian Brand, Scott i Jenny Schultz a Jolie-Laide, Rajat Parr i Tank Garage Winery.

L'enòleg sud-africà d'aquest últim, Bertus van Zyl, es va unir a Wong i a mi per fer un recorregut per les quatre vinyes: tres d'elles, Tres Pinos, Calleri i Wheeler, es troben juntes al llarg de turons que envolten un rierol polsegós, mentre que el quart, Siletto, està enfilat alt en una carena escombrada pel vent mirant-ho tot. Mentre vam contemplar la vista, em vaig preguntar per què una estrella en ascens com Wong, que va créixer a Danville, a la vora de l'extensió constant de East Bay, voldria traslladar-se al mig del no-res. Va respondre ràpidament: 'Aquest és l'únic lloc de Califòrnia que em recorda a casa'.

Famílies Lligades

'Vaig néixer a la vinya', diu Pat Wirz, el seu antic tractor al ralentí a prop mentre els texans blaus triturats i amb ratlles de greix amb prou feines amaguen les seves cames. “Vaig començar a podar vinyes als cinc anys amb el meu pare. Probablement vaig estar en el seu camí'. Un home corpulent de 70 anys, el bigoti fabulós del qual es col·loca sobre una pell de cuir polit: 'Sóc com les muntanyes', diria més tard, Wirz informa amb orgull que el seu nét, Cody Wirz, és la quarta generació que treballa. aquesta propietat.

Les 60 acres Vinya de Wirz inclou un bloc de combinació de camp de 1903, o 'dinnou-tres' en Pat parla Mourvèdre , Zinfandel i Cab Pfeffer (identificat recentment com Mourtaou, encara que alguns creuen que és Gros Verdot), entre possiblement Palomino i Missió . També hi ha sis hectàrees Carinyena i 45 acres de cap entrenat Riesling que el pare de Pat va començar a plantar a principis dels anys 60.

Randall Grahm de la fama de Bonny Doon, que s'està desenvolupant la seva finca d'avantguarda Popelouchum a la propera Sant Joan Baptista —va construir el seu Riesling de Pacific Rim en aquestes vinyes, i ara en consumeix molt Ryan Stirm, els Riesling del qual són alguns dels vins més convincents que he tastat durant tot l'any. Altres clients inclouen Big Basin, Ser i Birichino a Santa Cruz, Maidenstoen a San Luis Obispo i Kobza Wines a la propera Salinas, que produeix una barreja de camp d'aquest antic bloc mixt. Molts d'ells es poden trobar a les prestatgeries de Crave Wine Company al centre de Hollister, que els veterans de la indústria del vi Mike Kohne i Maura Cooper van obrir al gener per oferir un aparador minorista als productors del comtat.

També et pot agradar: Els enòlegs de la costa central de Califòrnia respecten el passat però tenen els ulls posats en el futur

Quan se li va preguntar si contractava empreses agrícoles per manejar les vinyes, com ho fan la majoria de productors, Wirz, que també ramadeix uns 100 bestiar en 1.800 hectàrees circumdants, va negar amb el cap de manera franca i va respondre: 'Acabo de cuidar-me. d'això.”

Pel camí, mentre serpentejaven llargues i cavalls, Gillian Enz i el seu pare, Bob Enz, van cuinar unes salsitxes per dinar mentre discutien com va passar de ser un enginyer de túnels criat a Tòquio i Nova York a comprar un dels més antics existents. vinyes a prop d'aquí. 'No sabia res', va dir de convertir-se en el pagès del que ara es coneix com a vinya Enz el 1967, 'però em vaig embrutar el nas molt ràpidament'. Encara està movent terra, també, en forma d'una mina de granit just després de les ruïnes històriques de la vall del forn de calç, l'anteriorment pròspera ciutat minera de pedra calcària que va alimentar la construcció de San Francisco i Santa Clara County .

Després de provar alguns Zinfandels fets per Hubba i Rexford de la vinya de Gillian, així com un Zin de 1979 sorprenentment viu de les vinyes velles, Bob em va mostrar els seus arbustos preferits. 'Aquestes són les vinyes de moscatell taronja més antigues de Califòrnia', va dir Enz, que creu que es remunten al 1886. 'Encara prosperen aquí'. Com tantes propietats de San Benito, les vinyes velles entrenades al cap de les vinyes d'Enz i Wirz no necessiten reg per sobreviure, una altra raó per la qual els viticultors com Ian Brand i Ken Volk van treballar tan dur al llarg dels anys per atraure l'atenció dels enòlegs a les propietats. .

Els vinyes de Gimelli de 350 acres inclouen el que probablement és el bloc més gran de Cab Pfeffer del món, unes mitja dotzena d'acres. Aquelles vinyes, que es remunten almenys a 1908, no van mostrar cap estrès durant els dies més secs de les últimes sequeres, segons Ken Gimelli.

Gimelli va comprar la primera de les seves propietats ara extenses l'any 1995, sis anys després que el seu germà Joseph Gimelli iniciés el celler Pietra Santa a l'antiga propietat d'Almaden. (Eden Rift va comprar Pietra Santa el 2016.) Els germans, els avantpassats dels quals van vendre fruites i flors a San José, van construir la seva fortuna en la gestió de residus abans de dirigir-se al sud per revitalitzar les vinyes velles.

Ken està captivat per la història de la seva propietat, que va començar fa més de 120 anys com a vinya El Gabilan. Va proporcionar molts dels esqueixos per a la resta de l'antiga plantació de San Benito, va dir Gimelli, així com portaempelt per a la reurbanització de França flagel·lada per la fil·loxera . No té fills per heretar el seu llegat, però no té previst deixar de treballar aviat. Encara està planejant què fer amb les campanes de l'església del segle XIX que ha guardat en un graner de 1906.

Tot i que la indústria de l'albercoc de Blenheim abans pròspera de la regió ha desaparegut majoritàriament, podeu donar un cop d'ull al parc històric del comtat de San Benito, el raïm sembla que queda aquí. Va dir Wong, que es troba a San Benito durant molt de temps: 'La gent d'aquí està orgullosa de la terra que han conreat durant generacions'.

Present Futur

Sant Benet's sostenibilitat l'empenta és més aguda Ranxo Paicines , on la propietària Sallie Calhoun està convertint la seva fortuna de programari en un model d'agricultura regenerativa de 7.600 acres. Després de comprar la terra el 2001, Calhoun va trobar un líder regenerador a Kelly Mulville, la vida del qual va trobar rumb a una edat jove a El Paso quan li van donar un falcó per criar.

'Aquesta experiència de l'ocell em va fer interessar-me pel món natural', va dir Mulville. 'Llavors vaig llegir Primavera silenciosa i des d'aleshores estic deprimit'.

Mulville va criar xiles a l'oest Texas , i després va treballar en una granja ecològica a Colorado, on va anar un dia a un tast de vins. 'Al cap de dos anys, vaig estar posant una vinya', va dir. 'El rebot entre el bestiar i els cultius i el raïm de vi em va permetre combinar-los tots alhora'.

A Paicines, està creant una vinya que està en sintonia enològica i ecològica, optant per plantar la vinya de 25 acres amb raïm com Garnatxa , Assyrtiko i Verdelho que prosperen en climes calents. 'Creem alguna cosa des del primer moment que utilitzi la intel·ligència de la natura', va dir Mulville, que va aixecar el sistema d'enreixat gairebé per sobre per tal de fer córrer unes 1.700 ovelles a la vinya durant tot l'any. 'No costen diners', va dir sobre les ovelles, que també es venen per carn. 'Ells guanyen diners'.

Les poblacions de plantes, insectes i ocells autòctons, que van ser colpejades per la gestió convencional de vinyes a les mateixes terres des del 1965 fins al 1995, estan en auge, inclosa una merla tricolor súper rara que va atreure observadors d'ocells d'arreu. També s'agreguen viticultors com James Jelks de Florèz Wines, Angela Osborne de A Tribute to Grace i Tara Gomez i Mireia Taribo de Camins 2 Dreams, amb ganes d'embotellar el raïm que Mulville va acabar de plantar el 2020.

Megan Bell els utilitza en ella Marges Vins , que elabora en un antic magatzem de pomes prop de Watsonville. 'Això funciona molt bé per a tothom, inclòs el planeta', va dir Bell, que està animant amb èxit altres productors a adoptar mitjans cada cop més sostenibles.

Els clients estan disposats a provar raïms com l'Assyrtiko o el Verdelho que potser només coneixen dels viatges a Grècia i Portugal ? Bell va dir que la propera generació d'amants del vi no està desconcertada, i va explicar: 'Només estan interessats en coses noves'.

Tant Bell com Mulville ens van unir per sopar aquella nit a Eden Rift, on vam conèixer Josh Hammerling, que fa bombolles vivaces per a la seva marca homònima en un magatzem de Berkeley, i Tracey Rogers Brandt de Donkey & Goat, amb Cab Pfeffer, Négrette i Falanghina són francament emocionants. També s'havien reunit cares conegudes: el campió de la Costa Central de molt de temps, Ian Brand; Chris Miller, convertit en viticultor, de Seabold Cellars; Mike Waller, enòleg de Calera i natiu de Hollister, que va ser contractat pel desaparegut Josh Jensen el 2007; i Riley Hubbard, que va viatjar al nord des de Paso Robles per mostrar els seus vins Hubba.

A la taula, juntament amb el xai de Paicines Ranch i els productes de cultiu local, hi havia desenes d'ampolles, incloses algunes de DeRose, l'antiga propietat d'Almaden al costat, Bryan Harrington (també assistent) i Ken Volk, que em va passar algunes ampolles a casa seva. a San Luis Obispo en el meu camí cap al nord. Vam tastar i brindar els llegats, però el sopar va tenir molt més sentit del futur que del passat, com si tots estiguéssim mirant cap a la vora.

També et pot agradar: Hem tastat més de 3.000 vins de Califòrnia. Aquí hi ha 10 destacats.

L'endemà al matí, Christian Pillsbury em va fer una volta per l'Eden Rift, a través dels blocs de terrasses, més enllà d'una zona que s'estava arrancant per més vinyes i cap als munts de pols blanca d'una pedrera de pedra calcària activa cap al sud. 'Tenim fusta jove a la part superior', va dir Pillsbury sobre els recents reempelts, 'i un sistema d'arrels que xucla això. calcària .”

La nostra darrera parada va ser el forat amb prou feines visible d'una mina d'argent merescut tallada a mà pels propietaris a la dècada de 1800, que també va ser on Jensen va envellir la seva primera bóta de vi Calera fa mig segle. Ens vam endinsar i vam tornar, literalment, viatjant pels somnis de la història de San Benito, alguns que van morir, altres que van prosperar. Després vam tornar cap a l'entrada, on una llum brillant i penetrant ens va guiar cap al present.

Aquest article va aparèixer originalment al Octubre 2023 tema de Entusiasta del vi revista. Feu clic aquí per subscriure's avui!

Porta el món del vi a la teva porta

Subscriviu-vos ara a Wine Enthusiast Magazine i obteniu 1 any per  29,99 $.

Subscriu-te