El desconsolat propietari i enòleg Roland Velich va ratllar les etiquetes de les anyades 2013, 2014 i 2015 de Weingut Moric Sankt Georgen Valtellina verda . A partir del 2016, les etiquetes de Velich diuen: 'Un vi seriós d'un lloc preciós que no podem esmentar en aquesta etiqueta perquè aquest vi va ser desqualificat pels funcionaris austríacs com a oxidat , reductiva, defectuosa i atípica per a la varietat de raïm.”

Les autoritats havien impedit a Velich d'escriure el nom del lloc d'on provenia el vi. A mesura que una nova onada de productors de vi artesanals d'arreu del món s'enfronta a una desqualificació similar, la indústria demana que respongui a la pregunta: on vi natural la producció encaixa amb les lleis vitivinícoles actuals?

La disparitat entre l'elaboració de vi natural i moderna

Molts vins naturals tenen prohibit fer constar la denominació regional, sense oblidar la vinya concreta en què es produeix el vi. Això es deu sovint perquè els vins es designen 'atípics' per a la regió per diverses raons.

Per exemple, Vin de France de França, Wein aus Österreich d'Àustria, Vino di Tavola d'Itàlia i altres. En el millor dels casos, l'etiqueta pot esmentar una àrea geogràfica més gran, com ara Weinland a Àustria. Però aquestes àrees tendeixen a abastar tantes regions vinícoles distintives que la seva aparició a les ampolles de vi diu poc al consumidor.

Les ampolles desqualificades per ser 'atípiques' sovint es fan amb centenàries mètodes de producció de vi . Provenen majoritàriament de vinyes de cultiu ecològica, són artesanals i poden afegir minúsculs rastres de sofre abans de l'embotellat. En comparació, l'estàndard de la indústria està dominat pels vins molt processats, les fruites amb exposició a aerosols i additius sintètics i l'ús de tecnologies perjudicials per al medi ambient. Així, mentre que aquests vins naturals es diuen 'atípics', les varietats 'típiques' actuals processen el vi de múltiples maneres que són força noves per a la indústria.

Coneix l'escena vitivinícola natural en auge d'Alemanya

'Com és possible que algú que utilitza tots els trucs del llibre per fer vi amb tots els additius, màquines i manipulacions, arribi a escriure la seva vinya específica a l'etiqueta, però nosaltres, que només treballem amb raïm, no ho fem' es pregunta Hannes Schuster de Rosi Schuster a Burgenland , Àustria. El seu vi va ser desqualificat per tenir 'massa' diòxid de sofre. Mentrestant, l'anàlisi de laboratori d'aquest vi mostra un total de 26 mil·ligrams per litre. Per escala, una ampolla mitjana de vi conté uns 100 mil·ligrams per litre, mentre que el límit màxim legal en el Estats Units és de 350 mil·ligrams per litre.

Schuster suggereix que aquest problema és una conseqüència de la revolució industrial. Amb el desenvolupament de màquines i productes químics, la indústria del vi va canviar, facilitant l'elaboració del vi a gran escala. De sobte, afegir aigua al vi no va ser el delicte més gran al celler. Taní la pols i els xips de roure es van fer populars a la dècada de 1990, utilitzats per donar vi sabor a roure i estructura de tanins en comptes de criar-lo en bótes.

La revolució industrial va donar lloc a una trista realitat, fent que el vi natural semblés estrany als consumidors i el vi elaborat es va convertir en la norma. Fa només 100 anys, la majoria dels trucs, additius i productes químics de la vinificació moderna no existien. Els humans hem fet vi sense additius, excepte el sofre, durant gairebé 8.000 anys, però en els últims 50 anys, els legisladors estrangers ho han fet impossible.

Actualment, en alguns casos, l'elaboració del vi reflecteix un experiment de química amb llevat industrial, clorhidrat de tiamina, àcid tartàric, gel de sílice, pectinasa, sulfat de coure, guix, carbó actiu i acetaldehid, per citar-ne alguns. La llista és més llarga del que podríeu pensar, i els consumidors de vins sovint no ho saben perquè cap llei exigeix ​​que aquesta informació aparegui a les etiquetes dels vins.

Un enòleg natural nouvingut de Sèrbia, Bojan Baša, ho va experimentar de primera mà. 'L'inspector va venir a mirar el meu celler i va dir que no puc produir vi aquí perquè no tinc una sala separada per als agents enològics', diu Baša. 'Quan li vaig dir que no en faig servir, em va preguntar com faig vi en primer lloc'.

La paradoxa va més enllà per les incoherències a l'hora de jutjar. Perquè els vins 'superin la prova', no han d'estar ennuvolats. “[No obstant això], molts vermells sense filtres i sense fi fer aprovar la prova, simplement perquè és més difícil de veure que en un vi blanc', diu Alwin Jurtschitsch sobre la seva experiència a la seva finca homònima a Kamptall . Yurchich és un dels cellers més grans que lluiten per canviar això, juntament amb el seu veí Fred Loimer i el seu company d'Estíria Armin Tement.

Mirant cap al canvi

No tot és tan desolador per als viticultors naturals. La gent s'està fixant, i persones amb certa autoritat que poden provocar canvis comencen a expressar les seves preocupacions. Per exemple, el French va crear l'etiqueta 'Vin Méthode Nature' identificar els vins naturals elaborats per viticultors que practiquen orgànica o viticultura biodinàmica. Per fer-ho, només poden confiar en llevats autòctons, i no poden adaptar-se acidesa o nivells de sucre. Eviten els additius comuns com els enzims i els nutrients del llevat, i el raïm s'ha de collir a mà.

A Àustria, aquesta conversa tot just comença. Chris Yorke, CEO i director general de la Junta de comercialització del vi austríac , està en converses amb els legisladors per agrupar els vins naturals sota la denominació Qualitätswein (vi de qualitat). A principis d'any, Yorke va fer una presentació al Comitè Nacional del Vi d'Àustria, la màxima autoritat en matèria de vi, nomenat pel ministre d'Agricultura.

10 cellers sostenibles per donar suport el Dia de la Terra i durant tot l'any

'He notat com de ben elaborats estan els nostres vins naturals i com es perceben als nostres mercats d'exportació', explica Yorke. Pel que fa a l'exportació, el problema és que si un vi no es qualifica com a 'vi de qualitat', no pot mostrar la bandera austríaca. 'Vaig mostrar els números [que demostren aquesta noció] al comitè i espero que aquesta gran eina de màrqueting es mantingui rellevant'.

Però Sepp Muster, un dels enòlegs naturals originals d'Àustria, diu que ni tan sols intenta obtenir la qualificació de vi. Stephanie i Eduard Tscheppe-Eselböck de Gut Oggau a Burgenland comparteixen aquest sentiment. Sense el seu suport, a molts pioners del vi natural els preocupen que les seves crides per canviar les etiquetes no s'escoltin.

Quin serà el resultat d'aquest debat? Malauradament, els ajustaments legals no es produeixen d'un dia per l'altre i passaran almenys dos anys abans que es facin canvis importants. Només el temps dirà si veurem un canvi en l'etiquetatge dels vins naturals a tot el món.