L'any 2012, es van disparar notícies arreu del món sobre la destrucció del vi de Gianfranco Soldera. Més de 16 mil galons, o l'equivalent a 80.000 ampolles, del seu Brunello di Montalcino de classe mundial es van trobar als bassals del celler Case Basse de Montalcino, Itàlia. Dies després, la policia va fer una detenció sorprenent.

Segueix el podcast i uneix-te a nosaltres cada dues setmanes mentre ens endinsem en els girs i els girs darrere dels crims del vi més impactants de tots els temps.

Escolta ara: Vinfamous: Wine Crimes & Scandals

---

Transcripció de l'episodi

Les transcripcions de Pod People es creen en una data límit ràpida per un contractista de Pod People. És possible que aquest text no estigui en la seva forma definitiva i es pugui actualitzar o revisar en el futur. La precisió i la disponibilitat poden variar. El registre autoritzat de la programació de Pod People és el registre d'àudio.

ASHLEY SMITH, ANFITRIÓ:

Per als residents de Montalcino a la regió de la Toscana d'Itàlia, Gianfranco Soldera era probablement un rostre reconeixible, sobretot si estàveu connectat amb la indústria del vi.

Gabriele Gorelli té una imatge clara de Gianfranco amb camisa blanca, tirants...

GABRIELE GORELLI, CONVIDAT:

I després un barret molt concret, que anomenem basco.

ASHLEY:

Aquest era, bàsicament, l'uniforme d'enòleg de Gianfranco Soldera.

GABRIEL:

Però sempre el veia de camí al matí, quan anava a l'escola, i passava per la fleca cada dia que el veia.

ASHLEY:

No em sembla tan italià? Des d'on estic assegut a Seattle, sens dubte ho fa. Esteu passejant pels carrers empedrats de camí a l'escola i acabeu de veure com un dels enòlegs més prestigiosos d'Itàlia compra casualment el pa del dia.

GABRIEL:

Per a mi és una imatge molt clara. La imatge de Gianfranco, sempre ha estat un personatge. No es pot negar que el personatge de Gianfranco Soldera era molt conegut.

ASHLEY:

Coneguda, de fet. Tenia opinions estridentes sobre com fer un Brunello di Montalcino correcte i perfecciona cada detall al seu celler, Case Basse.

Poques vegades es mossejava la llengua, tret que estigués parlant de la qualitat superior de la seva pròpia producció de vi. Un article de Grub Street de l'època deia: 'Potser havia de ser posat al seu lloc'. Imagineu-vos, doncs, el xoc que va tenir la cara el 3 de desembre de 2012, quan va obrir la porta del celler, per descobrir tolls de vi negre sang. S'havien obert intencionadament grans bótes de roure. Més de 16.000 litres de vi d'Itàlia es van precipitar pel desguàs i es van deixar barrejar amb el clavegueram.

JEFF PORTER, CONVIDAT:

Crec que en dos dies, tot el món del vi ho va saber.

DANIELLE CALLEGARI, CONVIDADA:

Quan passa una cosa així, té aquest ressò de 700 a mil anys.

GABRIEL:

Si vols fer mal a algú, li deixes perdre el que era el més valuós que tenia.

ASHLEY:

D'un dia per l'altre, Gianfranco Soldera va perdre sis anys de veremes del 2007 al 2012. En aquell moment, el vi tenia un valor de 25 milions de dòlars. 25 milions de dòlars. El resultat d'anys de treball dur havia desaparegut per sempre.

Què motivaria algú a fer això? Els rumors van córrer a l'instant per Itàlia i la resta del món, això estava relacionat amb la màfia? Va ser aquesta represàlia contra les opinions dures de Gianfranco sobre el vi, o va ser una venjança més personal?

Bé, oients, les respostes són Vinfamous. Esteu escoltant Vinfamous, un podcast de Wine Enthusiast. Importem històries d'enveja, cobdícia i oportunitats. Sóc la teva amfitriona, Ashley Smith.

Aquest crim, a primera vista, és força senzill. Es van obrir les tines i es va abocar el vi. Simple. Va donar la casualitat que aquest vi era un dels vins més cars d'Itàlia, i sí, semblava que el celler Case Basse estava intencionadament dirigit.

La policia ràpidament ho va reconèixer com a acte vandàlic. L'autor o els autors no van robar res d'aquest vi car, que en aquell moment es venia per un rang de 250 a 350 dòlars EUA l'ampolla. Qualsevol suggeriment d'una connexió amb la màfia va ser ràpidament rebutjat com a poc realista i, sincerament, això és una suposició estereotipada, no creieu? No hi havia indicis d'extorsió o xantatge.

Així que per entendre per què algú destruiria més de 16.000 litres del seu bon vi, intentem entendre Gianfranco Soldera, i comencem per com va crear el seu llegendari celler, Case Basse.

Abans de fer vi, Gianfranco Soldera guanyava els seus diners treballant al negoci d'assegurances a Milà. L'any 1972, ell i la seva dona Graziella, es van traslladar a Montalcino a la recerca de la ubicació ideal per a un celler.

Si mai no heu sentit a parlar de Montalcino, traceu una línia a unes 67 milles al sud de Florència, Itàlia, i aterrareu en aquesta ciutat dalt d'un turó. Al centre d'aquesta ciutat hi ha una fortalesa medieval del segle XIV. Si puges a la torre de vigilància de la fortalesa, veuràs vistes panoràmiques de turons suaus. Es tracta d'un poble petit, amb una població d'uns 5.000 habitants. Es podria dir que està fora dels camins trillats,

GABRIEL:

Així doncs, Montalcino, és una ciutat dalt d'un turó. Per tant, és més aviat muntanyós, però turons suaus, i tot és olivera, xiprers i vinyes, és clar. És una terra molt complicada.

ASHLEY:

Aquest és Gabriele Gorelli. Va néixer i es va criar a Montalcino. Vam sentir la seva veu al principi parlant de com veia en Gianfranco cada dia de camí a l'escola.

De fet, als anys setanta, els avis de Gabriele van acollir en Gianfranco a la seva casa de Montalcino. Això va ser quan l'aspirant enòleg es va traslladar per primera vegada a la regió i estava buscant ubicacions per establir un celler.

GABRIEL:

Així que Gianfranco va tenir la idea de comprar en un lloc molt concret, que és a mig camí, el turó. Encara bastant alt en altitud. I era un lloc que ja era conegut per produir vins molt i molt agradables.

No volia ser-ho, però era un autèntic ambaixador de Montalcino. Ha fet tantes coses en la direcció d'augmentar la percepció de la imatge de Montalcino arreu del món.

ASHLEY:

Gabriele és un dels 415 mestres del vi del món. A més, és l'únic mestre del vi d'Itàlia. És una distinció molt significativa.

GABRIEL:

Es diu que hi ha més gent que va anar a l'espai exterior, en comparació amb les que van aprovar l'examen de Master of Wine, que és cert, de fet. De fet, podeu comprovar-ho a Google.

ASHLEY:

És cert. Més de 600 persones han estat a l'espai exterior.

Com a mestre del vi, diu que difon l'evangeli del vi italià, fent presentacions i tasts i, per sort per a nosaltres, parlant amb podcasters interessats a entendre per què va ser tan gran que algú sabotegés el vi de Gianfranco.

I quan parlem del vi a Montalcino, parlem concretament de Brunello.

GABRIEL:

Brunello, a Montalcino, és sinònim de Sangiovese.

ASHLEY:

Per fer Brunello, d'acord amb la tradició històrica i per la llei italiana, el productor de vi només ha d'utilitzar la varietat de raïm Sangiovese. Gabriele diu que aquest raïm es va seleccionar molt aviat pel seu color, un vermell marronós profund, com el color de la sang, per utilitzar-lo, en particular, en cerimònies religioses.

GABRIEL:

Una de les coses que anomeno els pilars del Brunello és haver decidit produir aquest vi, només amb Sangiovese, així que estem parlant al cent per cent. Cap altra varietat podria entrar dins d'un Brunello del Montalcino, i això és històricament molt fort.

ASHLEY:

Gabriele diu que el segon pilar de Brunello és que s'ha d'envellir almenys dos anys. Tanmateix, Gianfranco envelliria els seus vins durant almenys cinc anys.

GABRIEL:

El Sangiovese solia ser més aviat tànnic, més aviat angular en les primeres fases de la seva joventut, i per tant, calia mantenir-lo en bóta durant molt de temps. I aquest és l'altre pilar de Brunello.

ASHLEY:

Gianfranco Soldera tenia una visió clara i exigent de Brunello. Va veure que aquest vi estava a l'alçada dels bons vins de Bordeus i Borgonya. No obstant això, no tothom ho veia així, i no tenia por de les plomes de les persones que, per exemple, utilitzaven bótes no tradicionals per envellir el seu vi.

Va dir al New York Times: 'Si un productor de vi utilitza una bóta no tradicional, és perquè té un vi dolent sense tanins'. Ai. També exigiria als seus veïns productors de vi a Montalcino responsables dels estàndards que va veure per a la regió.

Va estar connectat amb un escàndol el 2008 que la premsa italiana va anomenar Brunellopoli. Les autoritats italianes van acusar diversos productors líders de Brunello per fer res més que barrejar raïms no autoritzats als seus vins. Es rumorejava que havia estat el denunciant. I per ser clar, només eren rumors, però Gianfranco era un home de fortes conviccions, per dir-ho com a mínim.

GABRIEL:

No només tenia uns estàndards alts, sinó que tenia grans conviccions, així que realment tenia creença. Així, quan tens creença, no estàs en una posició que vulguis canviar, però realment ho sents. Des de fora, podria dir-ho realment, realment, que estava tan concentrat, tan convençut i compromès a produir un nivell molt alt de vi a la seva manera, no a la manera, diria, de llibre de text.

ASHLEY:

La seva manera, no la manera dels llibres de text.

A la dècada dels 70, quan va establir el seu celler, la tendència era la industrialització del procés d'elaboració del vi. Com més intervenció humana, millor. No a Case Basse. El celler Case Basse, fins avui, es descriu com un 'parc botànic'.

GABRIEL:

I crec que en aquest cas, la passió de la seva dona va ser primordial, perquè ella volia tenir aquestes coses, no només funcionalment belles, sinó belles en el sentit de l'estètica.

ASHLEY:

Hi ha un jardí exuberant ple de roses, que convida les abelles i altres pol·linitzadors. Els ruscs fan la seva llar a la finca. Va desterrar l'ús del ciment, en lloc de fer parets de pedra, unides per filferro de malla. Tots els elements naturals es complementen en forma i funció, i no hi ha pesticides. És un enfocament de modernitat una mica maleït.

Només produeix 10.000 ampolles a l'any, perquè el seu enfocament requereix molt temps i mà d'obra.

GABRIEL:

És un microcosmos, i Franco estava molt atent al que passava, i venia del nord d'Itàlia. Venia de la industrialització enmig dels rugits, diria, dels anys 70.

JEFF:

El posaria a l'avantguarda primerenca als anys 70 i 80, d'aquesta persona de baixa intervenció.

ASHLEY:

Aquest és Jeff Porter, un dels entusiastes del vi, revisors de vins italians i sommelier.

DANIELLE:

Jeff, hauries de començar primer, perquè la teva carrera és més llarga i il·lustre que la meva

JEFF:

Amb qualsevol resposta, és perquè sóc gran.

DANIELLE:

Bé, va ser una bona manera de dir-ho.

ASHLEY:

I aquesta és Danielle Callegari. També repassa els vins italians per a Wine Enthusiast i és professora assistent al Dartmouth College, especialitzada en literatura italiana, menjar i begudes.

JEFF:

Va ser a principis dels anys 80, d’estirar fulles per exposar-se més al sol, donant forma a la copa, que avui, amb molta pràctica biodinàmica i molta agricultura més progressiva, això ja no ho fas. Però de nou, cada pas, cada moviment a la vinya, cada moviment al celler, tenia intenció i tenia propòsit, i això va arribar al resultat. Els seus processos... és interessant. No és únic entre els grans productors.

DANIELLE:

No és ni tradicionalista ni modernista, oi? No està intentant rebutjar una escola en favor d'una altra. Ell està fent el que és correcte, com si poguéssiu utilitzar la gravetat per fer vi, deixeu que tot encaixi com la física també ho desitgi i, naturalment, serà el millor jo.

JEFF:

Des del punt de vista del sommelier i de les persones que venen el vi, finalment va ser respectat. Estava al cim de la piràmide del vi italià. Tothom, no hi ha cap persona que no estigui d'acord, o si alguna vegada he conegut una persona a la qual no li agrada el seu vi... Sincerament, realment no puc pensar en una persona que no hagi provat el vi i s'assegués i va ser com: 'Wow, això és molt, molt bo.'

Era molt respectat per molts dels productors. I crec que alguns dels productors només... potser els va parlar d'una determinada manera perquè deia: 'El meu vi és el millor'. En el context cultural, hi ha que presumir tranquil·lament està bé, però a Itàlia, si realment avances, com: 'Sóc la millor merda que hi ha', tothom diu: 'Oh, va, aquest noi' i jo Crec que això pot haver enfadat algunes persones, però es va quedar amb les seves armes, i hi ha molta gent que va seguir el seu mètode i després el va utilitzar com a inspiració per a l'actualitat, així que crec que aquesta és la bellesa de Soldera.

ASHLEY:

La seva exigent especificitat es va estendre també a la sala de tast. Portaria les seves pròpies copes de vi als restaurants. No permetria que ningú escopís el vi després d'un tast, perquè per a ell, el vi era per gaudir i experimentar,

GABRIEL:

I sí, no pots escopir. No, això no és una opció, es tracta del valor que li doneu al vi en si.

ASHLEY:

Jeff Porter diu que es va preparar durant tres anys per organitzar un sopar de vi amb el mateix Gianfranco.

JEFF:

Quan era el director de vins de Del Posto, vaig tenir la fortuna de tenir Gianfranco Soldera a Del Posto per a un sopar de vi, on vam provar 30 anyades de Soldera. Així que vaig posar això entre els tres primers esdeveniments vinícoles de tota la meva carrera per estar amb ell al costat de l'altre, abocant els vins, que enviés les seves pròpies copes de vi que tothom havia d'utilitzar i que 20 convidats a Del Posto gaudeixin d'aquesta experiència. Em va sorprendre. Va ser increïble.

ASHLEY:

Això sona increïble, i sé que part de la tradició és que t'has de beure de certs gots. Vas dir que n'havies provat 30. Se'ls va permetre escopir-los o...

JEFF:

Oh, no, no, no, no. Ell diu: 'Vas a beure això, oi?' Vaig dir: '[llengua estrangera 00:16:14]. Es clar que ho soc.'

Al final em vaig embrutar. Estic sorprès de tenir el vi a les copes.

ASHLEY:

Jeff va poder veure una cara diferent de Gianfranco quan estava en el flux d'acollir el sopar de degustació.

JEFF:

Quan vas als cellers, avises als convidats: 'No els miris als ulls'. Digueu: 'Sí, senyor', 'Sí senyora'. Només necessiten els M&M's verds, i després hi va arribar, era un jovial, amable, volia fer-me preguntes, interessat en mi, i amb els convidats, va mantenir una conversa tot i que no parlava anglès, teníem el seu traductor allà. I va ser una d'aquelles coses en què vaig dir: 'Uau, no sembla gaire àcid'. Tothom era reverent, però era molt agradable estar-hi.

Així que aquesta era la bellesa. El que va fer especial el seu vi, crec, va ser ell, la seva atenció als detalls, la naturalesa intransigent de la seva visió, i crec que quan mires els millors vins del món sencer, aquest és un fil conductor a tots ells. I òbviament el seu terrer era genial, però la seva feina i dedicació a la vinya, i de la vinya al celler, del celler a l'ampolla, de l'ampolla al mercat, no hi va haver drecera mai, i això m'encanta. M'encanta que fos tan obstinat en aquest enfocament, i els vins són eteris.

A la vellesa, envelleixen com qualsevol altre Sangiovese, però amb aquesta vida i una respiració gairebé animada, als 30 anys.

ASHLEY:

Així, cada ampolla de Brunello de Gianfranco contenia hores i hores i hores de treball d'ell i dels seus empleats.

En escoltar tot això, com Gianfranco cultivaria amb cura l'entorn ideal des del primer raïm fins a l'últim abocament, va afegir una altra capa de complexitat al vi negre sang que s'aboca al celler. A més, Case Basse només llança 10.000 ampolles a l'any. Això és molt petit en comparació amb altres productors de vi de gamma alta.

JEFF:

Així doncs, Mouton Rothchild, de primer creixement Bordeus, fan unes 40.000 caixes de vi, i això és una xifra de quatre dígits després del llançament. I després a Itàlia, Antonori fa milions d'ampolles. Té 10.000 ampolles a l'any. Ets molt, molt petit.

ASHLEY:

Llavors, com va acabar envoltant el desguàs l'equivalent a 80.000 ampolles d'aquest bon vi, deixat barrejar-se amb les aigües residuals de Montalcino?

Més després d'aquest breu descans.

La notícia de la destrucció del vi va rebotar al voltant de Montalcino i, ràpidament, va ser de l'únic que parlava al món del vi internacional. Gabriele era a Itàlia en el moment en què va saber la notícia, i no sabia què pensar-hi.

GABRIEL:

Així que no teníem ni idea real de si això era cert o era una broma. El senyor Soldera mai va voler que la gent escopís el seu vi, sinó només que el gaudís i l'absorbís en la seva totalitat. Tenia els seus propis barrils grans i bonics [idioma estranger 00:20:03] buidats en poques hores, així que és molt difícil pensar-hi.

ASHLEY:

Això va ser difícil per a tota la comunitat de 6.000 persones,

GABRIEL:

I la població d'aquí va quedar commocionada. T'has d'imaginar que a Montalcino hi ha 225 finques, així que gairebé tothom treballa per, per, o... és tot un sistema. No pots evitar treballar el vi a Montalcino, no? Per tant, va ser un autèntic xoc per al conjunt de la població.

ASHLEY:

Danielle Callegari vivia en aquell moment a la Toscana. Va veure els ressons històrics de les identitats regionals i com es desenvolupava la història als diaris.

DANIELLE:

La notícia no era important, només a un nivell del que significava per al món del vi, però era una notícia molt toscana. Era una peça d'un trencaclosques molt més gran que això, perquè òbviament aquestes àrees tenen històries molt llargues interrelacionades. I, per tant, l'element personal d'una cosa així també va tenir aquests efectes dominosos en el que significava envair l'espai d'algú en aquest territori que té una llarga història. I, per tant, quan passa alguna cosa així, té aquest ressò d'entre 700 i mil anys d'on aquestes persones, com van interactuar, què signifiquen per a ells els seus productes, que els representen, i com la idea que algú s'ho tregui o ho destrueixi. està redactat en aquest context molt més profund.

JEFF:

Crec que en dos dies, tot el món del vi ho va saber.

ASHLEY:

Jeff Porter, de nou. Aleshores era el director de vins de Del Posto, el restaurant, i va tenir una reacció molt més pràctica.

JEFF:

Només recordo haver dit: 'Oh Déu, el vi es farà molt més car'. Això va ser el meu primer. Vaig dir: 'Oh merda, ara no me'n puc beure', i els meus salms eren com, augmentar els preus avui.

ASHLEY:

Les comunitats vinícoles locals i internacionals van especular amb la venjança com a motiu, però la venjança per a què?

GABRIEL:

I aleshores, parlant de com el Sr. Soldera va interactuar amb la seva gent i la gent del seu voltant, la idea general va començar a [inaudible 00:22:39] al voltant del fet que podria haver estat dur amb algú, podria haver estat una mena de discussió i discussió amb algú, i això ha donat lloc a un incident o sabotatge, com voleu anomenar-lo, que va ser la motivació real d'això.

ASHLEY:

El mite i la xafarderia van deixar pas als fets, quan la policia va detenir el vàndal el 20 de desembre de 2012. Andrea di Gisi era una empleada farta de 39 anys de Case Basse, l'etiqueta de vins de Soldera. Bé, antic empleat, hauria de dir.

Els investigadors el van detenir per trencar una finestra per entrar al celler. Va obrir les vàlvules de 10 barrils, destruint el producte de més de sis anys de treball dur. Els diaris italians el van batejar com el Brunello Killer.

Gabriele Gorelli va conèixer Andrea durant tota la vida a Montalcino.

GABRIEL:

I sovint, com passa quan sents parlar d'aquest tipus de coses i entrevistes gent que coneixia l'home que va fer alguna cosa, sempre diuen: 'Oh, l'home estava súper tranquil, [inaudible 00:23:52] borratxo amb ell.” He de dir el mateix. He de dir el mateix.

ASHLEY:

Andrea va tenir algunes queixes amb el celler Case Basse, i amb Gianfranco en particular.

GABRIEL:

Aquest noi va tenir aquesta discussió amb el senyor Soldera sobre el fet que un altre noi, un company d'ell, li van cedir el pis que volia viure al celler Case Basse.

JEFF:

Estava molt enfadat per haver-lo acomiadat, i diu que el van acomiadar per manipular malament una bóta, que és un no-no gegant en aquest celler, perquè no té molts vins. Les bótes són gegantines, per la qual cosa contenen molt de vi, de manera que si el netegeu malament, podeu induir una infecció bacteriana. Aquesta infecció bacteriana es pot estendre molt ràpidament pel celler, i Gianfranco Soldera va ser molt, molt estricte en la seva cura. Estem parlant d'hora.

ASHLEY:

Segons els informes, els investigadors italians van tocar el telèfon d'Andrea i el van sentir parlar de rentar el vi de la roba. Després es van trobar partícules de vi a la seva roba mitjançant una prova de laboratori. Sembla que això era l'únic de què parlava Montalcino.

GABRIEL:

Aquest noi, després d'haver fet aquest sabotatge, suposadament d'hora, a mitja tarda, se'n va anar, no es va canviar. Us imagineu això? Obrir totes aquestes vàlvules, tenir aquest tsunami entrant al terra del celler i no canviar-te de roba després d'haver-ho fet? Has estat navegant en un mar de vi. No.

I després va anar al bar, i no va passar res, però la gent es va sorprendre una mica. I el que va ser curiós és que el bar on va anar està a l'altra banda de la carretera de la [idioma estranger 00:25:42], de la comissaria, així que és un...

ASHLEY:

Oh Déu meu.

GABRIEL:

Crec que el que volia és fer aquest sabotatge. No li importava quina podria haver estat la conseqüència després d'això. No, només és: 'Ho estic fent', i aquesta ràbia va quedar encegat.

ASHLEY:

Després d'aquest incident, Soldera tenia molt menys vi per vendre. Va perdre sis anyades en el sabotatge. Recordeu que Case Basse només produeix 10.000 ampolles a l'any. Aquesta és una gran pèrdua financera, no només per a Case Basse, sinó també per a la comunitat més gran. De fet, aquesta destrucció va suposar una pèrdua comercial de 10 milions d'euros per a tota la regió.

La comunitat de viticultors va intervenir per ajudar. El Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, o el Consorci de Brunello di Montalcino Wine en anglès, s'autodenomina una associació lliure de viticultors que produeixen Brunello di Montalcino. Aquest tipus de consorcis són habituals a Itàlia i tenen un paper en la regulació de la qualitat del vi. Els consorcis van compartir el que semblava una oferta generosa. Es van oferir a compartir la seva verema per crear un vi de cupatge, però Soldera va rebutjar públicament la seva ajuda.

En un dia van passar dues coses importants. En primer lloc, l'Andrea, l'antic treballador descontent, va ser condemnat a quatre anys de presó i, en segon lloc, Soldera va emetre un comunicat dient que renunciava al consorci.

DANIELLE:

Si et consideres un artista, no agafes l'art d'una altra persona i el signes, i no només agafaràs la versió d'una altra persona de la cosa que t'importa tant i ho passaràs com a teu. , perquè això és tan bo com que algú li doni un parell de milers de pomes i li digui: 'Aquí, ven-les'.

JEFF:

Crec que la intenció del consorci era realment molt, molt agradable, però crec que ho va prendre com: 'Què? Vols que embotelli el teu vi com a Soldera? Això és un insult per a la gent que coneix Soldera”.

Així que, segons el meu entendre, ho va prendre com: 'Com t'atreveixes? Tinc aquesta samarreta de vi. No necessito la teva pietat. No necessito els teus diners'.

ASHLEY:

Aquest insult percebut semblava ser l'última gota, després de dècades d'opinions ardents sobre la manera adequada de fer un Brunello de classe mundial.

JEFF:

Ell va dir, a la merda nois. Estic fora. No et necessito. Ja no necessito el sobrenom, Brunello di Montalcino. Sóc Soldera”, i probablement això fa molt de temps que li passa al cap, però crec que probablement aquest va ser el pateador.

Però és interessant, hi ha una cita que vaig veure que el president del consorci de l'època va dir: 'Bé, fes-te. Com prens vi de cop? Com ets tu... on Jesús va convertir l'aigua en vi? Bàsicament li va dir això a Gianfranco, i això va cimentar Gianfranco donant al consorci el proverbial dit mig.

ASHLEY:

Va continuar produint bons Brunello's sota el seu segell Case Basse, tot i que va deixar el consorci. Com que l'incident va reduir efectivament l'oferta del seu producte, el preu va augmentar encara més.

JEFF:

La de Gianfranco, una de les seves majors preocupacions, i aquesta és la meva preocupació més gran en el món del vi d'avui, és l'accés a la gent normal que pugui tastar el vi, però amb aquesta pèrdua de vi, que molta menys gent ho podrà provar, entendre, tenir l'oportunitat. Si ara veus Soldera en una llista, sempre són quatre dígits, i després ho veus en una subhasta, és molt car. Està fora de l'abast de la majoria de la gent.

ASHLEY:

Més de 10 anys després d'aquest acte vandàlic, quin és el llegat d'aquest incident? Des de llavors, l'agressor ha sortit de la presó. Gianfranco va morir el 2019. Tenia 82 anys. Va morir després de patir un atac de cor mentre conduïa. La seva família ara opera el celler Case Basse.

Per a Jeff Porter, el llegat de Gianfranco es troba en la confiança dels enòlegs italians tradicionals.

JEFF:

Per tant, segons la meva experiència, com a sommelier centrat en el vi italià, sempre esmenten Borgonya o Bordeus, o 'Volem ser així'. 'Volem ser així'. I realment no és fins fa poc, quan crec que els productors italians tenen molta més confiança en els seus vins i en ells mateixos, per no haver de mirar sempre al nord-oest, o per sobre de les espatlles, dient: 'Oh, quins són els Fent francès?'

I crec que Gianfranco Soldera va ser una de les persones que va liderar l'elaboració d'un gran vi, que no havia de buscar enlloc més. No s'havia de comparar amb ningú, i estava a l'avantguarda per ensenyar a altres productors que si fas això, només has de ser tu mateix. Feu un bon vi. Mostra Sangiovese o el que sigui el teu raïm autòcton on et trobis. Fes el millor que puguis i mostra el lloc, i no importa el que pensi ningú més.

ASHLEY:

Gabriele Gorelli diu que l'incident ens recorda per què bevem un bon vi elaborat de manera intencionada.

GABRIEL:

Aquest incident realment va treure a la superfície els valors que estan connectats amb les marques que bevem, no només cada dia, sinó les marques que ens agraden. El que vull dir és que ens agrada Soldera, no només pel que sembla i el gust del vi a la copa, sinó que ens agrada Soldera pel missatge que va donar, i aquesta idea d'anar a contracorrent en qualsevol moment, cada vegada. Molta gent compra Soldera, perquè ho sent. És possible que no el puguin beure amb regularitat, però realment ho senten.

ASHLEY:

I potser hauríem d'assaborir cada glop.

GABRIEL:

Així que cada anyada és única. Cada barril era únic, i aquests, no recuperarem aquestes coses, perquè estan al desguàs.

ASHLEY:

Això és tot per a l'episodi d'aquesta setmana de Vinfamous, un podcast de Wine Enthusiast. Uneix-te a nosaltres la propera vegada a l'episodi final de la temporada, on desvelem els misteris d'un anell de robatoris a Napa Valley. Trobeu Vinfamous a Apple, Spotify o allà on escolteu i seguiu el programa perquè no us perdeu cap escàndol.

Vinfamous és produït per Wine Enthusiast en col·laboració amb Pod People. Un agraïment especial al nostre equip de producció, Dara Kapoor, Samantha Sette i l'equip de Pod People: Anne Feuss, Matt Sav, Aimee Machado, Ashton Carter, Danielle Roth, Shaneez Tyndall i Carter Wogahn.

(La música del tema s'esvaeix)