A principis de novembre de 2019, més d’11.000 científics internacionals van signar un SOS en nom del nostre planeta. La proclamació, titulada “ Advertiment dels científics mundials sobre una emergència climàtica ”I publicat a la revista acadèmica BioScience , va establir connexions explícites entre l'activitat humana i les greus repercussions ambientals. També va suposar la primera vegada que un grup tan ampli i divers de científics es va concentrar en suport d'una frase tan urgent com 'emergència climàtica'.

Més tard aquell mes, aquesta publicació es va reforçar amb un informe de la revista Organització Meteorològica Mundial que afirmava que les concentracions mundials de gasos d'efecte hivernacle i, específicament, les generades per l'activitat humana, havien destrossat nous registres. Aquesta és una mala notícia, perquè aquests gasos no només desapareixen: es queden a la nostra atmosfera, atrapen calor extra prop de la superfície terrestre i fan que les temperatures globals augmentin.

Si la terra continua al llarg d 'aquesta trajectòria, el Nacions Unides afirma que el planeta experimentarà un augment de la temperatura mitjana global de gairebé 5,76˚F d’ara a finals d’aquest segle. Tenint en compte que fa milers d’anys, quan el termòstat marcava només quatre graus, va fer prou la diferència per acabar amb l’era glacial més recent, això és una cosa important.

Què té a veure això amb el que hi ha al got? Bé, en realitat, molt. Quasi bé tot.

El vi és sobretot un producte agrícola. El raïm utilitzat per elaborar-lo es cultiva i es verema amb intenció de fermentar.

Això significa que la producció de vi és vulnerable als efectes del canvi climàtic, des de la salut tangible de les vinyes fins al gust i la qualitat de l’embotellat acabat que creen.

“Els raïms de vi són extremadament sensibles al clima i això és molt del que fa que el vi sigui tan exquisit. Però també significa que el raïm de vi és extremadament sensible al canvi climàtic ', diu Elizabeth M. Wolkovich, professora associada de Ciències Forestals i de la Conservació al Universitat de la Colúmbia Britànica a Vancouver, Canadà.

Foto de The Voorhes

Wolkovich estudia com les plantes i les comunitats vegetals responen als canvis climàtics a través de la fenologia, el cicle de vida estacional d’una espècie. Quan es tracta de raïm, se centra en el Regió d'Okanagan de la Colúmbia Britànica i zones de Califòrnia, però sovint reuneix dades de tot el món i col·labora extensament amb companys de França.

'Els seus registres són alguns dels registres escrits més llargs de la terra', diu. 'A Borgonya, els registres de les dates de collita es remunten a la dècada de 1300 ... Per exemple, podem veure que les collites recentment són les primeres registrades, és a dir, que són anteriors a qualsevol collita dels darrers 700 anys'.

Tot i que gran part d’aquestes dades s’han extret de fonts secundàries, els historiadors del clima han utilitzat recentment arxius originals, contrastats amb altres testimonis físics i estadístiques regionals sobre temperatura i medi ambient, per recopilar 664 anys de dates de collita i les condicions meteorològiques que envolten la zona de Beaune. . Publicat al Unió Europea de Geociències revista Clima del passat , és la sèrie homogènia més llarga de dates disponibles per a la verema, i mostra que les temperatures han pujat tant, les collites ara comencen una mitjana de 13 dies abans que abans del 1988.

'[Ells] ja han alterat la fenologia cada temporada i les proporcions de sucre a àcid de les baies', diu Wolkovich. Segons ella, en condicions més càlides, el raïm madura més ràpidament i amb més facilitat, cosa que disminueix la seva acidesa i augmenta el sucre. Si s’escullen en el moment adequat, els vins resultants són més complets, suaus i fruiters, amb nivells d’alcohol més alts.

Les temperatures han pujat tant, les collites ara comencen una mitjana de 13 dies abans que abans del 1988.

No són trets necessàriament indesitjables, especialment en els llocs on el cultiu del raïm és més complicat davant de les fresques temperatures.

'L'escalfament té la capacitat de crear una situació en què algunes varietats realment puguin fer-ho millor', diu Gregory Jones, director de la Evenstad Centre for Wine Education i professor i climatòleg investigador del Departament d 'Estudis Ambientals de Linfield College a Oregon. 'Si creixeu una varietat de clima fresc en condicions massa fresques i de sobte s'escalfa una mica, obtindreu més consistència i millors anyades amb més consistència', diu.

És una ratxa calenta, per dir-ho d’alguna manera, que ja s’ha observat. Per exemple, els viticultors de Bordeus i Borgonya van expressar molta il·lusió per la càlida verema del 2019 poc després de la verema. Els embotellaments produïts en zones d’Itàlia en els darrers anys més càlids han donat resultats més deliciosos i constants.

Alemanya , que acull algunes de les regions vitivinícoles més septentrionals, és un lloc més o menys afortunat de tots els països, ja que ha aconseguit excel·lents anyades en plena calor dels darrers anys. Les vinyes que abans lluitaven per madurar han començat a produir raïms grassos i sucosos i increïbles embotellaments secs. A les zones més càlides com Baden, els vins són cada vegada més vellutats i plens a mesura que augmenten els graus.

'Amb cada anyada, aprenem coses noves de la natura i reaccionem individualment a situacions determinades ... [aquest any] en el nostre cas va ser bo tant per a la qualitat del raïm com per a la concentració dels vins', diu Yquem Viehhauser, de Baden's. Celler Bernhard Huber .

L’escalfament també ha provocat que els límits de la zona de cultiu viable s’inflessin. Normalment, les vinyes d’èxit s’han trobat entre 30 i 50 graus de latitud. Però a mesura que les temperatures mitjanes mundials continuen augmentant, les zones més ideals per plantar s’estan allunyant de l’equador.

Ara, es permet legalment la producció de vins de taula a àrees fins a l’illa de Föhr i Stargarder Land a Mecklenburg, a la part superior d’Alemanya. Bèlgica, la història vinosa de la qual ha estat eclipsada per la seva cultura cervesera, va multiplicar per quatre la producció entre el 2006 i el 2018 i es preveu que esdevingui campiona, juntament amb Finlàndia , Suècia i altres climes boreals.

Anglaterra també ha entrat amb èxit en l’escena moderna del bon vi.

Foto de The Voorhes

'Em va sorprendre que es poguessin crear vins amb aquesta qualitat, energia i sabors a Anglaterra', diu Adrian Pike, director general i enòleg de Westwell Wine Estates a Kent, Anglaterra.

Westwell va ser fundada per John Rowe el 2008. Pike i el gerent de la vinya, Marcus Goodwin, van prendre el relleu just abans de la collita del 2017 i van començar a reduir la intervenció química i a revigorar les vinyes. Tot i que fins ara només tenen tres anyades a la finca, diu que les coses segueixen millorant.

'En general, la qualitat de la fruita en els tres anys ha estat fantàstica, tot i que el 2018 va ser excepcional', diu. 'Malgrat tot el nostre treball dur, el principal criteri per a les variants de rendiment ha estat el bon vell clima britànic, especialment el moment de les precipitacions'.

Amb un vi millor de les regions que coneixem i un vi nou de zones que fins ara no es coneixien, pot semblar que el món del vi està millorant-se. En veritat, però, es tracta d’una fina capa de plata que afavoreix els desafiaments vitivinícoles cada vegada més greus.

De tornada a França, els comentaris sobre les condicions que envolten la collita del 2019 de Champagne van ser plenes d’elogis. Tot i així, a Champagne Lelarge-Pugeot a Vrigny, el vigneron de setena generació, Dominique Lelarge, diu en general que la temporada era lluny de ser ideal, i que les condicions dels darrers anys han estat una bossa mixta.

'El patró meteorològic canvia, però els darrers dos anys ha estat constantment més sol, més tempestes tropicals, però menys aigua durant tot l'estiu. Aquest any, hem tingut diverses onades de calor i ... les vinyes han tingut problemes ”, diu. “Collim cada cop abans. Els meus avis collien a mitjans d’octubre i ara collim la segona setmana de setembre ... El suc és càlid, ja que fa més calor durant la collita, cosa que no és ideal, i ara, com que és més càlid, els nostres vins base són més fructífers i més rics '.

'Com que és més càlid, els nostres vins base són més fructífers i més rics'. - Dominique Lelarge, enòleg, Champagne Lelarge-Pugeot

Segons una línia temporal de canvis climàtics previstos, Lelarge i els seus raïms es troben al llimbe. Si les temperatures continuen augmentant tal com es preveu, el seu fruit pot veure canvis més significatius. Fins i tot per a les varietats que es beneficien d’unes condicions més càlides, la investigació sosté que hi ha un punt en què les coses comencen a agrejar-se.

Si la temporada de creixement es fa massa calorosa, la fruita avançarà massa ràpidament en el seu cicle vital i en característiques semblants tanins i les antocianines, els compostos responsables de donar el color a les pells de raïm, no es desenvoluparan correctament. L’àcid silenciat i l’augment dels nivells d’alcohol també són possibles i sovint no desitjables.

Les variacions entre les temperatures diürnes i nocturnes també estan en perill. A les regions de cultiu més càlides, aquesta diferència pot ser crucial per aconseguir frescor i afavorir un cert sabor i aroma.

Una calor intensa o massa llum solar directa poden provocar notes de fruits secs o crear vins fluixos i apagats. Els fruits que queden massa temps a la vinya es poden danyar per cremades solars o simplement es poden reduir. Les vinyes poden tancar-se per protegir-se.

Això ja està passant en alguns llocs. Els viticultors del nord d’Itàlia ja han vist conreus cremats pel sol amb una freqüència creixent. L’estiu del 2019 al sud d’Austràlia va ser el més calorós des que es van iniciar els registres nacionals el 1910 i va donar lloc a una pèrdua del 8% de varietats de vi blanc, amb un Chardonnay que va baixar un 12% fins al seu rendiment més baix dels darrers cinc anys. Els productors del Priorat, Espanya, van informar de devastadors danys a la vinya, fulles cremades i raïm dessecat quan les temperatures van arribar a un rècord de 107,6˚F.

Foto de The Voorhes

El canvi climàtic és complicat, però, i, tot i que 'la temperatura és el factor més influent en el creixement general i la productivitat del raïm de vi', segons Jones, hi ha més que l'augment del mercuri.

'Les acumulacions de calor i les coses són realment importants en termes de com influeixen només en la perspectiva més àmplia', diu Jones, 'però hi ha moltes altres coses en el marc del que realment fa el clima al cultiu del raïm'.

L’hivern, i totes les seves receptes, és una d’aquestes “altres” coses. “Normalment parlem d’escalfament, però, les gelades durant l’hivern o les gelades extremes a la primavera no desapareixen. Poden ser menys freqüents, però potencialment més greus ”.

Una disminució de les glaçades hivernals regulars també pot afavorir la propagació de plagues i malalties transmeses per insectes que normalment moren durant les estacions fredes.

La humitat és fonamental. Si s’apropa massa pluja o durant la verema pot provocar raïms aquosos i una anyada feble. De manera similar als hiverns suaus, les condicions humides, humides i humides obren la porta a diverses pressions de plagues, fongs, floridures i malalties.

Condicions extremes i un clima canviant a la frontera vinícola sud de la Patagònia

Augment del nivell del mar, que, segons NASA , es calcula que augmentarà almenys 26 polzades el 2100, tenen la capacitat de destruir o alterar les costes i influir sobre els climes vitícoles propers.

També són possibles inundacions greus que podrien deixar franges de vinya a Portugal, Nova Zelanda, Califòrnia i altres regions completament sota l'aigua.

Mentrestant, més zones de l’interior són més propenses a la salinització de les aigües subterrànies. Això i la sequera poden ser un problema gegant.

Les vinyes poden ser més tolerants a la deficiència d’aigua que altres cultius, i fins i tot l’estrès pot ser desitjable, fomentant el creixement de les arrels, ja que busquen una font d’aigua per sota. Però un excés d’estrès pot dificultar la fotosíntesi, endarrerir o inhibir la maduració dels cabdells, disminuir la resistència hivernal o fer que la vinya deixi de produir-se del tot.

En aquests períodes d’escassetat d’aigua, el sòl també es troba sota una greu amenaça d’erosió i desertització.

Tot i que el reg pot ajudar una mica, pot ser que no sempre sigui possible.

Això s’ha produït recentment a Sud-àfrica, que encara sent els efectes d’una sequera de tres anys. La organització Vinpro , una empresa sense ànim de lucre que representa l’interès vitícola del país, informa d’un descens de la superfície de vinya, un conjunt de baies inadequat, que va dificultar el creixement de la vinya en general i el menor rendiment des del 2005.

'En el futur, espero que els productors lluitin per mantenir varietats en determinades regions'. –Elizabeth M. Wolkovich, professora associada, Universitat de la Colúmbia Britànica

Totes aquestes complexitats i altres funcionen conjuntament amb la temperatura per dictar quines vinyes poden créixer amb èxit on i per quant de temps, i totes són cada vegada més imprevisibles o totalment capgirades davant el canvi climàtic.

Les persones que cultiven, elaboren i venen vi estan sintonitzades amb aquests matisos.

'Almenys per als viticultors, la majoria sé que estan d'acord que les coses canvien', diu Wolkovich. Molts apliquen estratègies per adaptar-se o mitigar els canvis.

Alguns cultivadors persegueixen llocs de més altitud, cosa que suggereix que ofereixen períodes més curts de calor intensa o que són millors per mantenir els canvis de temperatura dia-nit. Productors espanyols es va dirigir als cims del Priorat, Rioja i Ribera del Duero fa anys. Els enòlegs de l’Estat de Washington, que abans necessitaven cotes més baixes per afavorir la maduració, ara he estat mirant cap amunt per tal de conservar l’acidesa natural.

D’altres, com una collita d’enòlegs xilens que recentment va prendre la Patagònia , s’estan convertint en un territori salvatge on res no està garantit. La seva esperança és que el patchwork de microclimes i terrers proporcioni una futura recuperació d’alguns elements de la natura, fins i tot si això significa risc en el present.

Un nombre més gran de productors es replanteja la gestió del dosser, les tècniques de poda de vinya o poda, el desenvolupament de cultius de coberta i mètodes d’ombrejat extensius, l’augment de la biodiversitat de la vinya i la cerca de maneres de reutilitzar l’aigua.

Tot i això, hi ha alguns reptes que no es poden superar.

Foto de The Voorhes

'En el futur, espero que els productors lluitin per mantenir varietats en determinades regions sense intervencions importants', diu Wolkovich. 'Si no fan canvis importants, crec que veuran una disminució dels rendiments (ja vistos a Europa) i una disminució de la qualitat a mesura que les varietats cada cop no coincideixen amb el clima'.

Els productors han començat a empeltar nous portaempelts i a experimentar amb diferents raïms. A Sud-àfrica, Vinpro va ajudar a proves de varietats resistents a la sequera, com Assyrtico i Marselan, per exemple. Els productors australians han provat raïms italians com Fiano, Vermentino i Nero d’Avola que prosperen en entorns més càlids.

Enòleg Dan Petroski a Larkmead a Calistoga, Califòrnia, i el seu equip estan al capdavant de l’experimentació amb noves varietats a la vall de Napa.

Dos productors que treballen per protegir el futur del vi

'La tecnologia ajudarà, les pràctiques agrícoles ajudaran, però no hi ha bala de plata quan les temperatures augmenten en esdeveniments prolongats de calor en què superen els 100˚F durant una setmana o dues setmanes més o menys', diu Petroski. “El 2017 teníem 28 dies de cada 100 dies de cultiu superiors a 100˚. Vam tenir 11 dies per sobre de 110˚, tres per sobre de 115˚. No hi ha res que pugueu fer a la vinya ... que ajudarà a les vinyes a processar-se quan faci tant de calor durant aquest període de temps. Cal treballar amb varietats que maduren en aquestes condicions '.

Està experimentant amb raïms amants de la calor com Aglianico, Touriga Nacional, Ull de llebre, Shiraz i altres.

'És possible que Cabernet Sauvignon ja no sigui rellevant a la vall de Napa el 2040, el 50, el 60 i el 70', diu. 'Avui en plantem perquè puguem avaluar al llarg del temps si això és rellevant per al nostre barri'.

A les regions del Vell Món, on la llei pot prescriure raïms i mescles, la idea d’intercanviar plantacions és monumental.

Bordeus és un d'aquests llocs i, en una reunió de l'Assemblea General del 2019, finalment va cedir. La Unió de Bordeaux AOC i Bordeaux Supérieur els viticultors van aprovar per unanimitat una llista de set 'varietats d'interès per adaptar-se al canvi climàtic': Arinarnoa, Castets, Marselan, Touriga Nacional, Alvarinho, Liliorila i Petit Manseng.

L’aprovació d’aquestes noves plantacions indica el compromís que té la regió amb la preservació del futur del bon vi.

Foto de The Voorhes

Cadascuna de les diverses tàctiques implementades a tot el món requereix molt de temps, proves i investigacions. Petroski considera que l’experimentació del raïm de Larkmead és un 'pla de 21 anys' a causa del temps que triga a sembrar vinyes, cultivar raïm i després crear i envellir un vi, trobant pràctiques agrícoles sostenibles per a una parcel·la.

A més, és possible que els mètodes que s’estan dissenyant ara no siguin aplicables a la carretera. Tot i que hi ha diversos models que s’utilitzen per intentar predir els canvis, intenten fer un seguiment d’un problema no lineal que depèn d’una sèrie d’escenaris pròxims.

Bàsicament, l’únic que sabem amb certesa és que s’escalfarà i que és possible que puguem preveure aquesta calor abans que ens toqui.

'El que crec que és realment problemàtic és la variabilitat que hem estat veient en el clima', diu Jones. 'Tenir canvis mitjans és una cosa, però tenir més i més extrems, per exemple, l'estrès calorífic sobtat de més de [95˚F] pot ser molt perjudicial. A mesura que ens movem cap a climes més càlids, totes les nostres projeccions diuen que és probable que vegem més d’aquests esdeveniments '.

Aquest tipus de condicions són les que desencadenen esdeveniments meteorològics desastrosos com sequeres, inundacions i tempestes imprevistes. I de fet, 'la calamarsa i el foc també semblen augmentar en algunes regions importants', diu Wolkovich.

Hi ha diversos models en ús per intentar predir canvis, però intenten fer un seguiment d’un problema no lineal.

Tot i que sí, 'ho canviarà tot', diu Petroski. 'Hem de preguntar-nos què podem fer ara per preservar la integritat del raïm i les vinyes amb què treballem i buscar on són les nostres oportunitats per continuar elaborant vi'.

De moment, els membres de la indústria vitivinícola semblen estar d’acord que un camí és clar.

'No importa en quina part de la indústria us trobeu, haureu de reduir la vostra petjada de carboni, punt', diu Michelle Bouffard, fundadora de la Tast del canvi climàtic conferència a Montreal. “Les necessitats de tothom són diferents i depèn realment de la regió. L'única línia que funciona per a tothom és reduir les emissions de carboni, és a dir, l'acció d'emergència que cal adoptar '.

Assenyala líders com Miguel Torres per impulsar accions amb l’exemple. És el president de l’Estat espanyol família Torres , que ha dedicat més de 12 milions d’euros a reduir les emissions de l’empresa i ha sabut reduir la seva petjada de carboni més d’un 27%.

En col·laboració amb Califòrnia Vins de la família Jackson , es va formar Cellers internacionals per a l'acció climàtica (IWCA), una col·laboració mundial de cellers que s’ha compromès a reduir estrictament el carboni i se centra en solucions sostenibles i basades en la ciència, el 2019. Tot i que es reconeix àmpliament que s’hauran de dur a terme accions tant a nivell regional com de gran indústria, IWCA , juntament amb plataformes expansives com The Porto Protocol, un projecte de sostenibilitat amb l’objectiu de compartir solucions objectives, ajudar a difondre la consciència i obrir canals de comunicació.

“Es tracta d’una iniciativa global. Tots ho comencem a veure i tots estem afectats ', diu Petroski. 'Sabem que no podem girar-lo cap enrere i ni tan sols estem segurs que puguem frenar-lo. Però hem d’intentar-ho ”.