L’oferta va arribar per correu electrònic. Vins de Chambers Street,un dels principals proveïdors de riesling i champagnes europeus de la ciutat de Nova York, i que ara sembla aparentment exclusiu de vins naturals, oferia el que afirmava ser 'un sensacional cas mixt sense sofre i poc sofre dels vins espanyols'.

Com Wine Enthusiast’s editor d’Espanya i, en nom de la investigació, vaig decidir donar-me el pas. Vaig demanar el cas, que tenia un preu raonable de 215 dòlars, o uns 18 dòlars per ampolla.

Divulgació completa: abans de demanar aquests vins, no era un fan dels vins naturals, que per definició mal·leable es fabriquen a partir de raïm de cultiu orgànic, possiblement raïm biodinàmic, amb additius molt mínims (principal de sofre entre ells) i amb prou feines intervenció humana o tecnològica . Jo havia estat a Contra i Wildair, llocs germans del centre de Manhattan, on dominen els vins naturals. Allà vaig beure un Chenin Blanc de la vall del Loira ennuvolat que tenia gust de sidra i un tèrbol rosat del sud d’Itàlia. L’any passat també havia passat una setmana a Copenhaguen i a Malmö, Suècia, ciutats capdavanteres on els vins naturals són omnipresents. A llocs com Manfreds, Bror i B.A.R., els cuiners dels quals cuinaven prèviament a l’elogiada Noma, vaig beure una bona part de rosats amb olor crua, blancs confosos i negres volàtils.

Basant-me en aquestes experiències, vaig començar el meu abril de beure naturalment amb temor. Res fins ara no m'havia convençut que el moviment del vi 'natural' era res més que ràbia contra la màquina. Pel que fa als vins filtrats convencionals elaborats amb llevats comercials, sofre per evitar que es facin malbé i envellits en barrils nous? Anatema, segons els defensors del vi natural.

I ara a la carn d’aquest assaig: aquell suposat cas “sensacional” de vins naturals espanyols. Com hauria apostat, el contingut era incomplet. Mentre tastava aquests vins, em vaig trobar amb més esforços del que m’hauria agradat identificar virtuts. La majoria era un exercici de vadejar pel funk i els defectes.

Un exemple excel·lent va ser La Peguera 2014, elaborada a Castella i Lleó per RuBor Viticultores a partir del raïm blanc Albillo rarament vist. Sens dubte, això no s'assembla a una Garnatxa Blanca de fabricació comercial, amb la qual es podria comparar Albillo, però també estava bruta, amb sòlids que suraven com trossos de fruita a la sangria. I tenia gust de compota de poma. Va ser terrible? No. Ho compraria de nou? No.

Un altre vi estrany, sens dubte que no recomanaria com a refresc de primavera, era un rosat amb sobrepès (15,5% abv) del 2012 anomenat Κπ elaborat per Daniel Ramos a la calorosa regió de Sierra de Gredos, al centre oest d’Espanya. Aquest vi a base de garnatxa, de color ocre, era fangós als ulls, feia una olor a nou i tenia un sabor semblant a còctel farinosa. Sensacional no va ser.

Marenas Cerro Encinas 2014 de José Miguel Márquez és un Monastrell de Còrdova. Feia una olor reduïda i semblava a suc de pruna. El seu vi blanc, Mediacapa, s’assemblava a un turber oloroso xerès i feia olor de mantega. I endevineu el gust que tenia? La sidra compromesa, que és la que han tastat la majoria dels vins blancs naturals que he provat.

Honestedat, no vaig passar per tot el cas. Després de provar vuit de les 12 seleccions, les millors de les quals van ser el Cauzón Iradei de 2013 de Ramón Saavedra, una barreja de Merlot, Ull de llebre, Cabernet i Syrah de Granada, i el Viña Almate d'Alfredo Maestro 2014, una garnatxa feta als confins de la Ribera del Duero, Vaig onejar amb la bandera blanca de la rendició.

Digueu-me mainstream o digueu-me de mentalitat tancada. Però he pres la meva decisió pel que fa als vins naturals. Són per a enòlegs, sommeliers, minoristes i consumidors que busquen quelcom diferent del provat i cert. Beu aquests vins si voleu ser 'antiestabliment'. Mentrestant, em mantindré en allò que crec que és bo.

Llegiu les recents valoracions i ressenyes de Michael Schachner