Benjamin Wallace és una estrella del món del vi rar. Un periodista de Brooklyn, a Nova York, que és columnista de Revista Nova York , Wallace es va fer famós amb el seu primer llibre, el més venut El vinagre del multimilionari (Crown, 2008), sobre el món de la recol·lecció de vins rars i un dramàtic frau perpetuat en ell. El llibre, que examina les acusacions formulades contra el col·leccionista de vins Hardy Rodenstock, s’ha optat per convertir-lo en un llargmetratge. W.E. va parlar amb Wallace sobre el frau del vi, la formació de sommelier i el seu got més memorable.

Entusiasta del vi: us heu trobat amb algun cas de frau en matèria de vi que es pugui remuntar a una persona, com en el cas Rodenstock?
Benjamin Wallace: Rodenstock, amb diferència, és el més gran de la història individual de frau en el vi. L’altre cas que ens ve al cap és Rudy Kurniawan [que va ser acusat el maig de 2012 per un gran jurat per delictes de correu i frau, inclosa la venda de vi falsificat]. Era aquest jove col·leccionista de vint-i-cinc anys que acumulava una col·lecció sorprenent. Va enviar una part de la subhasta a través d'Acker Merrall [& Condit]. Tenien la subhasta al restaurant Cru de Manhattan, venent un terç de la seva col·lecció per uns 20 milions de dòlars estimats. Alguns dels vins de la venda provenien del Domaine Ponsot, a Borgonya, però de collites que mai s’havien embotellat. Eren falsificacions evidents. Laurent Ponsot va volar a Nova York i va interrompre dràsticament la subhasta. Va ser una gran vergonya per a Acker Merrall. De la col·lecció de Kurniawan sortia un munt de vi sospitós, i Kurniawan, com Rodenstock, tenia un bagatge misteriós, incloent històries elaborades sobre per què va canviar el seu nom. Per tant, la seva és una mena d’història paral·lela a la de Rodenstock.

W.E. : Quina opinió teniu de l’abast del frau al vi, entre ampolles rares i vins genèrics?
BW: El món que conec sobretot és el de les coses rares. El frau del vi a nivells inferiors passa més a Àsia que als Estats Units, però he sentit parlar d’això de manera anecdòtica i jo no n’he trobat gaire. [Entre els vins rars] hi ha certs vins amb els quals passa amb més freqüència que altres. Si aneu a un vi com el Cheval Blanc de 1947 ... Serena Sutcliffe, [directora de la junta i cap de vi mundial] de les subhastes de vins de Sotheby’s, us diria que és el vi més falsificat del món. Un Cheval Blanc del 1947 és tan probable que sigui falsificat com no. Vaig anar a fer un tast [vertical] de Cheval Blanc i la peça central va ser l’obertura del 47. Ho va organitzar el [col·leccionista de vins] Bipin Desai, que és tan coneixedor i ben connectat com ningú. Havia obtingut aquestes tres ampolles. Però abans del tast, ell i el sommelier havien acordat que un d’ells era fals, l’altre certament genuí i el tercer podria ser qualsevol. Amb alguns d’aquests vins, és molt incert epistemològicament.

W.E. : Alguna vegada has pensat a estudiar vi a nivell de sommelier, o ets més fan?
BW: Sóc més fan. Des que va sortir el meu llibre, vaig jugar amb la idea d’un altre llibre en què hauria buscat experiència en sommelier, però em vaig decidir en contra.

W.E. : Hi ha una copa de vi més memorable que recordeu, ja sigui pel gust o per l’experiència de beure’l?
BW: La doble vertical de tres dies de Bipin Desai, amb Yquem a finals del 1800 i Cheval Blanc al 1921, va ser una experiència fantàstica: la meva única exposició personal a les megatastings d’antany. Però l’inconvenient és que no surt cap got: tots es difuminen, em sap greu dir-ho. La primera vegada que vaig beure Chateau Musar, amb Michael Broadbent, durant un dinar de gambes i gallet rostit a Piccadilly, va ser memorable per a la companyia i el context, però també per haver-me acostat a Musar.

W.E. : Hi havia un article de Nova York sobre el frau a l’oli d’oliva que acabava de sortir en forma de llibre i l’autor em va dir que havia volgut escriure sobre el frau al vi italià, però la seva vida estava amenaçada. Alguna idea?
BW: Gràcies a Déu, no em vaig trobar amb res semblant, però la història en particular que escrivia era en gran part una obra d’excavació. Els crims havien tingut lloc 20 anys abans, a diferència d’escriure sobre una raqueta en curs que implicava crim organitzat. L’única persona que potencialment em preocupava era Rodenstock, i tenia alguns moments de por, però només era paranoia.

W.E. : Hi ha molts falsificadors de vi condemnats?
BW: Al llarg dels anys, hi ha hagut gent, però no en termes de fraus a gran escala. Un noi anomenat Louis A. Feliciano va fer un paper pintat fet amb l’etiqueta Andy Warhol Mouton, després el va tallar i el va convertir en etiquetes d’ampolles de vi. Va ser arrestat a Nova York. Crec que hi ha persones a Bordeus condemnades, un nord-africà. Crec que [un dels motius pels quals poca gent ha estat condemnada] és que és un delicte difícil de demostrar. Amb aquests vins més antics, una de les coses difícils és que es pot datar per ràdio les coses precisament al 1950, però abans de 1950, hi ha un marge d’error de 200 anys. Per tant, si algú posa vi de 1949 en una ampolla, podria ser vi de 1949 o vi de 1749 i ningú no el pot precisar. Per tant, hi ha molt d’espai perquè un estafador hi pugui treballar.

Una altra cosa que em sembla interessant és la gran varietat de diferents tipus de frau del vi. Hi ha algú com Rodenstock, que intenta deixar un vi sense trofeu com a vi de trofeu, però després teniu els vostres productors de Bordeus que poden voler deixar raïm desclassificat. Definitivament, hi ha graus de falsificació. Hi ha hagut gent a França que ha tingut problemes per deixar passar coses com a denominació que no era una denominació. Un carregador de Borgonya anomenat Bernard Rivelais va embotellar vi inferior en ampolles magnum i doble magnum i el va anomenar Borgonya el 2001, i va ser condemnat.

W.E. : Algú ha avançat com a detectiu de vins líder, sigui científic o investigador, després del cas Lafite?
BW: Hi ha el noi que treballa per a [William] Koch, Jim Elroy. [Philippe Hubert], el noi de Bordeus que va acabar sent un expert en ràdio per a vins ... havia aconseguit premsa per sortir amb èxit les seves ampolles, amb el seu mètode. Hi ha persones, sovint antigues subhastadores, que són contractades per persones riques per inventariar els seus cellers i buscar falsificacions. David Molyneux-Berry, antic cap de Sotheby’s, és un, un altre és William Edgerton, [avaluador de vins] d’Edgerton Wine Appraisals. El col·leccionista, Russell Frye, va iniciar un lloc web, wineauthentication.com . Frye, amb Koch, va presentar la demanda contra Rodenstock. Frye va crear aquest lloc web que s’ha convertit en un centre d’investigació.

W.E. : Alguna vegada us reconeixen els sommeliers de bars i restaurants?
BW: No amb freqüència, però ha passat. Normalment quan em truquen i veuen el meu nom a la targeta de crèdit.

W.E. : El vostre renom us fa tímid per demanar vins més antics?
BW: Ha! Si només tingués els mitjans per poder demanar vins més antics als restaurants.

W.E. : Quins vins pren a casa?
BW: En general, sóc un francès bevedor del Vell Món en particular, sobretot del Loira. I crec molt en el mètode de Mike Steinberger de guanyar eleccions de vins per part de l’importador. Allà on visc a Brooklyn, hi ha diverses botigues de vins properes que porten vins portats per Kermit Lynch, Louis Dressner, Michael Skurnik i Jenny & Francois, i normalment estic satisfet amb les seves seleccions.

W.E. : Si de sobte tinguéssiu una pila d’ingressos disponibles per invertir en vi, quines ampolles podríeu adquirir per construir una col·lecció?
BW: Jo ho gastaria en la construcció d’un celler amb una mica de profunditat i amplada, no en cap ampolla d’estatus destacada. Alguns vins classificats de Bordeus, de tercer i quart nivell, i vins més joves del Loira.