El pèndol de l'estil gira ràpidament al món del vi australià.

Chardonnay, una vegada ampli i ricament humit, va girar cap a la primesa i la finor, i després es va tornar a convertir en carnós però refinat, tot just en l'última dècada.

Shiraz tampoc ha estat immune als canvis. L’impuls s’havia anat construint per a Shiraz de clima fred quan Glaetzer-Dixon’s 2010 Mon Père Shiraz de Tasmània va guanyar el Trofeu Jimmy Watson el 2011. Donat anualment pel Royal Melbourne Wine Show al millor vi negre d’un any del país, el premi havia estat dominat des de feia temps per grans i voluptuoses ofertes del sud d’Austràlia. La selecció de Mon Père va cristal·litzar en la ment del públic que beu vi que els vins que afavoreixen el perfum i les espècies per sobre de la maduresa i el pes podrien rebre aclamacions de la crítica.

Aquesta evolució ha estat més difícil de seguir per als nord-americans, aïllats pel sistema de distribució de vins de tres nivells (importador-majorista-minorista) i pel domini del mercat d’una marca d’un sol volum. De la mateixa manera que les tendències de la moda a Peoria, París, els estils de Shiraz australià disponibles als Estats Units només s’estan posant al dia.

Això fa que ara mateix sigui un moment emocionant per als compradors de vi. Beneït amb una afluència d’ofrenes animades, no hi ha millor moment per conèixer (re) conèixer Shiraz.

Les bases

Shiraz és la mateixa varietat de raïm que Syrah, que té els seus orígens al nord de la Vall del Roine. No està relacionat amb la ciutat de l’Iran, com suggereixen alguns relats fantàstics, però probablement una simple bastardització del seu nom original.

Quan els europeus van colonitzar Austràlia, van portar esqueixos de vinya, entre ells alguns coneguts com 'Ermita' (Syrah). Aquests es van propagar per primera vegada per a l'elaboració de vi comercial a principis del segle XIX.

Com que la introducció es va produir abans que la fil·loxera dels polls de la vinya nord-americana arribés a Europa, les vinyes aportades eren sense elaborar. I, a diferència de la majoria de les regions vitivinícoles, grans porcions d’Austràlia continuen lliures de fil·loxera, és a dir, les vinyes creixen a les seves pròpies arrels i tenen una vida útil que pot superar els 100 anys.

Aquestes vinyes velles i nodrides són impressionants al veure fileres de mans resistides que arriben al cel del paisatge polsegós. També arriben al nostre cor, ja que hi ha una noció romàntica (si pot ser discutible) de la idea que les vinyes velles fan millors vins.

Foto de Beau Tritus

Barossa Bombshells

Standish 2012 Andelmonde Shiraz (Barossa Valley) 95 $, 97 punts. És possible que hàgiu de recórrer el país per assegurar-ne part (només es van importar 14 casos), però aquest és un tresor que val la pena buscar. És de cos sencer sense que sembli excessivament ric ni pesat, emmarcant les exuberants notes de baies fosques, carn a la brasa, menta i regalèssia amb tanins suaus. Els sabors conduïts a les espècies perduren elegantment en el final llarg. Ara és deliciós, però hauria d’envellir elegantment fins al 2030. Vins epicuris. Selecció de celler.

Torbreck 2012 RunRig Shiraz-Viognier (Barossa) 255 dòlars, 97 punts. RunRig sempre és complex i el 2012 no decep en aquest sentit, barrejant notes carnoses de bacó amb notes d’olives negres i prunes madures. Els tanins són extremadament flexibles, però els àcids són nítids, cosa que resulta en un final llarg i sorprenent. Begui fins al 2030. Wine Creek.

Thorn-Clarke 2012 Ron Thorn Single Vineyard Shiraz (Barossa) 89 $, 96 punts. Thorn-Clarke ha portat el seu Shiraz a un nou nivell amb aquest vi d’una sola vinya, embotellat només en anyades excepcionals. El roure americà 100% nou li confereix un perfil Barossa clàssic, començant per notes de vainilla, cedre i xarop d’auró que flueixen a la perfecció a través de sabors madurs de mora i pruna. És de cos sencer, exuberant i de textura cremosa, amb un final llarg i vellutat. Beure fins al 2025 i, possiblement, més enllà. Kysela Père et Fils. Elecció dels editors.

La caça de vinyes velles

Algunes de les vinyes més antigues del país es troben a la vall de Hunter, a Nova Gal·les del Sud, no gaire lluny de Sydney. Allà no és un país prototípic productor de raïm. És més càlid i humit que l’ideal, però aquests fets van agradar als primers colons que es basaven en l’agricultura mixta per a la subsistència.

Dins del Caçador, ningú no té més vincles amb la terra i les seves vinyes Bruce Tyrrell , la família de la qual elabora vins aquí des del 1864. Els visitants poden veure la propietat original del 1858 i fer tastos al celler original.

Tyrrell s’ha encarregat de la seva missió de cartografiar i salvar les vinyes més antigues de la regió, posseint ara diversos blocs plantats fa més de 100 anys. La parcel·la de vinya més antiga propietat de la família —4 Acre Block— es va plantar el 1879.

“No crec que les vinyes velles facin grans vins. Crec que els llocs fantàstics fan vinya vella '. —Jim Chatto

A causa de les pluges que sovint amenacen la verema, Hunter Valley Shiraz no és propens a canvis estilístics. Quan la previsió demana pluja, el raïm es cull, sovint a nivells d'alcohol possibles de només el 12%.

Aquesta primera recol·lecció configura els vins resultants en un estil que pot ser tens, auster i preparat quan és jove. Tot i així, evolucionen elegantment cap a l’elegància del pes mitjà en un termini de cinc a vuit anys.

'Són de cos mitjà, salats, amb àcid més important que l'alcohol', diu Tyrrell. 'La majoria d'anys, no voleu tenir un 14 per cent d'alcohol'.

Els vins més llegendaris del Hunter, els elaborats per Maurice O'Shea a Vins Mount Pleasant des de la dècada de 1920 fins a la seva mort el 1956, portava designacions com a 'Light Dry Red', sense esmentar la varietat de raïm.

'Aquest és el vell estil Hunter Burgundy', diu Jim Chatto, enòleg principal Els enòlegs familiars de McWilliam , els propietaris de Mount Pleasant des de 1941 (i hi col·laboren des de 1932). 'Estem veient el que vam fer bé als anys 40, 50 i 60, i intentem tornar-hi'.

La verema del 2014 va ser 'un esquinçador', com es diu a Hunter. Mentre tastem el Rosehill Vineyard (plantat el 1946) i el Old Hill Vineyard (plantat el 1880) Shirazes, Chatto diu: 'Tenen tanins d'isard que només obteniu en vinyes molt velles'.

Aleshores, en el següent alè, diu: “No crec que les vinyes velles facin grans vins. Crec que els llocs fantàstics fan vinya vella '.

Foto de Beau Tritus

McLaren Vale Victors

Kay Brothers 2012 Amery Vineyard Block 6 Shiraz (McLaren Vale) 120 dòlars, 96 punts. Aquest Shiraz musculós i amb cos està dissenyat per a totes les edats. Les espècies de cocció i les fruites plomades formen una paret concentrada i gairebé impenetrable al nas, mentre que el paladar és prou dens com per posar-hi una bifurcació. . Beu del 2020 al 30 i, probablement, també. Vins per excel·lència. Selecció de celler.

Angove 2013 The Medhyk Old Vine Shiraz (McLaren Vale) 95 $, 94 punts. Seleccionat entre quatre jaciments plantats fa 40-60 anys, es tracta d’un Shiraz amb cos, musculós i ric. Les notes de vedella rostida proporcionen contrapunts salats a pruna madura, xocolata i menta. Llarg, ferm i centrat en l’acabat, on recull alguns matisos de moka. Begui fins al 2030. Trinchero Family Estates.

Fox Creek 2013 Reserve Shiraz (McLaren Vale) 83 $, 94 punts. La menta fresca i el pebrot esquerdat accentuen la fruita de ploma fosca al nas, amb notes de xocolata negra i oliva negra al paladar. És de cos saborós, amb un tacte cremós i carregat de tanins suaus, que fan que el vi sigui accessible ara, però que hauria de mantenir-lo fins almenys el 2025. Kysela Père et Fils.

Hickinbotham 2013 Brooks Road Shiraz (McLaren Vale) 75 dòlars, 94 punts. A mesura que van arribar les vinyes australianes, això no és tan antic, ja que s’havia plantat el 1971. Les ombres de xocolata i vainilla emmarquen bols de baies mixtes en aquest vi potent i amb cos. Acaba llarg i intens, perfilat per tanins polsosos. Importacions majestuoses.

Escalada més alta

Aixecar-se i allunyar-se del clima càlid i humit del Hunter és una manera de trobar aquests millors llocs.

Chris Hancock, vicepresident executiu de Vins de Robert Oatley , recorda el començament del torn. 'Ja als anys 70 [amb Rosemount], obteníem Shiraz de Mudgee per fusionar-nos amb Hunter. Eren vins més foscos i potents ”, va dir.

Altres viticultors de Nova Gal·les del Sud van veure el mateix i van començar a gravitar cap a vinyes de més elevació a les regions d'Orange, Hilltops i el districte de Canberra. Philip Shaw , antic enòleg principal de Rosemount , va comprar la seva vinya a Orange el 1988.

“Hi ha hagut una evolució al Shiraz australià. És un estil de Shiraz que realment no existia fa 20 anys '. - Jason Brown

'Intentem mostrar un elegant estil de Shiraz: de cos mitjà, amb espècies i pebre', diu el seu fill, Daniel Shaw, que s'ha apoderat de la vinificació del dia a dia.

Aquesta és una tendència a tota Austràlia, ja que els viticultors cerquen cada cop més el que Shaw anomena 'potabilitat'.

En termes generals, això significa menys pes, alcohol, roure i extracció.

'Hi ha hagut una evolució al Shiraz australià', diu Jason Brown, propietari de Vinyes Moppity a la regió Hilltops de Nova Gal·les del Sud. 'És un estil de Shiraz que realment no existia fa 20 anys'.

A Moppity, Brown cultiva vuit blocs de vinya diferents plantats en cinc clons de Shiraz, més una mica de Viognier.

'El que intentem fer és deixar parlar el lloc', diu. 'L'estructura de taní a Hilltops tendeix a ser força flexible i refinada.'

Al voltant de la capital australiana de Canberra, és una història similar, tot i que la història es remunta una mica més enllà.

A Clonakilla , el pare del propietari Tim Kirk, va plantar la vinya —una de les primeres de la regió— el 1971. Situada a l'interior i asseguda a gairebé 2.000 peus sobre el nivell del mar, és una regió fresca segons els estàndards australians, sotmesa a la neu a l'hivern i a les gelades que limiten el creixement temporada.

Kirk és un fan descarat del Rhône del Nord. Fins i tot hi va portar la seva núvia durant la seva lluna de mel retardada el 1991. A Guigal, diu: 'Ells [els vins] em van bufar la ment'.

Els viticultors innovadors d’Austràlia que heu de conèixer

Basat en aquella experiència de Côte-Rôtie, Kirk va tornar decidit a provar Viognier amb el seu Syrah. El llançament de Clonakilla el 1994 incloïa el 4 per cent de la varietat blanca i era la primera vegada que apareixia la combinació de raïm a l’etiqueta. El Clonakilla Shiraz-Viognier és ara un clàssic australià.

Degustant mostres de les seves darreres anyades, em crida l’atenció l’evolució del Viognier amb el pas del temps fins a convertir-se en un vi amb el conjunt del vi. El seu perfum de moscatell es destaca una mica a la mostra del tanc del 2015, però és menys evident al 2014 i només es percep al 2013 gràcies a la textura brillant que aporta al paladar.

Pràcticament al costat de Clonakilla, Nick Spencer, el viticultor de Eden Road , persegueix un estil similar, però sense Viognier.

'Canberra Shiraz té aquesta fruita i espècies precioses', diu. 'Busquem la puresa i el perfum'.

Per capturar i preservar aquests personatges, els seus vins Murrumbateman (la subregió del districte de Canberra que envolta Eden Road i Clonakilla) es fermenten utilitzant llevats autòctons i maduren en punxons de 500 litres en lloc de barriques tradicionals.

Aquestes tècniques s’estan posant de moda entre els viticultors avançats de les subregions més fresques, juntament amb proporcions variables de fermentació en conjunt. Es tracta d’una reacció als monstres amb molt d’alcohol i de fruites mortes de finals dels anys noranta, que, segons Kirk, “és un veritable punt fosc de la història del vi australià”.

Foto de Beau Tritus

Especials al sud d’Austràlia

Wakefield Estate 2013 St. Andrews Single Vineyard Release Shiraz (Clare Valley) 60 $, 95 punts. La família Taylor va escollir Clare Valley per la seva afinitat Cabernet, però aquest Shiraz és un knockout. Sí, és de roure, ple de mentol, vainilla i coco torrat, però hi ha prou cirera negra i pruna per sostenir la fusta. És un vi suau i amb molt d’atractiu per beure fins al 2025. Seaview Imports. Elecció dels editors.

Henry’s Drive Vignerons 2012 Magnus Shiraz (Padthaway) 80 dòlars, 94 punts. Aquest vi és carnós i seductor, amb capes de fum, menta i pruna irresistibles. És de cos sencer, de textura cremosa i exuberant, que es manté flexible durant el final llarg i encantador. Begui fins al 2025. Vins per excel·lència.

Empènyer els límits

A Victòria, alguns viticultors fins i tot van a fer fermentacions de 100% en conjunt.

'Afegeix joc a Shiraz', diu Dylan McMahon, enòleg de la finca de Sevilla a la vall de Yarra i nét del fundador del celler. 'Augmenta el perfum i afegeix complexitat dinàmica'.

El doctor Shiraz de Sevilla està exclusivament fermentat en barrils i en barrils de 500 litres. Es necessita una mica de feina per treure una mostra de most del barril acabat d’omplir, ja que la majoria de les baies encara no han esclatat, però el suc parcialment fermentat ja és complex.

'Suposo que és polsós, és terrós; suposo que té terra', diu McMahon.

Les primeres estrelles de la vall de Yarra van ser Pinot Noir i Chardonnay. La casa de xampany Moët & Chandon va triar la regió per la seva producció de vi escumós. Però els èxits actuals inclouen Shiraz de productors com Luke Lambert , Mac Forbes i Jamsheed .

'El meu interès és Syrah', diu Gary Mills, el motor de Jamsheed. 'Està tan àmpliament plantada que pot reflectir realment la diversitat del que ofereix Austràlia. Victoria tracta d’espècies, perfums, raça i lleugeresa ”.

Tot i que hi ha acord entre els viticultors de la regió que han acabat els dies de persecució de l’alcohol i extracció, encara hi ha molt espai per als estils individuals.

'Tot el grup s'ha convertit en una característica regional per a Yarra', diu Sarah Crowe, enòleg de Yarra Yering , potser el més conegut dels cellers històrics de la regió. Tot i això, Crowe, un element del circuit de valoració de les mostres de vins, també afirma que prefereix la subtilesa del 20% de tot el grup.

Foto de Beau Tritus

Normes de Hunter Valley

Shiraz de 2014 de Tyrrell (Hunter Valley), 25 dòlars i 92 punts. La família Tyrrell estava entusiasmada amb els seus anys 2014 quan hi vaig visitar a principis d’aquest any, i això suggereix que l’entusiasme està fonamentat. Les aromes són fresques i florals, carregades de fruites de cirera i un toc de pebre esquerdat. En boca, el vi és de cos mitjà i flexible, amb un final llarg, picant i sedós. Broadbent Selections Inc.

Brokenwood 2013 Graveyard Vineyard Shiraz (Hunter Valley) 125 $, 91 punts. Aquest vi va ser degustat sense voler contra una colla de gegants de Barossa, així que potser l’he subestimat. Encara es va mantenir propi, amb notes subtils de pruna, canyella i clau, a més de notes d’oliva i moka. És de cos mitjà amb algunes notes herbàcies, tot i que acaba amb pols i saborós. Beure fins al 2028. Old Bridge Cellers. Selecció de celler.

Hope Estate 2013 Basalt Block Shiraz (Hunter Valley) 15 $, 90 punts. Això ja mostra una certa evolució en el seu color, mostrant una mica de claror a la vora. Les aromes són florals i semblen al te, amb subtils ombres de canyella i espècies. Els sabors segueixen, semblant al te de Zinger Wild Berry. És de pes mitjà, amb tanins sedosos i un final suaument polsós. Winesellers Ltd. Millor compra.

Gustos victorians

Yarra pot ser l'epicentre de l'experimentació victoriana, però el gran Shiraz es cultiva a gairebé totes les parts de l'estat i ha estat durant més d'un segle.

Tahbilk , a la regió dels llacs Nagambie, es va desenvolupar com a celler a la dècada de 1860. Els fruits de les plantacions més antigues es dirigeixen al vaixell insígnia del celler 1860 Vines Shiraz. Plantades en un lloc arenós, aquestes vinyes van sobreviure a la fil·loxera per produir actualment entre 100 i 200 casos de vi a l'any.

L’elaboració del vi a Tahbilk és conservadora. Evita els raïms sencers de moda i té lloc a les tines originals de roure polonès del celler. La fruita de la vinya vella envelleix en un 50% de roure francès nou, però la majoria dels lots es fan en bótes velles i neutres. És un enfocament que reflecteix la naturalesa històrica de la propietat.

“La gamma aromàtica prové del temps a la vinya, de manera que necessiteu climes frescos. És una experimentació en constant evolució '. —Ben Haines

És una pràctica segura i de baix risc que no podria ser més diferent de la vigent Savaterre , fundada el 1996 pel corredor de divises convertit en enòleg Keppell Smith.

A la seva antiga carrera, Smith diu: 'Vaig aprendre que el vi no era la merda que beuria la meva mare amb el sopar', que es va proposar trobar un lloc on pogués fer les coses bones. Es va instal·lar a Beechworth, una zona històrica de mineria d'or als peus dels Alps victorians.

Fermenta el seu Shiraz utilitzant llevats indígenes i bacteris malolàctics autòctons. No filtra i opta per un 60 per cent de raïms sencers.

'La gent l'estima o l'odi', diu Smith sobre el seu estil. 'Està una mica brut'.

Bon granit

Les Shirazes de Beechworth es troben entre els exemples més convincents d’Austràlia i alguns dels més difícils de localitzar. Castagna i Giaconda són els altres dos noms a buscar. Els sòls de granit descompostos de la regió donen quelcom d’especial als vins i els productors aposten per la qualitat i la no intervenció.

'Potència, concentració i múltiples capes de complexitat' són els trets que defineixen Beechworth, diu Nathan Kinzbrunner, el pare del qual, Rick, va venir a la regió per establir-la Giaconda el 1981. 'Beechworth ens permet incorporar molta delicadesa als vins', diu.

Ben Haines, l’enòleg de Grampians Muntanya Langi Ghiran , té el seu propi segell que fa servir per explorar diverses subregions victorianes.

'Mentiria si digués que no m'inspirava en alguns dels grans vins del Roine del Nord', diu. 'Però cal que els vins siguin fidels al seu lloc'.

Segons Haines, “el rang aromàtic prové del temps a la vinya, de manera que necessiteu climes frescos. És una experimentació en constant evolució '.

Aquesta presumpta necessitat de climes frescos s’ha d’haver perdut en els colons europeus originals del sud d’Austràlia. Van fluir per Adelaida fins a McLaren Vale i el Barossa a principis del segle XIX. Aquestes regions són més conegudes pel seu Shiraz atrevit i mullat pel sol que per la seva delicadesa o finor.

Tot i això, fins i tot al centre del gran Shiraz, l’estil evoluciona.

Com a Roman Bratasiuk, propietari de Clarendon Hills diu: “Sempre estem refinant. Estem triant abans. Alguns dels vins eren alcohòlics, cosa que potser ha agradat a algunes persones, però estic sent més veritable per al meu propi paladar '.

Fins i tot als amants de la tradició Kay Brothers , on el raïm encara es passa per una premsa de cistelles del 1928, les coses canvien.

'La roda gira', diu Colin Kay, director de l'empresa familiar de tercera generació. 'Estem reduint el roure nou'.

Definitivament, no és així Mollydooker’s instal·lació moderna a McLaren Vale, on les millors Shirazes (Carnaval d’amor i guant de vellut) es recullen super madures i maduren en roure americà nou. És un estil que té un atractiu immens al mercat, però sembla desfasat, tot i la revolucionària viticultura que l’impulsa.

A Mollydooker, es tracta de tècnica. Això inclou des de l’habitual peculiar de donar la mà esquerra fins a tasts de sucs destinats a mesurar el “pes de la fruita” i el “batut Mollydooker”, realitzat en ampolles acabades d’obrir i que suposava sobrecarregar el rendiment del vi a la copa.

Foto de Beau Tritus

Heathcote Highs

Jasper Hill 2013 Paddock Shiraz de Geòrgia (Heathcote) 85 $ 95 punts. Polsós. Ferma. Potent. Només alguns descriptors adequats per a aquesta anyada d’un dels millors vins de Heathcote. Al nas apareixen mocha, regalèssia i mores, mentre que al paladar en proporciona més: fruita negra, xocolata i moltes espècies. Millor després del 2020. Old Bridge Cellers. Selecció de celler.

Tournon de Michel Chapoutier 2012 Lady’s Lane Vineyard (Heathcote) 61 $, 91 punts. Això comença lentament, però apareixen notes de gerds vermelles després d’un remolí vigorós. És de gran cos i flexible, amb alguns sabors semblants a te de baia, tocs de cacau i un final fi i suaument polsós. Beu-lo durant els propers 10 anys. Craft + Estate: The Winebow Group.

Preservar la tradició

És una escena decididament diferent a Rockford a la vall de Barossa, on la desrapadora de l'època de la dècada de 1880 limita el rendiment del celler, segons el principal enòleg Ben Radford. La premsa de cistelles, per la qual s’anomena Shiraz de Rockford, és de la dècada de 1890. Només s’utilitza un 10% o menys roure nou per envellir els vins.

Rockford i el seu propietari, Robert O'Callaghan (més conegut com Rocky), són famosos per donar suport als viticultors locals durant els moments difícils de la comunitat dels anys vuitanta. Mentre el govern pagava als productors per arrencar les seves vinyes velles “excedents”, O'Callaghan i Peter Lehmann pagaven als productors pel raïm.

Rockford encara no té propietat de vinyes, escollint honorar la seva història continuant comprant fruita de desenes de productors individuals a través de les valls de Barossa i Eden. Entre la qualitat dels vins i el suport de la comunitat local, el 96 per cent del volum del celler es ven directament. Si trobeu una ampolla perduda als EUA, proveu-ho.

Al llarg dels anys, Rockford ha servit d’incubadora per a joves talents vitivinícoles, però un dels seus primers exalumnes va ser un paleta. Michael Waugh va ajudar O'Callaghan a reconstruir els destruïts edificis de Rockford abans que Waugh llancés el seu Greenock Creek etiqueta amb la verema de 1984.

'Quan vaig comprar per primera vegada, hi havia 30 cellers', diu Waugh. 'Ara, n'hi ha 140'.

A Greenock Creek hi ha una creença decidida en les vinyes de cultiu sec. L’elaboració del vi és una antiga escola: tot està desrapat, ajustat a l’àcid a un pH de 3,6 o menys, fermentat en contenidors petits oberts i envellit principalment en roure americà durant 28 mesos.

Els resultats són increïblement fidels a les seves arrels. És possible tastar diferències entre els diferents vins d’una sola vinya i tots reflecteixen fidelment les condicions de la verema. En els anys calorosos, els vins poden ser càlids i alts en alcohol, mentre que solen tenir un equilibri millor en els anys més frescos i més madurs.

Foto de Beau Tritus

Elegància a la vall de Yarra

Innocent Bystander 2014 Mea Culpa Syrah (Yarra Valley) 60 $, 93 punts. Procedent del Tarraford Vineyard (més conegut pels seus Chardonnay i Pinot Noir), es tracta d’un vi aromàtic i floral. Les notes de grans de pebrot verd i tabac de pipa es converteixen en fruita de gerds, que es fa més complexa mitjançant la fermentació en conjunt. La textura sedosa del vi és un regal afegit. Això pot ser molt interessant ja que evoluciona almenys fins al 2025. Old Bridge Cellers. abv: 14% Preu: 60 $

Yarra Yering 2010 Underhill Shiraz (Yarra Valley): 90 dòlars, 93 punts. Aquest vi de cos mitjà presenta un toc de pebre esquerdat al nas, que després es converteix en una sèrie de notes que cobreixen les caixes d’espècies, prunes i cigars. Vins Dural.

Ben Haines 2013 Under Woods Steels Creek Shiraz (Yarra Valley) 55 $, 92 punts. Carnós i salat, és sorprenentment corpulent i flexible per a un Syrah de la vall de Yarra. Les notes de mora i espècies equilibren la carnositat, donant un final sucós i brillant al final llarg. Petits importadors de paons.

El 'Nou' Barossa

A la carretera, productor de sisena generació Damien Tscharke pot representar una altra faceta de la història de Barossa, però les seves opinions reflecteixen la importància d’aconseguir les dates de collita just en aquest clima càlid, basant-les en la maduresa del taní i la retenció d’àcids.

'Mai no m'he lamentat de triar abans, només massa tard', diu.

De jove que elaborava vins sorprenentment assequibles a la Barossa, Tscharke exerceix una influència important en les percepcions de la regió.

'És fàcil fer vins negres grans en climes càlids fàcils d'admirar però difícils de beure', diu. “Volem elegància. Volem equilibri. Volem vins que siguin potables fins i tot en els anys més càlids ”.

A la seva finca Shiraz del 2014 inspirada en Cornas, això s’aconsegueix mitjançant la selecció anterior i la inclusió d’un 30 per cent de raïms sencers. El resultat és un vi carregat d’oliva lleugerament divertit i negre que es casa amb seda i vellut.

'Cal apreciar-ho pel que és, no pel que sol ser Barossa', diu Tscharke.

Resumeix de manera succinta les seves opinions sobre l’elaboració del vi: “La feina d’un enòleg no consisteix a intentar crear alguna cosa especial, sinó a no fer-ho [expletivament]”.

Un altre Barossan de sisena generació que fa onades és Dan Standish, la història familiar de la qual es remunta al 1848. Va començar The Standish Wine Company el 1999, mentre treballava a Torbeck, però treballa tot sol des del 2005. El seu enfocament és el Shiraz de vinya única, de cultiu sec.

'El 16 vaig treballar amb 15 vinyes', diu. “Probablement n’embotellaré quatre o cinc. Els rendiments mitjans són de mitja tona per hectàrea. En un gran any, podríem assolir la xifra de 1.000 casos ”.

Amb aquests rendiments, els preus comencen al voltant dels 90 dòlars per ampolla. Tot i això, per la seva qualitat, aquest preu encara representa un valor sòlid. El fruit es recull a mà i no s’inocula, amb molts ramells sencers conservats.

'Si agafeu un got i oloreu tot el grup, és massa', diu Standish. “M’agrada triar aviat per conservar l’acidesa natural. El repte aquí és aconseguir una mica de finor als vins '.

Foto de Beau Tritus

Els elefants a l'habitació

Els lectors coneixedors s’hauran adonat que els dos vins més famosos d’Austràlia no formen part realment d’aquesta història. Això és així Penfolds Grange i Henschke’s Hill of Grace es distingeix del debat sobre l'estil.

Grange sempre és un vi barrejat, gairebé sempre inclou fruita de diferents parts del sud d’Austràlia i incorpora Cabernet Sauvignon a més de Shiraz. Creat per Max Schubert a principis dels anys cinquanta, és un vi d’enorme potència i extracció elaborat per envellir durant dècades.

Hill of Grace és un Shiraz d’una sola vinya de l’Eden Valley. Plantades per primera vegada a la dècada de 1860, aquestes vinyes han estat alimentades per cinc generacions de la família Henschke. Va ser embotellat per primera vegada el 1958. Com a vi d’una sola vinya, és menys consistent d’any en any que Grange, però sovint igual (o més) profund.

Cap altre celler no pot igualar els recursos vinícoles de Penfolds, de manera que la tendència dels darrers anys ha estat destacar el lloc com a punt clau de diferència. Cada cop s’embotellen més vins d’una sola vinya, tot i que molts cellers no volen reconèixer les seves fonts de fruites per por de perdre’ls davant dels competidors.

Penfolds 2010 Grange Shiraz (Austràlia del Sud): 850 dòlars, 99 punts. Aquest vi embrionari amb tinta mereix ser cellerat com a mínim fins al 2025 i hauria de beure bé almenys 25 anys després. Es triga a obrir-se al got per revelar notes de carn a la brasa, vainilla i pruna. A la boca, és de cos sencer i fermament construït, amb una paret de tanins masticables que envolten un nucli madur profund. Finques vinícoles del Tresor. Selecció de celler.

Henschke 2010 Hill of Grace Shiraz (Eden Valley) 820 dòlars, 96 punts. És aquest el yin del yang de Grange? Els vins són completament diferents, però gairebé sempre es parlen junts. El HoG 2010 és aromàtic i brillant, amb notes de fruites de gerds i nabius, notes de menta i una mica d’espècia picant. És de cos sencer, però amb tanins elegants i flexibles que s’aconsegueixen suaument fins a un final llarg i nítid. Begui fins al 2030. Negociants EUA. Selecció de celler.

Clare consistent

Aquest és un repte que han adoptat els viticultors de tot el sud d’Austràlia.

'Ens fèiem més grans que Ben Hur', diu Kevin Mitchell, el propietari-enòleg de Kilikanoon a la vall de Clare. 'Ara hem tornat a situar les coses al voltant del 14 o 14,5 [percentatge d'alcohol]'.

És una admissió que potser no havíeu sentit fa 10 anys. En aquell moment, molts viticultors del sud d’Austràlia semblaven pensar que el millor era millor i que la maduresa era l’objectiu final.

'He estat buscant un estil més elegant els darrers set o vuit anys', diu Mitchell.

Assaborim el Shiraz Attunga 1865 de Kilikanoon del 2010 al costat del 2004. Les diferències són palpables. Tot i ser sis anys més jove, hi ha menys vellut i més seda el 2010. La quantitat de roure nou que es va utilitzar el 2010 es va reduir del 100% al 80%. A més, la seva data de collita s’ajustava més als nivells d’àcid del vi que a la quantitat de sucre que pot contenir el raïm.

És un repte que mai no ha estat un desafiament a la finca vitivinícola més famosa de Clare, Wendouree, on s’elabora vi des del 1895.

Es tracta de negres secs de cos mitjà, el tipus de vi que us imagineu que desitjaven els colons europeus per recordar el continent que van deixar enrere.

Els propietaris actuals Tony i Lita Brady van arribar a la propietat històrica el 1974 sense experiència en vinificació.

'Jo era veritablement ignorant', diu Tony. 'Espero ser coherent'.

Hi ha un parpelleig, però fins i tot després de més de 40 anys produint un vi venut exclusivament a una llista de correu sobrescrita, aquest és el tipus d’humilitat amb què s’apropa cada dia.

Sembla que els Brady es veuen a si mateixos com a administradors com a propietaris. Tony atribueix l’èxit del celler a la singularitat del lloc.

'S'obté un sabor més ric a un nivell de sucre inferior', diu. 'Els vins d'aquí tenen una química extraordinària: un pH baix a una maduresa determinada'.

Sorprenentment, aquesta maduresa sol arribar al voltant del 13,5% d'alcohol potencial. Tastem les anyades de Wendouree Shiraz durant el 2012-14 i observo els nivells d’alcohol etiquetats: 13,6%, 14% i 13,7%, respectivament. Després tornem al 1991, que arriba al 13,5%.

Es tracta de negres secs de cos mitjà, el tipus de vi que imagines els primers colons europeus que desitjava recordar el continent que van deixar enrere. Aquest tipus de vi que marida bé amb bons trossos de bistec o de xai, però que encara té la delicadesa per refrescar el paladar.

En resum, són el tipus de vi que vull beure. El tipus de vi que elaboren cada cop més els australians. El tipus de vi que els nord-americans haurien de redescobrir.