Imatge Austràlia. Si sou com la majoria dels nord-americans, probablement visualitzareu terres de brosses gairebé interminables, on la calor brilla i la pols penja a l’aire darrere del vostre Land Rover. Imagineu el vi australià i el primer que us apareix al cap és probablement un got de tinta de Shiraz carregat de baies. Els vins de Tasmània i Tasmània trenquen aquests estereotips, amb vins de clima fresc elaborats amb pinot negre i chardonnay, fins i tot vins escumosos i blancs aromàtics amb acideses naturals. Són vins que capgiren el Down Under.

Separada d'Austràlia continental per l'estret de Bass, l'illa de Tasmània es troba a una latitud sud similar a Nova Zelanda. La temperatura màxima mitjana diària de Hobart al gener (el mes més calorós de l’any) és de només uns 71 ° F. Tot i que hi ha regions en creixement ubicades a les butxaques més càlides, al sud de Launceston, al riu Tamar i a la zona del riu Carbó, a l’est de Hobart, el clima generalment afavoreix les varietats de clima fresc, cap dels vins tastats per a aquest informe són elaborats amb Rhône o Bordeus. raïm.

Els orígens de la viticultura de Tasmània es remunten a l’època d’assentament dels condemnats a principis del segle XIX. Bartholomew Broughton va establir la primera vinya menys de 20 anys després de la fundació de Hobart el 1804. El 1866 es produïen prou vins que vuit van ser inscrits a l'Exposició Intercolonial de Melbourne. Però poc després, la indústria va declinar. No només els enòlegs no van rebre el mateix nivell social que els cervesers, sinó que també van rebre el foc pel moviment de la temperància.

Pràcticament no es van produir vins de Tasmània al segle XX fins als anys seixanta, cosa que fa que la moderna indústria vitivinícola de l’illa tingui menys de 40 anys. Igual que l’onada inicial d’interessos, el renaixement de la indústria vitivinícola de Tasmània va ser esperonat per les persones nouvingudes: Jean Miguet, francès, i Claudio Alcorso, italià. La vinya de Miguet, establerta el 1959 a la vall del riu Tamar al nord de Launceston i ara coneguda com a Providence, encara existeix, tot i que els seus vins no es veuen als Estats Units. El celler d’Alcorso, Moorilla Estate, al riu Derwent, al nord d’Hobart, continua sent un dels principals productors de Tasmània malgrat estar sota una propietat diferent.

La majoria dels 81 productors de vi de Tasmània són minúsculs i privats, tot i que una recent onada de consolidacions i inversions externes ha sacsejat una mica les coses. Andrew Pirie va fundar Pipers Brook el 1974 només i potser és la marca més coneguda de l’illa. Pipers Brook, propietària des de 2001 de la companyia belga Kreglinger, posseeix més de 500 acres de vinya, cosa que la converteix en una de les dues bodegues més grans de l’illa. Pipers Brook també converteix Ninth Island, el vi de Tasmània més venut als Estats Units. Mentrestant, Pirie s’ha relacionat amb Tamar Ridge, l’altre gran productor de Tasmània, com a conseller delegat i enòleg principal, tot i que continua produint una espurna homònima pròpia.

Per a aquest informe, finalment vam arribar a 27 vins que els compradors persistents haurien de poder trobar aquí als Estats Units. Potser no siguin fàcils de localitzar, però la caça pot ser part de la diversió en descobrir una regió vitivinícola relativament poc representada. Com a punt positiu, els importadors escollits semblen haver eliminat els vins pobres que tots els vins mostrejats han obtingut una puntuació mínima de bona (83-86) a l’escala de 100 punts de la revista Wine Enthusiast Magazine, amb molts que obtenen molt bé (87-89) i fins i tot algunes qualificacions Excel·lents (90-93) (vegeu el gràfic).

A causa del clima generalment fresc, els vins escumosos representen una gran part de la producció de l’illa. Diverses cases de xampany van invertir en vinyes de Tasmània, però després de la retirada de mitjans dels anys noranta de Deutz i Roederer, Chandon és el gran nom que queda, posant una porció de fruita Tassie als seus escumosos Green Point. El doctor Tony Jordan, director general de la companyia, explica que la regió del riu Coal River, on prové la seva fruita, proporciona 'una bona expressió varietal en sucres moderats i àcids força alts'. Hardys produeix els seus millors escumadors al celler de la badia dels focs, a Pipers River, i el seu embotellat de primera línia, Arras, és 100% tasmanià. Malauradament, com tants vins de Tasmània, no està disponible al mercat dels Estats Units.

Els tres vins escumosos disponibles actualment als Estats Units van tenir un bon rendiment. Jansz, ara propietat de Yalumba, ofereix dos vins no vintage. El Premium Cuvée (90 punts 20 $) limita lleugerament el Premium Rosé (89 punts 20 $) en termes de complexitat, mentre que el Rosé ofereix una sensació de boca una mica més rica i cremosa. Taltarni cultiva la fruita de la seva marca Clover Hill (88 punts per 30 dòlars) a Tasmania amb vista sobre l’estret de Bass, i després envia el vi base a les seves instal·lacions de Victoria per a la fermentació secundària i l’envelliment en ampolla. Un quart, de Stefano Lubiana, hauria d’estar disponible aviat.

Però, malgrat la qualitat i l’aclamació primerenca de les espurnejants de l’illa, a causa de la moda actual del Pinot Noir, és el vi de Tasmània més fàcil de trobar als Estats Units. En general, la qualitat de les ofertes de les anyades 2003 i 2005 va ser impressionant a la verema del 2004— un de més fresc: va tenir menys èxit. Tot i que alguns dels vins van estar marcats per uns sabors de roure massa agressius, els Pinots de Tasmània en aquest tast van mostrar en general una agradable barreja de caràcter salat i afruitat, amb una bona quantitat de complexitat boletaire, semblant a l'humus.

Els nivells d’alcohol són més baixos i les acideses superiors a les del Pinot Noirs de Califòrnia, cosa que els fa més semblants al Pinot Noir d’Oregon. En comparar-los amb els pinots de Nova Zelanda, conreats a latituds sud similars, potser tenen un caràcter més proper a Martinborough, manquen de l’atrevit fruit d’Otago i dels tanins flexibles de Marlborough, però compensen amb una complexitat addicional.

Moorilla va destacar clarament, barrejant fruita madura amb complexitat terrosa i tanins suaus tant a les anyades 2003 com 2005 (90 punts 35 $). A partir de vinyes relativament antigues (més de 20 anys) i de conreu sec, els baixos rendiments resultants poden tenir més que una mica a veure amb la qualitat màxima dels vins. Ninth Island (88 punts 18 dòlars), una segona etiqueta de Pipers Brook, i Tamar Ridge Devil's Corner (88 punts 15 dòlars) són una introducció assequible i àmpliament disponible a l'estil de Tasmània, mentre que el gran i madur Spring Vale 2005 (88 punts 55 dòlars) mostra més potència i pes en un vi fruit de la fruita.

Entre els blancs aromàtics —categoria que hauria de ser el vestit fort de Tasmània però que no té una bona representació als Estats Units—, els màxims golejadors van incloure el Riesling del 2004 de Tamar Ridge (90 punts 20 dòlars) i el Gewürztraminer del 2005 de Spring Vale (89 punts 35 dòlars). El Riesling és sec i de calç, però amb una elegància sorprenent, mentre que el Gewürztraminer és grassonet i dolç, equilibrat per una acidesa tensa.

Cap dels vins de Tasmània tastats per a aquest informe no s’ajusta a les percepcions populars dels Estats Units sobre com són els vins australians, i això és bo. Els nord-americans haurien d’anar més enllà de pensar en el vi “australià” i començar a entendre la regionalitat que els mateixos viticultors australians solen difuminar en la realització de combinacions multiregionals. A Austràlia hi ha desenes de regions vitivinícoles diferents que s’han de celebrar per la seva diversitat i, mentre que altres regions també difereixen de l’estereotip de clima càlid, Tasmània és un lloc fresc per començar.

Per obtenir ressenyes completes, visiteu el nostre Guia de compra .