Close
Logo

Sobre Nosaltres

Cubanfoodla - Aquest Popular Vi Qualificacions I Comentaris, La Idea De Receptes Úniques, Informació Sobre Les Combinacions De Cobertura De Notícies I Guies Útils.

Enòlegs

Trobar el somni americà a través del vi

En cap lloc el somni americà està més viu que al cor dels immigrants, que superen innombrables obstacles per lluitar per una vida millor en aquest país. A les vinyes de Califòrnia, molts homes i dones d’herència mexicana treballen tota la seva vida al camp perquè els seus fills puguin complir els seus somnis.



A la costa nord, hi ha prou enòlegs per alimentar la Associació Mexicana-Americana de Vinyers . I a la costa central hi ha un nombre creixent d’immigrants i descendents que s’han traslladat de les vinyes als cellers per elaborar vi.

Les seves històries recorden intensament que la valentia, el treball i el talent continuen sent les claus principals per assolir l’èxit.

Felipe Hernandez of Feliç Nit.

Felipe Hernandez of Feliç Nit / Photo by Toni Weber



Felipe Hernandez

El Trailblazer

'Vaig començar al camp i encara estic al camp', diu Felipe Hernández, que el 1971, quan tenia 15 anys, va deixar Ayutla, una ciutat de l'estat mexicà de Jalisco. Poc després de creuar la frontera dels Estats Units, va ajudar a plantar algunes de les primeres vinyes a la vall de Santa Ynez. Aquests llocs inclouen Savannah Oak, on ha viscut i ha treballat durant més de 45 anys, i Koehler, on és gerent de vinya des de 1997, aleshores es va convertir en ciutadà legal.

El 2001, Hernández es va convertir en el primer immigrant mexicà de la regió a crear la seva pròpia marca, feliç Nit . Produeix aproximadament 700 caixes a l'any a partir d'una àmplia gamma de raïm, incloent Riesling, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, Garnatxa i Ull de llebre.

'Vaig pensar que hi havia molta gent que feia bon vi amb les coses que jo cultivava', diu Hernández, que té entre els seus cinc fills una infermera, un policia i un enginyer. 'I si algú diu que la teva fruita no és bona, pots demostrar que estan equivocats'.

Hernández recorda llargues converses durant la dècada de 1970 amb un viticultor visitant de França que va morir sobtadament l'any següent. 'Vaig aprendre tot el que sé d'ell', diu. No recorda el nom del seu mentor, perquè Hernández era un 'jove punk' que s'auto-descrivia en aquell moment. 'Em va ensenyar a tenir paciència i a utilitzar menys sulfits i envellir el vi més temps que el que fan altres persones'.

Com molts viticultors, el preocupa l’enduriment del mercat laboral a causa de les estrictes polítiques d’immigració, però assegura que espera que la maquinària faciliti la càrrega de treball.

Marlen Porter en una vinya.

Marlen Porter / Foto de Toni Weber

Marlen Porter

Heroi de la ciutat natal

Marlen Porter va saltar al món del vi als 21 anys, quan treballava en un bistrot de Santa Maria, on els enòlegs com Lane Tanner i Tobin James tenien un tribunal.

'Em va recordar a la meva família, passar l'estona, prendre begudes, menjar menjar', diu Porter, l'avi del qual venia d'Oaxaca i es va establir a Oxnard com a part del Programa Bracero de mitjan segle, que va permetre a milions d'homes mexicans realitzar legalment treballs agrícoles temporals als EUA La seva mare va arribar als sis anys amb l'ajut d'un contrabandista professional, conegut com a coiot. El seu pare va arribar més tard i es va convertir en un músic de gira d’èxit. La família es va traslladar a Nipomo, al nord de Santa Maria, quan Porter tenia quatre anys.

Porter va treballar a Addamo Vineyard i després a Rideau, on va ascendir a directora general. Porter es va convertir en gerent d'operacions de Andrew Murray . El 2010 es va casar amb el músic convertit en rata-celler Cameron Porter, natural de Santa Maria, i el va ajudar a treballar per aconseguir la seva certificació avançada de sommelier.

'Va ser una experiència enorme per a tots dos', diu. 'Estàvem recentment casats i la meva feina era preparar el sopar i sortir a buscar vins que el servissin'.

El 2013 van començar a fer carinyena a partir del Camp 4 Vinya a la vall de Santa Ynez.

'Sempre ens vam preguntar:' Per què no hi ha molts vins que marxin amb menjar mexicà? ', Diu. “El picant pot superar aquests grans vermells. Per tant, part de la inspiració per fer la nostra carinyena va ser tenir-la amb menjar mexicà ”.

També en fabriquen Viognier Vinya Zaca Mesa , i la producció total ha augmentat fins a uns 800 casos, incloent-hi Merlot, un rosat Counoise, una barreja blanca i Cabernet Sauvignon sota una segona etiqueta prevista.

El projecte també ha començat a canviar la fidelitat de la seva família a les margarites.

'El meu avi mai va beure vi abans de començar a fer-lo i ara el beu tot el temps', diu Marlen. Fa poc, el seu avi va portar una ampolla a Oaxaca per compartir amb el seu germà. 'Va ser bastant genial'.

Miguel Lepe of Lepe Cellars.

Miguel Lepe de Lepe Cellers / Foto de Toni Weber

Miguel Lepe

Monterey Prodigy

Miguel Lepe era un tímid llicenciat en administració d’empreses per l’Hartnell College de la seva ciutat natal de Salinas quan es preguntava quina opció hauria de prendre per acabar. Li agradava la jardineria i la classe de producció de vinya / vi semblava interessant.

'Ni tan sols havia tastat vi', diu Lepe. La seva mare i el seu pare, que van entrar als Estats Units legalment des de Mexicali i Jalisco, respectivament, el 1972, realment no bevien alcohol. 'Però em va encantar molt sentir l'olor de la fermentació del vi'.

Mentre els seus germans buscaven feines de coll blanc, Lepe va començar a estudiar vi a Cal Poly San Luis Obispo el 2009 i va fer pràctiques a Claiborne i Churchill , Vinya i Justin .

La història darrere de l'Associació Mexicana-Americana de Vinyers

Després de la universitat, va treballar en un celler al nord de Temecula durant un any i després va tornar al comtat de Monterey. Va entrevistar-se amb el vinyer Peter Figge, que va recórrer vinyes amb Lepe i fins i tot el va portar a dinar.

'Mai no havia tingut ningú que fes això per mi durant una entrevista', diu Lepe de Figge, que va morir sobtadament al juny als 47 anys. 'Al final, em va oferir un lloc a temps complet, tot i que era només sol·licitar el lloc de treball en pràctiques. No sé si ho hauria trobat en cap altre lloc i no hauria començat la meva marca si no fos per ell '.

Amb un enfocament al comtat de Monterey, Bells Cellers produeix prop de 250 casos a l’any de Riesling, Chardonnay, Syrah rosat, Zinfandel i Petit Verdot, aquest darrer dels quals passarà a una nova marca anomenada Salinas Valley Vintners.

Tot i que els seus pares no estaven tan segurs de la seva elecció professional, ara semblen satisfets. 'Els agrada que vaig crear una marca i treballo per aconseguir alguna cosa que pugui anomenar meva', diu. “Els encanta que el nom de la família aparegui a l’etiqueta. N’estan molt orgullosos ”.

Ruben Solorzano of Fet Per Ruben.

Ruben Solorzano of Fet Per Ruben / Photo by Toni Weber

Ruben Solorzano

El xiuxiueig del raïm

El 1989, quan era jove de 19 anys, Ruben Solorzano va deixar el petit poble de Ranchito a Jalisco, on la seva família cultivava blat de moro, pebrots i tomàquets. Va caminar cap a Amèrica per unir-se als seus germans grans a les vinyes de la vall de Santa Ynez.

'Tan bon punt vaig creuar la frontera i vaig començar a podar raïm, vaig dir:' Vaja, aquest sóc jo. Això és el que m’encanta », diu Solorzano.

El 1994, Stolpman Vineyard va contractar Solorzano. El seu soci fundador, Tom Stolpman, el va ajudar a convertir-se en ciutadà.

Avui, Solorzano, conegut com 'El raïm xiuxiueig', és soci de Associats de cura de la vinya de la costa . Conreu Stolpman, Jonata, la majoria de ranxos del canó Ballard i les vinyes John Sebastiano i Salsipuedes, que donen reserva a Sta. Rita Hills.

El 2008 va començar a elaborar el seu propi vi, que segons ell era més barat que comprar-lo. Va llançar Solorzano Fet Per Ruben el 2012.

'M'ajuda a ser un millor agricultor, i aquest és el meu objectiu, ser el millor agricultor', diu Solorzano. “Quan tasto el vi, veig la diferència amb la feina que estem fent a la vinya. Realment ha canviat el meu pensament sobre el raïm '. El futur de la seva marca és un bloc de quatre hectàrees d’alta densitat de Syrah, Garnatxa i Mourvèdre que va plantar a Stolpman l’any passat.

Li ha agradat veure convergir les cultures durant el seu temps aquí.

'Fa deu anys no vaig veure mai cap festa amb mexicans i nord-americans junts', diu. “Ara, ho veieu molt sovint. El vi ajuda a tothom a estar junts i ara no veiem molta diferència.

Caren Rideau and Andres Ibarra of Terra i Vi.

Caren Rideau and Andres Ibarra of Terra i Vi / Photo by Toni Weber

Caren Rideau i Andres Ibarra

La parella de poder

Originari del Valle de Guadalupe de Jalisco, Andrés Ibarra va deixar Mèxic amb la seva mare i els seus germans el 1976.

'La meva mare va sol·licitar un visat per portar-nos a Disneyland i no vam tornar mai més', diu Ibarra.

Es van unir al seu pare a la vall de Santa Ynez, on va treballar com a entrenador de mules. La família finalment va guanyar la ciutadania, cosa que aleshores va ser més fàcil. 'Ara és completament diferent', diu.

El 1980, Ibarra va començar a treballar a Brander Vineyard . Un dia, mentre somiava despert al celler, va vessar Chardonnay per tot arreu.

'Mai no hauria pres cap vi', diu Ibarra, que aleshores tenia 17 anys. 'Hi vaig ficar el dit i vaig tastar el vi i vaig dir:' Vaja. Acabo de collir aquest raïm fa dues setmanes i mireu què és ara ”.

'És com si aquesta llum em va aparèixer dins meu i, a partir de llavors, el meu interès era aprendre a fer vi'.

Treballs a La Presa Vineyard (que encara gestiona), el celler Santa Ynez, Fess Parker i Cortina seguit. Va ser a la darrera parada que va conèixer la seva parella, Caren Rideau, la cunyada de la fundadora Iris Rideau. El 2012 va començar la parella Terra i Vi , que produeix uns quants centenars de casos anuals.

'Ha estat realment fantàstic demostrar que els llatins treballen en aquest negoci', diu Rideau, la mare de la qual era de Sonora, Mèxic. 'Hi ha una gran població llatina que beu vi'.

Ibarra fa una consulta per a una nova marca llatina, Tres Amigos, amb seu a Los Angeles, on es troba la firma d’arquitectura i interiorisme de Rideau. El seu objectiu és que més persones tastin el seu vi.

'Jo sóc més buscadora', diu. 'És ell qui es quedarà enrere, però sento que cal escoltar-lo i tastar els seus vins'.

Edgar Torres of Celler d

Edgar Torres of Celler d'Edgar / Photo by Toni Weber

Edgar Torres

Cambrer a Winemaker

'És l'epítome del somni americà: venir aquí sense res i construir alguna cosa', diu Edgar Torres sobre el viatge dels seus pares, que van sortir del poble de Buenavista, a prop de Morelia, a Michoacán, i es van establir a Cambria, a la costa del comtat de San Luis Obispo. .

El dia de Cap d’Any del 1990, un Edgar de vuit anys i una de les seves germanes van pujar a un autobús VW - “en diem el moment de Little Miss Sunshine” - i van conduir a través d’un forat a la tanca fronterera prop de Tijuana.

Vivien amb dues famílies més en una petita llar. Amb els seus pares treballant constantment, Torres es va convertir en una figura paterna dels seus germans (la seva germana gran va venir un any després que ell i els altres tres germans van néixer a Cambria).

Als 14 anys, Torres treballava en concerts de càtering mentre anava a l’institut. Va acabar al restaurant Villa Creek de Paso Robles, on la propietària Cris Cherry va implicar el personal en les seves primeres aventures vitivinícoles. Aquesta experiència i les connexions establertes van donar lloc a llocs de treball a Garretson Wine Company, Cellers Hug , Barrel 27 i McPrice Meyers.

El 2005, en lloc d’acabar la universitat, Torres va destinar els seus estalvis a quatre barrils de vi. Dos anys més tard, va començar Celler d'Edgar com a marca espanyola centrada en la varietat, que va llançar els seus primers vins comercials el 2009.

Avui, Torres fa uns 4.500 casos per a la Bodega de Edgar i uns 800 casos per a Hug Cellars, que va agafar fa dos anys. També té previst llançar una marca de primer nivell anomenada Work & Play, que també inclourà vins en conserva i sidra.

'Vull fer més vi per a la propera generació', diu Torres.

Tot i que va estar casat amb un nord-americà durant 11 anys, Torres es va convertir en ciutadà fa només tres anys. Espera que més mexicans puguin seguir els seus passos.

'La meva gent és la gent més lleial, treballadora i dolça de la història', diu Torres. “Els seus objectius són arribar aquí i tenir més estabilitat financera. Molts estan contents de fer-ho ”. Però encara els anima a anar més enllà.

'Estic empenyent a tothom, mexicà o no', diu Torres.

Erika Maldonado de Runaway Vineyard.

Erika Maldonado de Runaway Vineyard / Foto de Toni Weber

Erika Maldonado

Filla amb direcció

Mentre estava a l’institut, Erika Maldonado va fer pressió al seu pare, Abel, un agricultor i polític de la vall de Santa Maria, perquè plantés raïm de vi.

'Vaig dir:' Papa, estic enamorat de les vinyes i hi ha tots aquests esdeveniments increïbles ', diu. 'Mai he estat a un bon sopar a causa del negoci de productes!'

Abel, el pare del qual va emigrar com a bracero de Jalisco el 1964, va demanar a Erika que creés un pla de negocis. Per tant, va elaborar una presentació de PowerPoint, que va ajudar a incorporar el seu pare.

'Fem-ho', va dir Abel.

El 2008 van plantar 16 hectàrees de Pinot Noir, Chardonnay i Pinot Gris al costat de Bien Nacido, i van anomenar la parcel·la Pista de vinya . La primera anyada va ser el 2011, que va ser l’últim any d’Erika a Cal Poly San Luis Obispo. Ara produeix uns 1.000 casos anuals, mentre que Abel i el seu germà Nick, de 21 anys, treballen les vinyes. Aproximadament la meitat del seu raïm es ven a marques com En el clima adequat , Cicatriu del mar i Granja de líquids .

L’Erika s’esforça per combinar el seu patrimoni amb la cultura del vi. Té grups de mariachi a les seves festes i maridarà plats com ceviche a rodanxes de jicama amb Pinot Gris i tamales d’ànec confitats amb Pinot Noir.

'Em faig un punt per abraçar i expressar sempre la nostra cultura mexicana', diu Erika, el vinicultor assistent del qual, Frank Arredondo, també és d'herència mexicana.

El 2014 va produir un vi anomenat Sixty Four per honrar el seu avi, que va establir les bases per a l’imperi de la família, que ara abasta 6.000 hectàrees. També simbolitzava l’inici del viatge de la seva família per realitzar el somni americà. El vi s’estrenarà aquesta tardor.

'Quan li vaig presentar aquella ampolla de Sixty Four durant el sopar de l'acció de gràcies de l'any passat, ell només va començar a plorar', diu. 'Va dir:' En un milió d'anys mai no vaig pensar que aquesta seria la meva vida, viure a Amèrica amb el meu nét elaborant vi i posant-li el nom '.

Fabian Bravo de Bravo Wine Company.

Fabian Bravo de Bravo Wine Company / Foto de Toni Weber

Fabian Bravo

Sauvignon Blanc Superstar

'Vaig créixer a Chardonnay Drive, però no sabia què significava això', diu Fabian Bravo, els pares del qual van deixar Ameca, uns 45 minuts a l'oest de Guadalajara, a principis dels anys setanta. La família va entrar als Estats Units gràcies a la participació del seu avi al Programa Bracero.

Finalment, es van establir a la ciutat californiana de Gonzales, a la part de la vall de Salinas. Allà, la seva mare va escollir cols de Brussel·les i el seu pare va carregar caixes de 40 quilos d’api i altres cultius de fred durant 25 anys.

'Els seus braços són tan grans com les meves cames', diu Bravo del seu pare, que es va convertir en supervisor d'un negoci d'instal·lació de pous. 'Sens dubte, encara pot xutar-me amb el cul'.

Com molts de la seva generació, els somnis de Bravo s’estenien més enllà dels camps. Va estudiar enginyeria elèctrica amb visions de l'èxit de Silicon Valley. Bravo va tastar el vi durant el seu treball per a Raytheon a Santa Bàrbara, i fins i tot va elaborar un lot de vi 'horrible' casolà el 2005.

Després d’aquella experiència, va continuar buscant la seva veritable passió. Bravo gairebé va començar una fleca amb la seva mare, va tornar breument al sector tecnològic, va ensenyar geometria de batxillerat durant un any i, finalment, gairebé es va convertir en un patruller de la carretera.

En lloc d’això, va rebre una oferta d’un amic de la família Gary Franscioni per treballar una collita i va acabar amb una pràctica a Santa Rosa Celler Siduri el 2007.

Aquell novembre, durant una visita a Santa Bàrbara, va acabar a Brander Vineyard i amb Fred Brander.

'Vam visitar Brander aquell dijous, sense saber que hi treballaria el dilluns següent', va dir Bravo. Hi ha estat des de llavors i fabrica anualment uns 16.000 casos de varietats de Bordeus, un 80% de les quals és Sauvignon Blanc. L’any passat va llançar la seva pròpia marca, Bravo Wine Company , que se centra en les varietats italianes.

'Tinc l'esperança que d'aquí a uns anys, a mesura que es jubili una generació de viticultors, aparegui la següent i que vegi cada cop més llatins', diu Bravo.