Close
Logo

Sobre Nosaltres

Cubanfoodla - Aquest Popular Vi Qualificacions I Comentaris, La Idea De Receptes Úniques, Informació Sobre Les Combinacions De Cobertura De Notícies I Guies Útils.

Borbó

Com Pappy Van Winkle es va convertir en un unicorn molt car i impossible de trobar

Al juny de 2011, Wright Thompson, escriptor del ja desaparegut Grantland , botigues de licor en fred a tres ciutats dels Estats Units per veure si aconseguia comprar el mateix dia Pappy Van Winkle, el popularíssim Borbó . Va escapar i se'n va riure de la seva chutzpah.



'Hi ha un culte', diu Thompson. Quan va començar el seu experiment, Pappy Van Winkle no era només un esperit. Va ser una sensació, una icona d’un sol nom (“Pappy”). Aquests dies, és capaç de recaptar 10.000 dòlars en subhastes benèfiques.

Com va passar això, exactament? Quan es va convertir en Pappy Van Winkle en 'Pappy'?

Potser Pappy Van Winkle es va convertir en un nom conegut quan Anthony Bourdain el va beure per primera vegada en un episodi del 2012 La escala . Va proclamar: 'Si Déu va crear Borbó, això seria el que ell faria'.



És possible que el xef Sean Brock hagi encès les flames quan va promocionar el Borbó al seu aclamat restaurant, Husk, a Charleston, Carolina del Sud. Xef David Chang va fer el mateix als seus llocs Momofuku a la ciutat de Nova York.

El fet és que no hi havia una cosa que convertís Pappy Van Winkle en un unicorn impossible de trobar. A mesura que més gent va començar a parlar-ne, Pappy es va fer famós per ser famós . Potser no sabíeu ben bé què era, però sabíeu que calia tenir-lo.

Per què els esperits ultra-envellits us esquinquen?

Què és Pappy Van Winkle?

Quan ens referim a 'Pappy', estem parlant de tres a set whiskys . Depèn de com de laxat sigui el vostre sistema de classificació i de quant vulgueu el prestigi del nom de Pappy.

Hi ha la reserva familiar de Pappy Van Winkle de 15 anys, 20 anys i 23 anys. També hi ha Old Rip Van Winkle 10 Year i Van Winkle Special Reserve, que algunes persones anomenen 'Pappy 10' i 'Pappy 12.' També hi ha el Van Winkle Family Reserve Rye ('Pappy rye') i un únic anomenat Old Rip Van Winkle 25 Year Old, que va debutar el 2017.

Totes van des de bones a excel·lents en qualitat, i de preu car a increïblement car.

Per descomptat, no sempre va ser així. Hi va haver un moment en què Pappy Van Winkle era just. . . Borbó.

És una marca relativament nova, al cap i a la fi, no una marca centenària com Old Overholt o Old Grand-Dad. Ni tan sols són Wild Turkey o Maker’s Mark, que existeixen des del 1940 i el 1954, respectivament.

El whisky Pappy Van Winkle va debutar als prestatges de licors el 1994, quan es va publicar per primera vegada el 20 Year. El 23 Year va aparèixer el 1998 i l’ampolla de 15 anys, ja portadora d’estàndards, es va llançar el 2004.

Durant aquest temps, les ampolles de Pappy Van Winkle estaven fàcilment disponibles a les botigues de licors per molt menys de 100 dòlars. Avui, per descomptat, Bottle Blue Book, una guia de preus en línia, llista noves ampolles del 15 any per uns 1.000 dòlars.

La història d’origen “Pappy” comença molt abans del 1994, però. Comença amb un home que, sí, es deia Pappy.

Qui és Pappy Van Winkle?

Nascut en una família d’advocats i educadors a Louisville el 1874, Julian Van Winkle tenia només 18 anys quan va deixar el Centre College per començar la seva carrera com a venedor ambulant de licors per a la W.L. Weller & Sons. L'empresa venia whisky i produïa begudes espirituoses 'colònies', que equivalien a un swill d'alta resistència amb color i sabor afegits.

Per descomptat, era genial en la seva feina. El 1915, quan va morir el patriarca homònim de l’empresa, William Larue Weller, Van Winkle i un altre venedor principal, Alex Farnsley, van comprar l’operació. Ja havien començat a produir el seu propi whisky juntament amb una altra empresa, A. Ph. Stitzel.

Els Stitzel eren un estil de whisky de qualitat (sense colorants, sense sabor, sense rectificar) i que s’adaptaven perfectament a l’ètica de Van Winkle.

Aquests Borbons parlen de l’iconoclasma amb un accent clarament americà.

Finalment, Julian es va convertir en president de Stitzel i, el 1933, es va constituir la companyia fusionada Stitzel-Weller. Per sort, ja tenien algunes existències borbòniques ben envellides, ja que Stitzel havia estat una de les úniques sis destil·leries nord-americanes autoritzades a produir whisky 'medicinal' durant la Prohibició.

La primera destil·leria de Van Winkle va obrir-se el dia del Kentucky Derby de 1935. Va ser única en què només produïa un Borbó blat perquè, bé, això és el que sempre havia fet la família Stitzel.

Legalment, ara i ara, tot el Borbó s’ha de fer com a mínim amb un 51% de blat de moro, més un 5-10% d’ordi maltat. Quan la resta de la pasta de blat està ocupada amb blat, es fa un Borbó més dolç, suau i accessible.

Durant molt de temps, Stitzel-Weller va ser l’única destil·leria borbònica important que va utilitzar blat, que va ser un gran èxit en els seus whiskies Cabin Still, Weller i Old Fitzgerald.

Nosaltres Recomanar:
  • #Ulleres de 23 anys de Pappy Van Winkle’s Family Reserve (set de 2)
  • #Pappy Van Winkle’s Family Reserve Decanter de 23 anys

American Craft

Per als coneixedors moderns del whisky, Stitzel-Weller Bourbon segueix sent un dels millors whiskys mai fets.

'Pel que fa a Stitzel-Weller, per descomptat obtindrà un gran impuls de l'efecte halo de Pappy', diu Kris Peterson, un arxiver dels esperits que ven un munt de Stitzel-Weller vintage al seu bar de Chicago, Hush Money. Un abocament de dues unces d’un decantador Cabin Still dels anys 60 costa 135 dòlars, o podeu pagar 600 dòlars per dues unces de Very Old Fitzgerald 12 Year destil·lat el 1963.

A diferència d’algunes altres marques històriques, aquests whiskies són sempre bons. El perfil del sabor tendeix a ser equilibrat, diu Peterson, i la rica sensació en boca manté la prova alta.

'Si algú deixa anar aquest tipus de diners per beure, normalment vol assegurar-se que tingui la taxa d'èxit més alta possible', diu Peterson.

Una de les raons per les quals aquests whiskys es mantenen és que la destil·leria va utilitzar el que avui anomenaríem mètodes de producció “artesans” o “artesanals”, com ara el llevat de gerra produït in situ, els vasos de fermentació oberts i l’ús d’aigua de font en lloc d’aigua municipal.

Tot i que és fàcil pensar en els esperits autoproclamats 'premium' com un invent publicitari modern, Van Winkle els va entendre el desig de fa gairebé un segle.

'Hi ha cigarrets de 10 cèntims, 15 cèntims i 20 cèntims al mercat, però els cigarrets de 15 i 20 cèntims no consideren que estiguin en competència amb els cigarrets de 10 cèntims', va dir Van Winkle explicat en un discurs de 1949 als seus distribuïdors. A hores d'ara ja havia pres el sobrenom de 'Pappy' a la vellesa.

'No ens agrada la frase:' Hem de complir la competència ', tret que vulgueu dir la competència de les millors marques i els més caros del mercat americà', va dir.

Aquest esperit autodeterminat és una part important de l'atractiu de Stitzel-Weller i, per extensió, descendència com el segell Pappy Van Winkle. Aquests Borbons parlen de l’iconoclasma amb un accent clarament americà.

'Stitzel-Weller és una porció d'una Amèrica desapareguda on vam fabricar els millors cotxes, vam fer negocis amb una encaixada de mans i ens va agradar el Borbó amb molt de gust'. escriu l’historiador d’esperits Joshua Feldman al seu bloc, The Coopered Tot.

Família moderna

Julian 'Pappy' Van Winkle va morir el 1965. Set anys després, Stitzel-Weller i les seves marques van ser venudes. Aquesta va ser una època de “glut” per a Borbó. Els esperits clars com el vodka dominaven els paladars nord-americans, mentre que un munt de whisky gran recollia pols als prestatges de les botigues i s’asseia als barrils dels magatzems de Kentucky.

El 1972, el fill de Pappy, Julian Van Winkle Jr., va iniciar la marca Old Rip Van Winkle. Durant la venda de Stitzel-Weller, es va assegurar el dret de comprar els seus barrils per embotellar com a producte propi, normalment als set i vuit anys. Però, principalment, va guanyar diners posant whisky en decantadors artificials.

Quan va morir, el 1981, el seu fill, Julian Van Winkle III, es va fer càrrec de la Old Rip Van Winkle Distillery. Tenia 32 anys amb quatre nens petits i necessitava guanyar diners en un mercat borbònic poc amable.

Va continuar contractant amb la Stitzel-Weller Distillery, ara propietat de United Distillers, per produir Bourbon utilitzant la fórmula blat original del seu avi. Va començar a augmentar l'edat i la prova de Old Rip Van Winkle, a 10 anys i 107 proves, respectivament.

A principis de la dècada de 1990, havia adquirit accions prou antigues per vendre Rip Van Winkles de 12 i 15 anys. Essencialment era un programa individual, però feia una feina sòlida per reviure el nom de la família. Va colpejar el paviment al voltant del país, tal com havia fet el seu avi dècades abans.

Després va arribar el seu avanç. El 1994, va tenir la intenció d’alliberar el primer borbònic del món de 20 anys. Amb una foto que fumava el seu avi a l’etiqueta, va néixer Pappy Van Winkle’s Family Reserve 20 Year.

'Julian el tercer és un autèntic mestre del whisky', va escriure L'historiador borbònic Michael Veach el 2016. Dit això, Julián III va jugar un joc diferent a qualsevol altra marca, diu Veach. Va seguir la creença de Pappy de sempre embotellar menys del que es podia vendre.

'Tenia l'avantatge de comprar només el que creia que era un bon whisky i passar barrils per sota dels seus estàndards', diu Veach.

Tot i així, Julià III tenia por de morir que ningú comprés aquest gran Borbó. Aleshores ningú no havia venut mai Borbó tan vell. En definitiva, però, no tenia res a témer.

Pappy Van Winkle va obtenir un desconegut 99 al Campionat Mundial d’Esperits de 1998 i Julià III va recórrer el país per organitzar sopars maridats amb whisky i guanyar als xefs. Les botigues de begudes alcohòliques i els restaurants van començar a demanar als proveïdors la reserva familiar de Pappy Van Winkle per nom, i altres marques van començar a llançar Borbons més vells i més cars en un intent de competir.

Pappy de Winkle Bottles

Il·lustració d'Eric DeFreitas

Reinvenció mil·lenària

A principis de mil·lenni, mentre l’èxit de Pappy Van Winkle continuava creixent, Julià III es va enfrontar. Stitzel-Weller, la font del destil·lat sobre el qual es basava Pappy Van Winkle, va deixar les operacions de destil·lació el 1992. Aviat, Julià III es quedaria sense existències. Necessitava una nova parella.

Així, el 2002, la destil·lació i l'envelliment de Pappy Van Winkle va ser assumida per Buffalo Trace en una associació conjunta. Buffalo Trace destil·laria i envellia segons les especificacions de Julian i s’embotellaria sota l’etiqueta Pappy Van Winkle.

Tot i que l’etiqueta diu Old Rip Van Winkle Distillery, això és només marca. Mai no ha existit cap destil·leria física Old Rip Van Winkle. Aquestes noves races Pappy Van Winkles van començar a sortir a les prestatgeries des del 2011 en el cas de Pappy 15 i fins al 2016 en el cas dels 23 anys.

El gust era diferent del Stitzel-Weller Pappy. Va utilitzar diferents fermentadors i alambins, fonts d’aigua, llevats i llocs d’envelliment. Tot i que alguns coneixedors pensaven que no era tan bo com abans, pocs pensaven que fos inferior.

Tot i això, sembla que no importava a les masses, que probablement mai no van saber qui va destil·lar Pappy en primer lloc. En aquest punt, el cor que cantava els elogis de Pappy Van Winkle havia arribat a un ritme tan febre i els preus s’havien elevat tant, que la gent podia ignorar fàcilment que no era el mateix Borbó que havia guanyat aquests premis.

Ni tan sols va importar que no fos el mateix Borbó que el mateix Pappy havia ajudat una vegada a crear i vendre. Va continuar sent un article de gran abonament. Innombrables fans estaven ansiosos per adquirir una ampolla, i qualsevol ampolla amb 'Van Winkle' seria útil.

Sens dubte, va ser quan Pappy es va transformar completament en 'Pappy', quan el nom de l'ampolla importava molt més del que hi havia a dins.

L’auge de Facebook va permetre als desconeguts que un mercat gris sense restriccions vengués Pappy per qualsevol cosa que suportés l’economia. Tot i que es publiquen desenes de milers d’ampolles noves cada novembre, amb un preu bastant raonable de 249 dòlars per al 23è any, el mercat secundari continua augmentant. Aquest mateix any 23 es ven normalment per prop de 2.000 dòlars. Mentrestant, el 2017, un recentment llançat Old Rip Van Winkle de 25 anys es va vendre per més de 16.000 dòlars.

Tingueu en compte que els cognoscenti encara busquen Stitzel-Weller Pappy, que es ven per molt més que les ampolles Buffalo Trace.

Quan les botigues, bars i venedors en línia van començar a cobrar aquests preus inflats, els consumidors tancats van buscar altres whiskies Weller. La marca Economy utilitza la mateixa recepta a base de blat, destil·lada també a Buffalo Trace, que posa la pudor de Pappy. Molt aviat, fins i tot aquests exemples de nivell inferior i mitjà de 'Pappy Man's Pappy' es van fer difícils de trobar.

Ara, Pappy és clarament, sens dubte, innegablement 'Pappy'. És cert si va ser destil·lat a Stitzel-Weller o Buffalo Trace, si un Van Winkle va supervisar la seva producció o no, si fins i tot diu 'Pappy' a l'etiqueta. (He acabat d’enfadar-me amb les persones que anomenen Van Winkle Special Reserve amb aquest nom).

Si voleu posseir una ampolla. probablement no podreu i, si en voleu provar, probablement no. Però això és només la meitat de la història.

Pappy segueix sent excessivament car no només perquè es percep com a rar, sinó perquè s’hi han unit moltes altres coses etèries. Pappy ens connecta amb una imatge d’artesania americana en tons sèpia, quan esperàvem esperar les coses que volíem. En certa manera, és una màquina del temps que torna a una Amèrica que pot haver existit o no: perfectament envellida, ben embalada i gairebé impossible de trobar.