Recentment, he tingut l'oportunitat de tastar-ne un que s'estrenarà aviat Dolç vi amb un preu al detall de més de 900 dòlars l'ampolla. Es va abocar d'una ampolla sense etiquetar a la sala de tast de Consell celler de l'enòleg Matteo Inama. Ell i el seu pare, Stefano, es van asseure enmig de mapes en mida de pòster Soave Classico i mostres del seu famós sòls volcànics —i esperava la meva reacció. Ja havíem tastat la nova anyada d'I Palchi, el seu vi actual de gamma alta, elaborat amb microparcel·les seleccionades de vinyes de 50 anys cultivades al sòl volcànic de Foscarino, entre els crus més famosos de Soave. I Palchi, amb més de 60 dòlars, ja és un dels vins més cars de la regió. Però aquest nou llançament 'fora de registre' va ser una altra cosa completament. Matteo Inama em va dir que havien ensenyat el vi als tipus de col·leccionistes que compren premier cru Borgonya i Riesling alemany de gran planta , i aquestes persones ja estaven reservant casos.

Els Inama insisteixen que aquest serà el vi que finalment situa Soave en el mapa internacional de vins fins. Sens dubte va ser exquisit. Tanmateix, després de considerar-ho un moment, vaig preguntar: 'Però té gust a Soave?'

'Quina és la tradició del bon vi a Soave?' va respondre en Matteo, amb una rialla. 'Aquí som com homes de les cavernes'.

Stefano va intervenir: 'Pot Soave ser un blanc superior com Borgonya o Riesling alemany? Abans no ho sabíem. No teníem ningú corrent la marató davant nostre. No teníem cap referència. Però ara ho sabem'.

També et pot agradar: Què és un cru?

Fins i tot com a algú que no està al mercat per un vi de 900 dòlars, aquest ambiciós Soave em va semblar digne de menció. Fa anys que estic exaltant les virtuts del Soave Classico d'un grapat de productors de primer nivell, com Inama, Prà, Pieropan, Suavia i Gini. I la majoria, fins i tot el millor, té un valor increïble, generalment de 25 a 40 dòlars. Però dins del món del vi, Soave porta un equipatge especial que és difícil de superar.

'Soave encara està patint una mica del seu passat', diu Alessandra Tessari de Suavia. 'Però Soave no és el que la gent sabia abans. Tots estem treballant per donar una nova imatge”.

Canvi de canals

La mala reputació és difícil de sacsejar. És una llei gairebé immutable de l'escriptura del vi que has de relatar el passat ombrívol de Soave quan escriviu sobre això. Durant la major part del segle XXI, aquesta història ha anat així: Soave va ser molt popular als anys setanta i principis dels vuitanta com a vi blanc barat i poc complex elaborat per cooperatives que afavorien la quantitat per sobre de la qualitat i es va fer una gran publicitat a la televisió. En un moment, va ser un dels vins italians més venuts als Estats Units, però a finals del segle XX, a mesura que els boomers van adquirir més coneixements sobre vins, van evitar el seu vell favorit, passant a Pinot Grigio o altres blancs. Soave va llanguir.

No obstant això, com l'escriptor de vins contemporani sempre assenyala degudament: encara hi ha grans vins de Soave, i hauríeu de tastar-los! Aquest ha estat pràcticament el camp de Soave durant uns 20 o fins i tot 30 anys. Jo també sóc culpable d'aquesta narració manida. Fa més d'una dècada vaig escriure un article per a El Washington Post , 'Soave: Haunted by Its Pitiful Past', en què vaig suplicar als lectors que 'iniciessin una nova relació amb Soave, que durant els últims anys s'ha convertit en un dels blancs més interessants d'Itàlia'. El 2024, els professionals del vi segueixen explicant la mateixa història.

També et pot agradar: Una guia per a principiants dels vins del Veneto

El problema d'aquesta narració és que ningú menor de 50 anys recorda la bogeria de Soave dels anys setanta. I molts dels que sí que érem només nens en aquell moment. Sens dubte recordo els anuncis de televisió de Soave Bolla (com recordo aquells ' Riunit on Ice ” espots de l'època daurada dels anuncis de vi a la televisió). Els hauria vist quan la nostra mainadera ens va deixar llevar fins tard per mirar Vaixell d'amor o Illa Fantasia . Aquesta va ser la mateixa època en què Orson Welles va vendre Paul Masson ('No vendrem cap vi abans del seu temps') i Blue Nun es va vendre com 'el vi correcte amb qualsevol plat'. És a dir que això és història antiga. Igual de rellevant seria fer referència a l'opinió de Plini el Vell (mort l'any 79 d.C.) sobre els vins de Soave. Comparar el bon Soave amb aquest dolent Soave d'antic no significa res per a una generació més jove.

Per tant, proposo que deixem de parlar del passat de Soave. No cal parlar del pobre Soave d'abans, ja que hi ha un munt de Soave mitjà i produït en massa en el present. Gairebé la meitat del vi de la DOC Soave, per exemple, és elaborat per una cooperativa massiva amb més de 2.000 socis. Hem de deixar de parlar generalment de Soave en qualsevol sentit macro i centrar-nos en el micro.

La Nova Crus

Per començar, centrem-nos en la subzona Soave Classico, el cor muntanyós de la denominació, al voltant de les localitats de Soave i Monteforte d'Alpone. Soave Classico es va delimitar per primera vegada l'any 1927 i s'hi han plantat vinyes des dels temps de Plini el Vell. Aquí, els sòls són majoritàriament volcànics, des de lava basàltica fins a toba volcànica fins als anomenats orizzonti rossi.

'Tots parlem de sòl volcànic, però no tenim un sol tipus de sòl volcànic', diu Claudio Gini, la catorzena generació de la família Gini elaborant vi a Soave Classico. 'Hi ha lava negra i grisa, basalt amb ferro que és vermellós, després el que tenim a la Frosca és groc, amb basalt barrejat amb sofre'. A les planes al·luvials de la denominació més àmplia de Soave no es troba aquesta diversitat de sòls volcànics.

Però l'única manera d'explicar una història d'aquest tipus de terrer és la capacitat d'anomenar detalls a l'etiqueta. És per això que la decisió del Consorzio Tutela Vini Soave l'any 2019 d'establir 33 zones diferenciades, o Unità Geografica Aggiuntiva (UGA), és tan important. Finalment, els productors de Soave poden posar a l'etiqueta topònims locals significatius. Soave, per fi, té una cosa semblant a un sistema cru. L'esperança és que els consumidors es familiaritzin amb vinyes com Foscarino, Carbonare, La Frosca, Monte Grande i Rugate.

Les ampolles de productors com aquests poden evolucionar cap a alguna cosa notable i extraordinari. “La gent té molts prejudicis contra Soave”, diu Graziano Prà. “És molt difícil convèncer la gent que Soave pot envellir. Però un bon embotellament d'una sola vinya té el potencial d'envellir entre 10 i 15 anys'.

El sistema UGA fa oficial allò que els enòlegs de Soave han identificat des de fa anys. Pieropan (potser el productor més conegut de Soave als Estats Units) va etiquetar per primera vegada dos llocs als anys setanta, Calvarino el 1971 i La Rocca el 1978. 'El meu pare ho feia 40 anys abans de les UGA', diu Andrea Pieropan. De fet, van ser els primers crus de vi blanc de tota Itàlia.

Només el primer pas

Tot i així, el sistema UGA no és una cura màgica per a la reputació de Soave. Amb la influència de les grans cooperatives, més d'un terç de la terra de Soave està marcada com a UGA oficial. 'N'hi ha massa', diu Prà. 'Quan hi ha massa crus, és massa difícil d'entendre per a la gent'. A Soave Classico, diu, els millors crus estan vinculats als productors. 'Els enòlegs fan famosos els crus famosos', diu Prà. 'Barolo té 177 crus, però la majoria de la gent només en coneix cinc'.

Tot i que la posició de Prà és comprensible, un efecte positiu de les UGA és ampliar la idea d'on ve el bon Soave. Em van sorprendre els vins elaborats per Dal Cero fora de la zona Classico a Ronca Monte Calvarina UGA, cultivats a 600 metres d'altitud (uns 300 metres més alt que Soave Classico). Aquí, el Garganega arriba a un nivell d'acidesa més nítid que fins i tot Garganega in Classico sovint no arriba. 'Hi havia la sensació que els únics bons vins de Soave eren a Classico, però no és així', diu Francesca Dal Cero. “Estàvem mirant a Pieropan i Inama, intentant copiar-los. Però després d'uns anys, ens vam adonar que aquests no eren els nostres vins. Volíem fer vins que expressessin la nostra pròpia zona”.

A alguns productors de la zona Classico no els agrada Chardonnay s'ha permès a les mescles, juntament amb els raïms tradicionals, Garganega i Trebbiano di Soave. 'No és que tingui alguna cosa contra Chardonnay', diu Pieropan. “Però com es pot comparar un vi amb Garganega i un altre amb Chardonnay? Com és el Chardonnay una expressió del territori?” L'ús de Chardonnay data del complex d'inferioritat que porta Soave des de finals del segle XX. 'Als anys vuitanta i noranta va haver-hi una idea que si volies jugar a la primera lliga, calia tenir raïm internacional', diu Pieropan. 'Però ara, és tot el contrari. El meu pare volia jugar a la primera lliga amb Garganega'.

També et pot agradar: Els millors vins blancs d'Itàlia: 12 raïms essencials per conèixer

També hi ha hagut algunes queixes sobre la manca de requisits d'envelliment amb les noves UGA. Per a un productor com Gini, les ampolles del qual poden envellir durant dècades, llançar un vi quatre mesos després de la collita és inacceptable. 'Hem d'esperar un any abans de llançar els vins', diu. “Quan és jove, tot el Soave és semblant i és difícil saber la qualitat. La vinya única no hauria de ser només per a la comercialització. Hauria de significar alguna cosa'.

Matteo Inama i jo vam caminar per la seva vinya de Foscarino un dia assolellat de setembre, tastant el raïm de les vinyes. 'Estàs començant a tenir aquest gust de taronja', va dir. 'Els raïms Foscarino sempre tenen gust de taronja sanguina just abans d'estar a punt per collir'. En una part més nova de la vinya, el gust era més semblant a la poma verda. Quan ens vam traslladar a les vinyes de pèrgola de 50 anys, vaig poder tastar mandarina i pinya. 'Estem a dues setmanes de la collita, crec', va dir Matteo. 'Ja ho pots sentir, ja és més complex'.

Quan ens vam posar raïms gairebé madurs a la boca, en Matteo em va dir: “Si vols aconseguir vins amb tensió i complexitat, necessites el raïm per arribar-hi. Si no podeu correctament, si no cultiveu correctament, potser esteu fent un Soave Classico, però realment no esteu fent un cru'.

El secret per restaurar la reputació de Soave, resulta que no és cap secret. Com tota la resta de la vida, serà una qüestió de treball dur, collita a collita. 'El sistema cru és només un primer pas', va dir Matteo. 'Tots junts haurem de millorar la zona'.

Aquest article va aparèixer originalment al Número d'hivern 2024 de la revista Wine Enthusiast. Feu clic aquí per subscriure's avui!

Porta el món del vi a la teva porta

Subscriviu-vos ara a Wine Enthusiast Magazine i obteniu 1 any per  29,99 $.

Subscriu-te