Cultura

Hi ha un cercle viciós (i banal) darrere de la recollida de vi

Tenint en compte que hi ha més de 60.000 cellers de tots els racons de la terra, la majoria pensaria que el món del recollida de vins és apassionant i força divers. Però, de fet, només els vins d'un grapat de productors aconsegueixen el cobejat estatus de blue-chip. Es comercialitzen repetidament, donant la impressió que gairebé mai s'utilitzen per al propòsit previst: beure.

Aquest cercle viciós impulsa les vendes i gira al voltant d'un petit grup de cellers, principalment de dues regions franceses.

“Tradicionalment, la majoria de la col·lecció de vins se centra en els vins de Bordeus i Borgonya ”, diu Richard Young, vicepresident i cap de vendes de subhastes de Sotheby's Wine a Nova York. Per descomptat, hi ha una raó legítima per a això. 'Durant dècades, aquests vins tenen una trajectòria demostrada per a la longevitat de l'envelliment i l'apreciació com a inversió', explica Young. Tot i que estic totalment d'acord i poques vegades desafiaria la qualitat dels millors vins recollits, el patró perpetua la manca de curiositat i impedeix la intriga del descobriment.

Al cap i a la fi, hi ha tantes altres regions del món elaborant vins excel·lents. Geòrgia , Grècia , i l'Europa central i oriental feia vi molt abans que es convertís en la beguda 'francesa'. És sorprenent que només en dues regions franceses molt diferents els vins puguin assolir el nivell de qualitat que els col·leccionistes consideren digne. Els amants de Bordeus poden mirar Vall del Loira i els vins de Catherine i Pierre Breton ; les llegendàries anyades 1989 o 1996 sorprèn amb totes dues frescor i complexitat . Un altre productor a mirar és Celler Werlitsch des de Estiria a Àustria: els seus Ex Vero II i Ex Vero III envelleixen molt bé i ens poden emocionar de la manera que m'agradaria que ho pogués fer una Borgonya blanca (invariablement premoxada).

També et pot agradar: Per què algun vi millora amb l'edat?

Malauradament, col·leccionar no és només una qüestió de gust i qualitat. Es compren moltes ampolles per a l'etiqueta, sovint mai s'obren. L'evidència més contundent d'això podrien ser els vins falsificats que han estat en circulació al llarg dels anys; és molt més difícil duplicar el suc real que l'envàs.

Però potser és per la meva ingenuïtat com a vi romàntic que no puc suportar el vi com a símbol de prestigi. Elaborat pensant en el gaudi, sovint és millor quan es comparteix amb les persones que estimem. Per a alguns, és una altra cosa. He escoltat nombroses històries d'amics sommeliers de Nova York, Hong Kong i Bangkok de clients que demanen una ampolla i la col·loquen de manera visible a la taula amb l'etiqueta cap a fora.

L'auge de la vi natural El moviment va sacsejar les coses, però, fins i tot dins d'aquesta subcultura, hi ha una set d'etiquetes que ha creat els anomenats 'vins d'Instagram'.

Tot aquest comportament ha provocat una inflació anormal dels preus de determinats vins. I el pitjor és que, majoritàriament, els viticultors només reben una part dels ingressos. Alguns dels cellers, com Domaine de la Romanée-Conti (RDC), intenteu lluitar contra això eliminant els que comercialitzen els seus vins de la seva llista d'assignació. Però és difícil fer un seguiment de les ampolles, sobretot quan les fotografies utilitzades per les cases de subhastes difuminen els números de les ampolles.

Finalment, on és la diversió de tenir nombroses ampolles del mateix? No és precisament l'ampli assortiment de diferents sabors, expressions de terroirs distintius i estils d'elaboració de vins individuals el que fa que beure i recollir vi sigui tan interessant? Pel que fa a mi, acceptar aquesta diversitat és molt més gratificant.

Aquest article va aparèixer originalment al desembre 2023 tema de Entusiasta del vi revista. Feu clic aquí per subscriure's avui!