El 1994, quan Neil Collins encara era als primers dies com a enòleg de Paso Robles, també va començar a fer sidra de poma dura. Va obtenir pomes d’horts propers i va fer versions de sidra seques i nítides com les que li agradava créixer a Bristol, Anglaterra.

'Ningú es va fer una merda', diu Collins, que va deixar de banda el seu negoci lateral durant una dècada i es va centrar en l'elaboració de vins Adelaida , doncs taules Creek i Lone Madrone , el seu propi segell. 'Ningú no volia aprendre'.

Avancem dues dècades i la situació a la costa central és tot el contrari.

'Ara tothom i el seu germà ho estan aconseguint', diu Collins, que va tornar a llançar la seva Sidreria Bristols marca comercial el 2005. 'Ara, de vegades les pomes són difícils de trobar'.

Igual que el vi, la cervesa artesana i la destil·lació, la sidra creix a tot el país. Tenint en compte la combinació d’experiència vitivinícola a la Costa Central, la creativitat juvenil i l’abundància d’horts que no s’utilitzen, ofereix una fórmula prometedora per a l’èxit de la sidra.

Avui en dia hi ha més d’una dotzena de marques que es fabriquen des de Santa Bàrbara fins a Santa Cruz i la primera Festa de la sidra de la costa central es va produir al maig a Atascadero, just al sud de Paso Robles. El segon festival està previst per al 13 de maig de 2017.

Em dedicava a la sidra des de la universitat, quan ocasionalment degollàvem un Wyder’s de 22 unces o algun Hornsby de 12 unces abans de prendre el licor de malt.

La sidreria Bristols, situada en un districte de magatzems d’Atascadero, al costat de l’autopista 101, és una parada freqüent en boxes durant els meus viatges per l’estat i la baixada. És ideal per prendre un glop ràpid, ja sigui a partir de les moltes opcions de la sidreria a l’aixeta, o bé per proveir-se d’ampolles i conreadors de les últimes preparacions fetes per Collins i els seus fills.

Això inclou l'estàndard, Bristols Original, que es pot trobar a les botigues dels comtats de Ventura, Santa Bàrbara i San Luis Obispo. Altres creacions recents de lots petits de Collins són Mangelwurzel (de color fuscia i sabor terrós degut a la remolatxa), Changala (incloses les pomes de codony, pera i Gravenstein), Anne Bonny (envellida en bótes de whisky de Kentucky) i Skimmington (una versió fixa) tractat amb brettanomyces).

Calenta premsa a la sidreria Bristols / Photo via Facebook

Bristols, però, no va ser el meu primer tast d’aquesta nova moda de sidreria. Això es va produir a la primavera del 2014, quan vaig conèixer Mikey Giugni en una habitació d’hotel una nit durant una conferència de vins a Paso Robles.

Em dedicava a la sidra des de la universitat, quan de tant en tant ens enganxàvem 22 onces Wyder’s o alguna de 12 unces Hornsby’s abans de colpejar el licor de malta. Però quan Giugni va compartir la seva Cicatriu del mar sidra, la meva ment sintonitzada amb el vi es va reorientar. Era sec, cruixent i saborós com el xampany, acabant lleuger i net com un xiulet.

Des de llavors, Giugni, que també elabora excel·lents vins de Scar of the Sea amb el seu soci comercial, Michael Brughelli, ha llançat diverses sidres. N’hi ha que salten, d’altres recte, d’altres de barril i d’altres d’origen únic, procedents d’un antic jardí de sidra de Martinelli que va trobar a prop de Santa Cruz.

Aquell tram de costa, sobretot des d’Aptos fins a Watsonville, solia acollir infinits horts. Com a resultat, marques com Santa Creu Cider Company , Soquel Sidra i Sidra de Surf City emergents de la zona, encara que encara no els he provat.

Més a prop de casa meva a Santa Bàrbara, Giugni s’ha associat amb Sonja Magdevski de Casa Dumetz Winery a Los Alamos per fer Clementine Carter, que combina sidra amb diverses fruites, raïm de vi i llevats com els que s’utilitzen a les cerveses de saison. A prop, a Los Olivos, hi ha Dreamcôte , una sidra elaborada per Brit Zotovich. L’apiari també fabrica sidres i mares a la costa de Carpinteria.

Però el comtat de San Luis Obispo continua sent el foc. Veure Sidra dura del canó és un dels més àmpliament disponibles, tot i que la seva versió semi-dolça més freqüent em recorda a les meves sidres universitàries.

Buscar Punts d’escull , que és excel·lent. Altres sidres a buscar inclouen Mission-Trail , Jean Marie i Meraki , tot el que ara estic rastrejant.

Tot i això, la sensació més important és Giugni. Recentment, va obrir juntament amb els vinicultors Curt Schalchlin i Andrew Jones Sidra Tin City , que serveix les seves creacions úniques set dies a la setmana des de casa seva en un districte de fabricació entre Paso i Templeton, conegut pels seus nombrosos productors de cervesa i enòlegs. El seu pa i mantega és sidra original en conserva, però hi ha moltes variacions.

Giugni preveu un gran creixement de la sidra de la costa central. Admet que encara hi ha alguns obstacles per aconseguir la sostenibilitat a llarg termini, com ara trobar un preu competitiu que faci feliços tant als productors d’horts com als consumidors. També està aprenent que la sidra és un producte vintage, amb grans fluctuacions en la collita any rere any, un matís que hauria de mantenir intrigats els aficionats a la llarga.