La setmana passada, una congelació va afectar el Canadà Vall d'Okanagan . La temperatura va baixar a nombres àrtics, arribant a -16 °F durant la nit i es va mantenir al voltant de -4 °F durant gairebé cinc dies.

Les vinyes de la vall van patir danys generalitzats. La majoria dels cellers d'Okanagan van perdre tant els brots secundaris (que sovint sorgeixen després que s'ha matat el primari) com els brots terciaris (la còpia de seguretat de la còpia de seguretat). Les esperances per a la collita d'aquest any i la salut general de les vinyes són baixes.

'Va ser letal', diu Val Tait, enòleg de Turó d'Or a la regió d'Oliver Osoyoos de l'Okanagan. 'Estic escoltant el 100% de pèrdua de brots a tota la vall'.

Però aquestes temperatures fredes són només l'última d'una sèrie d'obstacles que s'enfronten a l'Okanagan. El desembre passat, un altre front fred va sacsejar la regió, sacrificant-se 54% dels conreus. Recent incendis forestals han devastat trams de la vall i dissuadir el turisme , que, com molts regions vinícoles dels EUA , ja es va esgotar després que la pandèmia va frenar els visitants, que després van gravitar cap a l'ultra-exòtic '. viatge de venjança ” destinacions a favor dels viatges nacionals. Aquests factors, combinats amb a empitjorament de l'economia i la disminució de l'interès dels joves bevedors, ha estat pesant molt sobre els viticultors i els viticultors de la regió.

A partir de gener, 25% dels cellers de la vall estan a la venda, cosa que fa que molts es preguntin si la tan citada regió vinícola 'en arribada' resisteix aquesta sèrie de tempestes recents?

També et pot agradar: El canvi climàtic està alterant ràpidament el vi tal com el coneixem

Temperatures gelades

L'explosió àrtica de la setmana passada va donar un cop especialment dur a la vall d'Okanagan, que ja estava en dificultats. Poques varietats de raïm poden sobreviure quan les temperatures baixen de -15 °F. Entre l'11 i el 15 de gener , les temperatures a la secció nord de la vall (entre Vernon i Kelowna) es van mantenir per sota dels -15 °F durant més de deu hores. Encara és massa aviat per saber l'abast total dels danys d'enguany, però les perspectives inicials són ombrívoles.

Quan les temperatures baixen tant, hi ha poc que es pot fer per protegir les plantes. La supervivència depèn d'estratègies intel·ligents: plantar cultivars resistents al fred , una gestió intel·ligent de la vinya o instal·lació de màquines eòliques per augmentar la temperatura.

D'acord amb Viticultura Colúmbia Britànica , després de l'olla de fred del 2023, quan les temperatures van baixar fins a -22 °F amb freds de vent de -40 °F, el 45% de la superfície total plantada a la vall va patir danys irreparables a llarg termini.

Summergate Winery va ser un d'aquells productors que es va veure greument afectat, i aquesta darrera olla de fred, que va fer baixar les temperatures a -27 °C [-17 °F] a la butxaca de la vall, probablement afegirà un insult a la lesió. 'Estàvem al 37% de la nostra producció normal l'any passat, i probablement menys aquest any', diu el propietari Mike Stohler.

Aquestes pèrdues van tenir va colpejar l'economia local, va fer baixar els ingressos dels productors i dels cellers i va afectar dràsticament els mitjans de vida dels professionals del celler i dels treballadors agrícoles. Wine Growers British Columbia va predir una pèrdua de feina de 381 llocs de treball a temps complet de la gelada de l'any passat i una pèrdua directa d'ingressos de 133 milions de dòlars. Els membres de la indústria esperen que les gelades d'enguany afectin encara més l'economia local, que, fins a aquesta sèrie de tempestes relacionades amb el clima, ha estat experimentant un creixement astronònic.

L'ascens de l'Okanagan

Si bé fa més d'un segle que s'han plantat vinyes de raïm a la vall d'Okanagan, la regió va entrar en un renaixement fa uns deu anys. Van sorgir centenars de cellers nous: la província va créixer a partir de nou cellers a la dècada de 1980 a 348 el 2023.

Amb la popularitat van arribar les butxaques profundes. El 2017, la família Bai de Vancouver va gastar 100 milions de dòlars construint Phantom Creek Estates al Black Sage Bench. Lloc de cites, fundador de Plenty of Fish, Markus Frind gastat gairebé 30 milions de dòlars en terrenys del tram nord de la vall.

El temps va ser en gran mesura meravellós, ja que aquests inversors estaven entrant en picada. La calor excessiva va aguantar, igual que les explosions àrtiques que s'han produït aquests dos últims anys. La vall no havia patit una gelada extrema des dels anys 90. Com a resultat, aquests nous jugadors van plantar una àmplia gamma de varietats, que no poden manejar aquests vòrtexs polars cada cop més freqüents.

'Durant els darrers deu anys, la gent va començar a plantar varietats amb les quals només es podia sortir amb temperatures càlides', diu Justin Hall, l'enòleg de Cellers Nk’ Mip , el primer celler de propietat indígena a Amèrica del Nord. 'No s'adaptaven realment al nostre clima'.

A mesura que la indústria va augmentar, el sobrecultiu (plantar més vinyes de les que la terra pot suportar, donant lloc a sòls deficients en nutrients) es va fer més freqüent i les vinyes van començar a sorgir en llocs poc adequats per al cultiu de raïm. Molts d'aquests viticultors no estaven preparats per a la realitat de l'agricultura en un clima extrem.

“ Som una regió tan jove, així que vam tenir aquest ascens meteòric sense cap obstacle que ens desafiés', diu Tait. Els enòlegs van tenir l'avantatge addicional d'un mercat local de gran suport i d'un auge de turistes, que ràpidament van convertir el vi d'Okanagan en una 'indústria súper sexy', afegeix Tait, que ràpidament 'es va saturar; llavors van arribar aquests reptes'.

També et pot agradar: A la Colúmbia Britànica, un llegat agrícola del Punjab enriqueix el vi d'Okanagan

Incendis, gelades i pèrdues en turisme

Aquestes recents ocasions de fred extrem van amplificar altres problemes subjacents a la indústria del vi d'Okanagan.

Els costos de producció ja eren molt elevats a causa, en part, de les estrictes lleis que regulaven la protecció del medi ambient, els drets dels treballadors i els requisits de seguretat i salut. El valor del dòlar per tona es va disparar en els últims anys. El salari mínim va augmentar del que havia estat de 9 dòlars l'hora a més de 16 dòlars el juny de 2023. I 'Ja ningú està disposat a pagar per ampolles de 25 a 50 dòlars', diu Paul Graydon, propietari. Celler Saxon fins que va vendre el projecte fa dos anys a causa del que diu que és 'un camp de joc injust a la Colúmbia Britànica'.

Ara, Graydon ven cellers a través de la seva intermediació D'acord Nois i ajuda a altres propietaris a abandonar l'elaboració del vi. Actualment té 31 cellers a la venda, que van des de petits llocs de mare i pop fins a propietats més ambicioses. Molts esperen treure profit de l'augment dels preus del sòl . Però el mercat és lent. 'Aquestes empreses no són rendibles sobre el paper', diu. 'Els bancs no estan disposats a invertir'.

Els incendis de l'any passat van empitjorar les coses, quan flames esquinçades pel vessant oest de la vall. El cap de bombers de West Kelowna, Jason Brolund, ho va anomenar '100 anys de lluita contra incendis alhora, en una nit'.

Els incendis es van produir durant l'agost, quan es preveia que el nombre de turisme augmentaria després d'anys de caigudes relacionades amb la Covid. Cellers molt afectats per una altra pèrdua econòmica. 'Hi va haver evacuacions a tot arreu i el govern va dir als visitants que abandonessin la zona durant les temporades turístiques altes', diu Graydon. 'Se'n van anar i la majoria dels visitants no van tornar'.

També et pot agradar: A Austràlia, els enòlegs estan a l'avantguarda de la mitigació del canvi climàtic

De cara al futur

Els insults econòmics de menys turistes i els danys de les recents catàstrofes relacionades amb el clima fan que els productors i viticultors es preguntin què vindrà. Al grup de Facebook de la indústria del vi d'Okanagan, alguns s'han plantejat si haurien d'adoptar agrotèxtils o canviar les pràctiques d'enreixat. Altres estan observant com són altres productors de zones de viticultura de clima fred Ontario , el Finger Lakes i parts de Estat de Washington -estan fent. Estan considerant canviar a vinyes amb arrels pròpies (com ara Dr. Markus Keller de Washington recomana) o replantar amb resistents al fred híbrids (com a Michigan i Quebec).

Per descomptat, aquestes regions s'enfronten als seus propis problemes relacionats amb el clima. Una gelada del 2023 va esmicolar la collita de Nova York i els pagesos lluitaven per recuperar. Després d'a dècada de mal temps —huracans, tornados, calor opressiu, tempestes de neu i sequeres— ara els productors de la vall d'Hudson estan invertint molt en els raïms híbrids. A Washington, els productors i la comissió estatal del vi es van unir l'any passat per fer front als efectes del canvi climàtic mitjançant un programa de sostenibilitat. 'Aquests reptes obliguen a tothom a girar-se cap a dins i comunicar-se i aprendre els uns dels altres', diu Tait. 'No podem confiar només en el rendiment anterior: tot està canviant'.

Alguns professionals de la indústria demanen que els governs de la Colúmbia Britànica i el Canadà intervinguin amb suport. Un grup d'enòlegs vol que se'ls permeti portar raïm de l'estat de Washington o més lluny fins que la indústria pugui recuperar-se. Com va assenyalar l'informe del Silicon Valley Bank, L'estat de Washington té un excés de raïm. Però els que no diuen que l'Okanagan ha passat l'última dècada construint el seu propi nom. Per què diluir aquesta marca ara amb vi de fora de la província? I com afectarà això als productors locals independents?

Tait, per exemple, creu que per sobreviure, l'Okanagan necessita consolidar la seva identitat amb un tipus de vi característic, com ha fet amb Napa Valley. Cabernet Sauvignon o Riesling als Finger Lakes. Actualment, a la regió es cultiven més de 48 varietats diferents de raïm, que van des de varietats alpines aromàtiques fins a raïms assolellats del sud d'Itàlia. 'Si volem ser identificats com una regió vinícola a nivell mundial, necessitem una signatura', diu Tait. 'Hem d'avançar col·lectivament cap a un tipus de vi'.

Ella defensa Cabernet Franc , una varietat resistent i resistent que madura amb boniques característiques de fruita seca i concentració a la vall. Nk'Mip's Hall també està entusiasmat amb el Bordeus varietal, tot i que també ha tingut un gran èxit Blaufrancisch .

També et pot agradar: Per què els raïms híbrids podrien ser el futur del vi

Assenyala que aquest tipus de dolors de creixement s'han d'esperar en una regió tan jove, i és optimista que els productors i viticultors dedicats aprendran dels últims contratemps i esbringuin com preparar-se millor per a futures tempestes.

'França ha tingut 500 anys per esbrinar quines varietats cultivar en quins llocs i Per què,' ell diu. “ Només hem de resistir aquestes baixades de velocitat'.