MIX-UP DE RARAM DE CALIFORNIA

Quin embolic: un dels cellers més famosos de Califòrnia està demandant el major proveïdor de vinyes del comtat de Sonoma, que al seu torn demanda un dels viticultors més estimats de l’estat. Amb tot, és un embolic legal que podria acabar fallint els perdedors.

Anomeneu-lo el 'cas de la identificació errònia de Roussanne', una història d'intriga, diners i venjança, on la veritat només pot sortir a la sala. La notícia immediata és que Caymus Vineyards, el cèlebre celler de Rutherford, els Cabernets dels quals són uns dels millors de l’estat i que també posseeix el celler únic de Chardonnay, a la zona de Monterey, anomenat Mer Soleil, ha presentat una demanda contra Sonoma Grapevines Inc. després de conèixer que 6.400 vinyes van comprar el 1994 sota la creença que eren Roussanne, en realitat són Viognier.

Ambdues varietats són raïms blancs cultivats a la regió de la vall del Roine, a França, i sovint es barregen amb altres raïms en vins com Châteauneuf-du-Pape. Viognier, però, està embotellat per si mateix sota les costoses denominacions Condrieu i Château-Grillet, i ha estat una estrella en ascens en els darrers anys a Califòrnia.

El president i enòleg de Caymus, Chuck Wagner, va oferir un resum de 'cap comentari' a totes les preguntes relacionades amb el cas, però el propietari de Sonoma Grapevines, Richard Kunde, estava més disposat a parlar. Diu que va comprar el budet per al 'Roussanne' que va vendre a Caymus i a molts altres cellers de Randall Grahm, el propietari de Bonny Doon Vineyard i un dels viticultors més vistosos i innovadors de Califòrnia.

Kunde diu que no se li podia esperar que les vinyes no fossin realment Roussanne, sobretot perquè va ser Grahm qui va confirmar la seva autenticitat. 'Si buscàveu raïm Rhône a principis dels anys noranta, amb quina persona millor per parlar que Randall?'

Pel que sembla, això no és una excusa prou bona per a Caymus. Segons Kunde, Wagner va declarar en la seva deposició que Caymus planejava alliberar una Roussanne de 75 dòlars feta a partir de les vinyes misterioses sota l'etiqueta Mer Soleil. Kunde diu que el seu advocat li va dir que Caymus està demandant Kunde per 7 milions de dòlars, pel que sembla per la pèrdua de beneficis futurs. Segons els informes, Wagner i Caymus van començar a qüestionar les vinyes el 1998, després que el viticultor de Santa Bàrbara i l’especialista en estil Rhône, John Alban, visitessin Caymus i diguessin a Wagner que el que tenia no era Roussanne.

Al seu torn, Grahm diu que Kunde no diu tota la veritat. “Discutiria que li vengués [la Roussanne]. Pensem que se li va donar ”. Kunde diu, però, que té proves que Grahm li va vendre les vinyes. 'Vam entrar als nostres registres i vam trobar codis' BD 'en tot. BD, diu Kunde, significa Bonny Doon.

La trama es va engrossir a finals d'agost quan Zaca Mesa, un celler amb seu a Santa Bàrbara, va emetre un comunicat de premsa en què afirmava que havia descobert que els seus vins de Roussanne eren en realitat Viognier. Zaca Mesa, que ha embotellat una varietat Roussanne des del 1995, va anunciar que recordaria la seva Roussanne de 1999 i la tornaria a etiquetar com a Viognier, tot i que el preu de 16 dòlars seguirà sent el mateix. El portaveu del celler, Jim Fiolek, va dir que l'ex-enòleg de Zaca Mesa, Daniel Gehrs, havia comprat 400 esqueixos de 'Roussanne' el 1993, a 'una vinya a Paso Robles', però que va rebutjar el nom de la font. Fiolek va afegir que Zaca Mesa no té cap interès a demandar ningú.

Grahm, en una entrevista, va dir que ell havia estat la font de les vinyes Roussanne de Zaca Mesa identificades erròniament. Fiolek diu que, durant tots els anys, Zaca Mesa ha embotellat un Roussanne, cap consumidor o crític de vi mai va posar en dubte la seva autenticitat, tot i que les dues varietats, en teoria, són força diferents entre si.

Les autoritats sobre els raïms i els vins descriuen generalment a Roussanne com a delicada, amb una gran finor i amb olors florals, especialment iris. Les mateixes autoritats descriuen Viognier com a alt en alcohol, amb aromes que suggereixen préssec i albercoc.

Tant Caymus com Zaca Mesa van confirmar la veritable identitat de les seves vinyes 'Roussanne' després d'enviar-les a la Universitat de Califòrnia a Davis per fer proves d'ADN mitjançant la coneguda 'impressora digital' de raïm Carole Meredith. Meredith diu que probablement hi ha més plantes errònies identificades a Califòrnia de les que la gent sap. 'Sospito que està més estès que aquest parell de casos'. Segons els funcionaris estatals, a Califòrnia el 1999 només hi havia plantades 152 hectàrees de roussanne, motiu pel qual tendeix a ser car quan s’embotella varietalment.

Ara tots els ulls estan posats a les pistes. Kunde diu que si Caymus rep els 7 milions de dòlars, el faria fallir. Grahm, preguntat si un judici de 7 milions de dòlars contra Bonny Doon el faria fallir, va respondre: 'Correcte', i va afegir que en lloc de demandar Sonoma Grapevines, Caymus 'hauria de ser feliç de fer gran Viognier'. —Steve Heimoff

El propietari de Mission Hill, Anthony von Mandi, mostra les seves noves campanes franceses amb la seva mare Bedriska i la seva germana Pat

La melodia de l’època de la discoteca diu: “You Can Ring My Bell”, però Mission Hill Winery, del Canadà, tocarà les seves pròpies campanes aquesta temporada de vacances.

Després d’haver comprat quatre campanes de llautó personalitzades a la foneria Paccard Bell d’Annecy, França, a Westbank, a la Columbia Britànica, el celler es prepara per sonar literalment durant les vacances. Sens dubte, té l’espadanya adequada. Com a part d’un projecte d’ampliació de cellers a gran escala que inclou la projecció d’un gran parell de coves subterrànies de barril a l’estil bordeus de granit, el propietari de Mission Hill, Anthony von Mandl, i la seva família han construït un campanar de 12 plantes de 140 peus al centre de les seves vinyes de la vall d'Okanagan. A partir de mitjans de desembre, les campanes sonaran cada dia com a senyal de la temporada.

Tingueu en compte que aquestes no són les vostres campanetes mitjanes. El més gran, amb el jou adjunt, fa més de set peus d’alçada i pesa més de 1.500 lliures. Quan es toquen com a grup, el so de les campanes s’estendrà per la vall de l’Okanagan (pronunciat Oka-noggin), la principal regió vitivinícola de la Colúmbia Britànica i que alberga uns 50 cellers. 'Aquestes campanes formen part del llegat de la meva família a l'Okanagan. Hi haurà molt de temps després que marxem ”, diu von Mandl, que va comprar la finca el 1981.

A l’atractiu del quartet sonor s’afegeix el fet que hi ha una gran història darrere de la foneria que va fer les campanes. Paccard va començar a fer campanes el 1796 i, al llarg dels segles, ha llançat més de 100.000 campanes de llautó. Entre les campanes més destacades de Paccard hi ha les de la catedral de Sant Patrici de Nova York i el Sacré-Coeur
a París.

A més d’afegir bellesa audible a aquesta zona situada just a l’altra banda de la frontera de l’estat de Washington, les campanes són també una mica d’auto-homenatge als 20 anys de propietat de von Mandl. Es considera que Mission Hill fa alguns dels millors vins de taula del Canadà. El seu enòleg, John Simes, va arribar a Mission Hill el 1992 procedent de vins de Nova Zelanda de Montana. Al llarg dels anys ha realitzat una sèrie de Chardonnays i Merlots ben revisats de més de 700 acres de vinyes a tota la província.

SURO A UNA CRUELA

Daryl Groom, enòleg de Geyser Peak, posa amb un dels pocs surers que viu als Estats Units. El seu celler explora tancaments alternatius.

M’encanta el suro ”, afirma l’enòleg Daryl Groom de Peak Wine International, admirant un Quercus suber de cent anys, un dels pocs surers que viu a Amèrica del Nord, al pati recentment renovat del celler Geyser Peak. 'L'aspecte, la sensació, el romanç del suro natural: m'encanta. Si els productors de suro poguessin garantir taps sense [contaminació] ni filtracions, ni tan sols pensaria en els plàstics ”.

Però pensar que és ... i actuar també. Amb diversos assaigs de tancament a llarg termini en procés, Groom està 'preparat per fer el pas endavant' cap a taps alternatius d'almenys alguns dels seus vins Geyser Peak i Canyon Road. A principis d’aquest any, Groom va llançar 45.000 caixes de blancs florals i negres de consum primerenc tapats amb Neocork, un tancament de polímer extruït produït a Napa sota l’orientació i el finançament de cinc de les principals empreses vitivinícoles de Califòrnia: Beringer, Clos du Bois, Kendall-Jackson, Robert Mondavi i Sebastiani.

Per a Groom, la decisió de canviar de suro natural a una alternativa no tenia res a veure amb el resultat final, tal com creuen alguns consumidors. De fet, els tancaments alternatius eren significativament més cars que el suro natural quan es van introduir per primera vegada fa cinc anys. Avui en dia, els productes sintètics són, basats en el preu, competitius amb els taps naturals, ambdós oscil·len entre 10 i 25 cèntims per unitat. El que preocupa Groom sobre el suro natural és que “després de posar tot el nostre orgull i el nostre cor en l'elaboració de vins excel·lents, tres de cada 100 ampolles quedaran contaminades. Això significa que hi ha gent que beu un producte que no compleix els nostres estàndards '.

El culpable és el 2,4,6-tri-cloranisol (TCA). Aquest compost químic invisible es forma quan els motlles de l’escorça de les alzines sureres que es surten combinen amb clor durant el procés de sanejament. Una vegada que un suro afectat per TCA s’insereix a una ampolla de vi, el TCA lixivia al vi, donant lloc a un vi “tapat” o contaminat. En nivells molt baixos, TCA simplement silencia l’aroma i el sabor d’un vi, de vegades de manera tan subtil que el consumidor mitjà pot ni tan sols detectar-lo. D’altra banda, els nivells més alts són impossibles de perdre, cosa que fa que un vi no es pugui beure, amb olors tan ofensives com un soterrani humit o els diaris en descomposició.

En substituir els rentats de clor per peròxid d’hidrogen i millorar el control de qualitat, els productors de suro han reduït considerablement la incidència de TCA en els darrers anys. Però continua sent un mal de cap de 100 milions de dòlars per any per a la indústria vitivinícola. Les estimacions varien quant a l'abast del problema. Però, independentment de si la taxa de contaminació és tan baixa com l’1% o fins al 7%, els viticultors de tot el món estan farts de TCA i, per a disgust dels productors portuguesos de suro, han començat a experimentar de debò amb alternatives.

I les opcions abunden. El mercat està ple d’alternatives de suro, que van des d’aglomerats dobles fins a no aglomerats fusionats amb suberina fins a una gran varietat de plàstics i polímers sense contaminació, fins a senzills tancaments a pressió, i fins i tot l’humil tap de rosca.

Segons Miles Johnson, gerent de marca de Humphrey i Brown International Wine Marketers, el major usuari mundial de taps de suro sintètics, 'els tancaments alternatius són aquí per quedar-se'. Ho hauria de saber: la seva empresa, que comercialitza les etiquetes Talus, Heritage, Vendange, Nathanson Creek i La Terre, que Sebastiani va vendre recentment a The Wine Group, espera llançar 7 milions de casos
de vins tapats alternativament a finals d’any.

I Peak Wines troba que els seus esforços alternatius estan funcionant bé al mercat. 'Tenim productes al mercat des de fa vuit mesos i encara no hem rebut cap comentari negatiu', diu Humberto Berlanga, gerent de garantia de qualitat de Geyser Peak. 'Potser els consumidors no estan tan en contra dels productes sintètics com havíem pensat'.