Al novembre, l’estrella de bàsquet LeBron James va anunciar la seva inversió a Lobos 1707, a Tequila i mescal marca. Està en bona companyia. Dwayne 'The Rock' Johnson va treure el seu propi Tequila premium el març passat, mentre que George Clooney venut la seva marca Casamigos per 1.000 milions de dòlars el 2017. I el 2018, un festival anual dedicat a 'celebrar l'agave i la seva influència en la cultura a través del menjar, el cinema, la música i la ciència' va aparèixer a Marfa, Texas, una ciutat artística del desert que atrau viatgers propers i llunyans.

Els antics esperits d’atzavara produïts a Mèxic s’han gaudit als Estats Units durant dècades, especialment Tequila. Però darrerament, aquesta popularitat s’està disparant. Tequila era segons se suposa la categoria d’esperits que creix més ràpidament entre els que es van refugiar als Estats Units al començament de la quarantena l’any passat.

El mercat mundial de Tequila és projectat augmentarà fins als 6.366 milions de dòlars a finals del 2025. Els destil·ladors escocesos importen barrils de Tequila per envellir els seus whiskies. El 2019, els enviaments mundials de mezcal van augmentar un 26%, segons el Consell Regulador del Mezcal.

Però, com afecta la set mundial d’esperits d’atzavara premium, reforçada pels avals de les celebritats i els acords de consolidació, als agricultors mexicans i als sistemes agrícoles del país?

'El guardià de la terra'

Carlos Camarena és un destil·lador mestre de tercera generació a La Alteña Distillery, que produeix Tequilas com El Tesoro, Tapatio i Tequila Ocho. Ha estat testimoni dels booms i busts de l’agricultura d’atzavara des de petit, quan treballava els camps. Va continuar estudiant agricultura i ara és agrònom.

Camarena té una profunda reverència per la terra que va heretar dels seus avantpassats. La seva família ha crescut en forma d’atzavara i produeix Tequila des de finals del 1800, i Camarena s’enorgulleix de les tradicions que prioritzen la terra i la seva gent com a sagrades.

El destil·lador Carlos Camarena es preocupa que la volatilitat del mercat d’agave afecti més fortament els petits agricultors / Getty

Després que La Alteña colla l’atzavara d’un camp, s’hi conrea blat de moro i mongetes durant almenys tres anys. Aquesta rotació de cultius afegeix fems i compost a la terra i reposa la seva fertilitat abans que els productors replantin agave. El 'Projecte amigable amb els ratpenats' de l'empresa també garanteix que l'agave arribi a la maduresa abans de la collita. D’aquesta manera, hi ha prou nèctar perquè els ratpenats mengin i que es produeixi una pol·linització creuada, cosa que condueix a la diversitat vegetal.

'Jo sóc el jardiner o el guardià de la terra', diu Camarena. “Intentem ser molt conscients de com tractem la terra perquè volem que aquesta terra continuï sent productiva per a la propera generació. Tothom hauria de saber quin tipus de tequila s’està ficant al cos i quines són les pràctiques i els mètodes per assegurar-se que és un producte bo i no només un producte d’alguna campanya de màrqueting '.

Les seves pràctiques sostenibles no signifiquen dreceres per obtenir beneficis ràpids. Malauradament, aquesta és ara l'excepció, no la regla, diu Camarena.

Amb la demanda d’aiguardent agave, les grans empreses confien en els agricultors per augmentar la producció per qualsevol mitjà necessari, diu. Es fa empènyer els agricultors a plantar només agave, cosa que significa que no hi ha rotació de cultius. El sòl comença a deteriorar-se i elimina la diversitat genètica. Això atrau les plagues que poden destruir l’atzavara. Pot conduir a la dependència de fertilitzants químics i pesticides, diu Camarena, que té efectes devastadors sobre la qualitat de l'aigua i les persones que viuen en aquestes comunitats.

L'atzavara blava triga uns vuit a deu anys en madurar. Però els jugadors més grans volen posar-se en mans dels agaves ja als dos anys per satisfer la demanda. Això degrada la terra i crea el tipus de tequila que vau jurar beure després d’una nit turbulenta i una ressaca debilitant.

“El terrer tracta de la terra. És el gust del lloc, literalment '. - Casa Sarita Gaytán, Autor and associate professor

En aquest moment, diu Camarena, hi ha una escassetat d’atzavara que ha fet disparar el preu. Els agricultors entusiasmats han convertit tots els seus cultius en agave. Però, en uns quatre o cinc anys, diu, hi haurà un excés d’atzavara al mercat i el preu caurà.

'Molts agricultors no trobaran els mercats per als seus agaves', diu Camarena. “Els agaves es podriran als camps i els serà més car intentar collir aquest agave. Hauran de deixar morir allà als camps ”.

Aquesta volatilitat tendeix a afectar més els petits agricultors, mentre que les marques més grans i els agricultors més benestants poden sobreviure al rebombori.

Arrels i restriccions

Des de la dècada de 1800, les destil·leries a Mèxic han exportat Tequila als Estats Units. El 1974, Mèxic va desenvolupar una denominació d’origen (DO) per a Tequila. Se suposava que era semblant a la Indicació Geogràfica (IG) d’Europa, un marcador que identifica que determinats productes tenen un origen, una història i una cultura diferents.

Però alguns estudiosos suggereixen que les DO i altres institucions reguladores mexicanes protegeixen les empreses multinacionals de licors. Descuiden els productors tradicionals, agricultors, comunitats i tècniques que diferencien l’esperit del país.

“El terrer tracta de la terra. És el gust del lloc, literalment ', diu Marie Sarita Gaytán, autora de ¡Tequila! Destil·lant l’esperit de Mèxic i professor associat de sociologia i estudis de gènere a la Universitat d’Utah. «Però també es tracta de persones. Es tracta del que fa la gent. Es tracta de com viu la gent. Es tracta del que aporta la gent. El coneixement. El saber fer generacional. Es tracta de famílies '.

Wine Enthusiast Podcast: A Wine Lover’s Guide to Mezcal

Igual que moltes indústries, hi ha una llarga història de desigualtat de gènere a l’empresa Tequila, diu Gaytán, però el paper que van jugar les dones al mezcal, pulque i altres destil·lats d’atzavara es matisa. Diu que dins de les cultures indígenes es reconeixia a les dones com a consumidores.

“Això es tradueix en igualtat? No estic segura ', diu ella. “Però hi va haver reconeixement? Certament '.

A mesura que el Tequila va sorgir com la beguda nacional de Mèxic, es va alinear estretament amb la idea estreta i centrada en la masculinitat de la nació, cosa que probablement va provocar que el mezcal i els seus productors quedessin enfosquits fins fa poc, diu Gaytán.

'En aquest nou renaixement de tota la conversa sobre com està sorgint el mezcal, és de diversitat', diu. 'I en l'òptica de la diversitat, la producció indígena i els rols de les dones hi són elevats'.

El 2012, Gaytán va ser coautor d’un article amb la investigadora Ana G. Valenzuela-Zapata que explorava com les dones han estat presents en la producció d’aiguardents agave durant segles, però els seus papers han estat ignorats o infravalorats.

'Alguna cosa està relacionada amb la forma en què l'alcohol en general es considera gènere masculí a Mèxic, però també a nivell mundial, en la seva major part', diu Gaytán.

Des de la dècada de 1800, les destil·leries de Mèxic han exportat Tequila als Estats Units / Getty

També hi havia jerarquies racials a Mèxic. Els propietaris rics de hisendes d'origen europeu, generalment espanyol, a l'estat de Jalisco van poder aconseguir negocis, desenvolupar embotellament i exportar els seus productes d'atzavara primer. Però, a tot Mèxic, tot tipus de persones, inclosos els mestissos i les comunitats indígenes, han destil·lat agave durant segles, diu Gaytán.

'Gran part d'això provenia d'aquesta estandardització [de Tequila] i del que les elits mexicanes pensen que és important i del que volen que s'imagini a Mèxic i no sigui indígena', diu Gaytán. 'I si és indígena, només són determinats trossos d'indigeneïtat'.

Moviments moderns

A mesura que els apetits internacionals pel Tequila van canviar a la dècada de 1960, també va canviar la producció mexicana. Per mantenir-se al dia amb la demanda, es va permetre als productors de tequila utilitzar sucres que no provenien de la planta d’atzavara blava. El resultat va ser un brot de Tequila anomenat mixt . Aquest esperit barrejat econòmic va inundar el mercat dels Estats Units a la segona meitat del segle XX. És probable que el que els vostres pares van empapar mescladores de margarita prefabricades a les barbacoes del jardí.

L'augment constant de la demanda dels Estats Units mai no va ser per al Tequila de gamma alta, diu Gaytán, però això no vol dir que els agricultors tradicionals no fabriquessin esperits d'atzavara de primera categoria.

'Assistim a un procés de moltes tradicions que han existit durant segles fora del mercat, en economies de permuta o en mercats regionals molt limitats, de sobte es converteixen en productes bàsics mundials'. - Clayton Szczech, Experience Agave

No obstant això, hi treballaven altres forces del mercat. Gaytán diu que no es pot explicar la història de l’agricultura d’atzavara sense entendre el que va fer l’acord de lliure comerç nord-americà de 1994 (TLCAN) amb Mèxic.

Després de la promulgació del TLCAN, la majoria de petites explotacions van fallir perquè el pacte va esborrar gairebé totes les barreres comercials. Els agricultors mexicans havien de competir directament amb els grans agronegocis nord-americans. Mentrestant, els agricultors nord-americans exportaven cultius subvencionats, més comunament blat de moro, a Mèxic. Això va provocar que els preus dels productors locals caiguessin en picat. L'atur i la pobresa van devastar els agricultors mexicans, molts ja no poden guanyar prou per mantenir-se a si mateixos i a les seves famílies.

En els cinc anys posteriors a l’efecte del TLCAN, mig milió de mexicans a l’any van emigrar als Estats Units i van contribuir a un augment del 75% de la força de treball dels Estats Units des de Mèxic, segons la investigació de Philip Martin, professor emèrit d’economia agrícola i de recursos de la Universitat de Califòrnia, Davis.

'Quan la gent emigra fora de Jalisco, [sovint] és la gent que treballava la terra', diu Gaytán. “Recordeu, el coneixement local de les plagues, el coneixement local de la brutícia, el coneixement local de les precipitacions ... totes aquestes persones arriben als Estats Units després del TLCAN.

'Les grans corporacions són com ara:' Ara tenim aquesta terra i creixem el nostre agave segons els nostres propis termes. Ara necessitem mà d’obra. ’Què van fer, doncs? Van a la seva pròxima font de mà d'obra, que baixa a Chiapas, on tenen indígenes, o Oaxaca '.

La indústria es va convertir en una 'gran màquina' que prioritzava els beneficis i la producció per sobre dels drets dels treballadors, diu ella.

Per què hi ha tantes marques de tequila famoses?

A principis de la dècada de 2000, el boom del tequila premium va començar als Estats Units i al Canadà. I, durant l’última dècada, el mezcal ha guanyat popularitat a l’estranger. mezcal s’elabora a partir d’atzavara autòctona, que es troba principalment a Oaxaca, on hi ha una població important d’indígenes.

Gaytán diu que el boom ha portat les grans empreses multinacionals, que ara tenen una participació en el mezcal, a comprar terres als propietaris de terres indígenes.

'Què vol dir convertir les finques indígenes, on la gent collia i compartia terra, cultivava blat de moro, cebes, tomàquets i collia blat, per després convertir-ho tot en agave?' ella diu. “Penseu en aquests efectes. El número u, a la terra. Però també a les dietes de la gent. Quan ets petit i creixes i comences a veure agave per tot arreu, l’agave és tan important. Ho canvia tot '.

A mesura que evoluciona el mercat internacional d’aiguardents d’atzavara, els membres de la comunitat Tequila defensen un tracte just del patrimoni agrícola de Mèxic i de qui el manté.

'Assistim a un procés de moltes tradicions que han existit durant segles fora del mercat, en economies de permuta o en mercats regionals molt limitats, de sobte es converteixen en productes bàsics mundials', afirma Clayton Szczech, fundador i líder de gires de Experience Agave, un Empresa de turisme Tequila.

'La millor manera de donar suport al camp mexicà des dels Estats Units és actualitzar les polítiques comercials i d'immigració que siguin justes i que permetin a les persones treballar amb dignitat i salaris a banda i banda de la frontera'.